Электрические лобзики: ликбез. Форма, мощность, подошва, пылеудаление, маятник, зажим пилки, выключатель

Среди всех разновидностей оборудования для распиловки материалов лобзики наиболее универсальны. Чаще всего их используют для резки досок, деревянных панелей, фанеры, ДСП и других листовых материалов на основе дерева, но, если необходимо, лобзиком можно разрезать пластик, ламинат, гипсокартон, алюминий и профили из него, мягкий металл и даже сталь. Причём переналадка очень проста — достаточно сменить пилку.

ОСОБЕННОСТИ ЛОБЗИКОВ

В нашем обзоре представлены несколько десятков моделей лобзиков разных производителей, предлагаемых на российском рынке осенью 2015 года и наши отзывы о них. Поэтому здесь мы ограничимся кратким перечислением основных особенностей и возможных вариантов исполнения ряда узлов и деталей.

Форма. Вариантов формы корпуса у электролобзиков по большому счёту всего два. Большинство имеют закрытую (скобообразную, или скобовидную) рукоятку. Некоторые производители также выпускают модели с прямой (Т‑образной, или грибовидной) рукояткой. Лобзиком с закрытой рукояткой удобно работать одной рукой, при необходимости можно задействовать вторую, оперев её о корпус над пильным узлом. Т‑образные удобнее при резке материалов большой толщины, когда лобзик желательно плотно прижимать к материалу.

По мощности большинство двигателей электролобзиков укладываются в диапазон 400–800 Вт, причём в модельных рядах производители довольно чётко следуют принципу «чем мощнее, тем сложнее».

Опорная подошва. Её или штампуют из стали, или отливают из алюминия. Второе — для более мощных и точных моделей: литая подошва обеспечивает хороший контакт с материалами и не деформируется при длительной эксплуатации. Подошва может поворачиваться на угол до 45 градусов в обе стороны (лобзиков без возможности поворота подошвы или с отличающимися углами почти нет). В «основных» углах обычно предусмотрена фиксация, чтобы проводить их настройку без инструмента («основными» могут считаться 0 и 45, нередко — ещё 15 и 30, иногда — 22,5 градуса в обе стороны). Довольно часто на мощных моделях с алюминиевой подошвой в комплект входит пластмассовая накладка на неё. Цель накладки — обеспечить лучшее скольжение подошвы по заготовке и снизить риск возникновения царапин. Иногда на подошву также можно установить специальную вставку против сколов, которая прилегает вплотную к пилке. Вставкой можно пользоваться только при перпендикулярном резе, при пилении под наклоном её снимают. Почти всегда на подошву возможна установка направляющей линейки (параллельного упора). Обычно он входит в комплект, иногда предлагается как опция.

Чаще всего подошва крепится к корпусу лобзика снизу парой болтов «с внутренним шестигранником». Это надёжно, просто в изготовлении и не создаёт особых трудностей при переналадке. Изредка, впрочем, применяют зажим с помощью рычага. Вообще говоря, в бытовых условиях очень редко приходится заниматься пилением под разными углами, так что перенастраивать лобзик тоже приходится редко.

Удаление опилок. Почти всегда на лобзиках предусмотрен патрубок для подключения к системе пылеудаления. Но мало кто его использует: в быту лобзиками долго не работают, опилок он создаёт мало, возиться с пылесосом дольше, чем подмести. Но для некоторых профессиональных работ, к примеру в мастерской, пылеудаление с помощью пылесоса полезно. Пылеудаление есть резон подключать при работе с твёрдыми породами дерева, вроде дуба и бука, и материалами на основе керамики, цемента и гипса — эта пыль потенциально опасна для здоровья. В ряде лобзиков присутствует функция сдува опилок из зоны резания — вот это однозначно удобно при выполнении точных и криволинейных пропилов. Спереди на корпусе перед пилкой обычно есть проволочная скоба для защиты пальцев, часто также предусмотрен прозрачный щиток, который не даёт опилкам разлетаться.

Маятник. Переключатель маятникового хода есть почти на всех моделях, кроме самых лёгких. Обычно имеется три-четыре положения регулировки: в первом (или «нулевом») пилка движется вертикально, в последующих — немного перемещается вперёд назад. «Маятник» влияет только на скорость резания — пиление стали и фигурные пропилы во всех материалах делают при его отключении, для быстрой резки древесины и фанеры без особых требований к качеству можно поставить максимальную ступень.

Зажим пилки. На самых простых лобзиках пилку в держателе зажимают одним-двумя винтами. Но сейчас это уже редкость, обычно используют зажим без инструмента. Вариантов таких зажимов много, некоторые запатентованы отдельными производителями. Зажимной механизм обычно находится на штоке, иногда, на профессиональных моделях, зажим производят специальным рычагом на корпусе, но это редкость.

Выключатель. Здесь почти у всех всё стандартно. Выключатели позволяют менять частоту ходов пилки в зависимости от силы нажатия на них. Обычно также имеется «колёсико», которым ограничивают максимальную частоту ходов. Модели без «колёсика» встречаются редко, без возможности изменения частоты выключателем — ещё реже.

ПИЛКИ (ПОЛОТНА)

Как уже говорилось, особенности самих лобзиков можно посмотреть на примере конкретных моделей в обзоре электрических лобзиков, но здесь отметим ещё то, о чём там практически не упоминается. Речь, разумеется, о «расходке» — пилках для лобзиков, эта тема вызывает много вопросов, отзывы о пилках бывают самые разные.

Электролобзики — инструмент популярный, но все они, независимо от мощности и возможностей, используют внешне очень похожие пилки. Хотя далеко не факт, что пилки, подходящие к одним лобзикам, подойдут к другим — есть несколько разновидностей формы их хвостовиков.

Наиболее распространены универсальные пилки с Т‑образным хвостовиком, другие тоже встречаются, но реже, у отдельных производителей. Вопрос совместимости зажимного устройства конкретного лобзика и пилок с разными хвостовиками можно уточнить при покупке. Тут мы говорим только о «лобзиковых» пилках. Существуют ещё пилки «для сабельных пил» и «для электроножовок», они к стандартным лобзикам не подходят, хотя, за исключением размеров и хвостовиков, прочие особенности исполнения у этих пилок сходны.

Ассортимент самих пилок чрезвычайно широк. Тут производители не гонятся за универсальностью и зачастую предлагают десятки разновидностей пилок — свои для каждого типа материала: дерева, мягких металлов, стали, керамики и др.

Материал пилок тоже различается — высокоуглеродистая сталь для дерева, быстрорежущая инструментальная — для резки металлов, биметаллические пилки (высокоуглеродистая основа и инструментальная сталь для зубьев) способны работать с разными материалами, твердосплавные используют для абразивных материалов и сталей. На упаковке материал пилок обозначают буквами HCS, HSS, BiM и HM/TC соответственно. К тому же различают пилки для черновых резов и «чистовых» (у первых расстояние между зубцами больше, работать ими быстрее). Наконец, узкие пилки используют для криволинейных пропилов, «длинные» — для материалов большой толщины (обычно это пилки по дереву). Это не значит, что для работы с каждым материалом нужна отдельная пилка, если очень надо, доску можно перепилить и пилкой по металлу (наоборот — вряд ли), но каждая разновидность пилок, конечно, лучше всего подходит именно для «своего» материала.

Автор: Максим Грибоедов

Статья опубликована в объединённом выпуске «Осень-зима 2015»
журналов «Инструменты» + «Всё для стройки и ремонта» + «GardenTools»
серии «Потребитель»

Архив всех выпусков в pdf-формате смотрите здесь

Октябрь 2015 г.