Электрические рубанки: советы по выбору, характеристики, регулировки и особенности

Электрорубанок — довольно распространенный среди пользователей инструмент. Но если в «творческой лаборатории» любого мастера он занимает отнюдь не последнее место, то в бытовом арсенале рядового любителя встречается все-таки нечасто. Это можно объяснить тем, что рубанок — инструмент специализированный, им не получится решать разнообразные задачи (как, допустим, дрелью или лобзиком) или же использовать для обработки нескольких материалов. Его удел — строгание древесины. В нашей — очень даже лесной — стране дерево, как говорится, больше, чем просто дерево, поэтому на рубанки, при всей их узкой специализации, всегда будет спрос.

РАССМОТРИМ ПОБЛИЖЕ

В стародавние времена, когда цивилизация еще окончательно и бесповоротно не поработила людей своими многочисленными благами, рубанки были исключительно ручными. Наверняка и сейчас у многих читателей найдутся завалявшиеся где-нибудь в деревенских сараях старые «строгалки», которыми не без души работали их деды и прадеды. Однако со временем на рубанок, как и на другие инструменты, установили мотор, чтобы облегчить жизнь пользователям. Ведь с помощью электромашины можно сделать значительно больший объем работы при приложении куда меньших сил. Хотя, справедливости ради, нужно сказать о том, что даже при «поголовной» электрификации инструмента ручные рубанки до сих пор не исчезли окончательно — ими пользуются многие «деревяшечники».

Несмотря на наличие электромотора, конструктивно рубанок как был, так и остается очень несложным. Двигатель и вал закреплены поперек корпуса, и вращение от первого ко второму передается при помощи обычного приводного ремня. В качестве режущего элемента выступает барабан с закрепленными ножами, установленный заподлицо с задней опорной площадкой подошвы, а при регулировании глубины строгания барабан выступает над уровнем передней подошвы. Пользователю достаточно выставить нужное значение глубины, включить двигатель, и рубанок помчится по деревянной плоскости, без особенных усилий срезая слой.

Перед любым человеком, выбирающим электроинструмент, встает трудный вопрос: какую именно модель из великого множества представленных в магазинах и на рынках предпочесть? Традиционная дилемма: бытовой или профессиональный? Надо помнить, что любительские аппараты отличаются меньшим временем непрерывной работы и ресурсом. Ничего «обидного» в этом, конечно, нет, ведь каждый пользователь выбирает инструмент под свои задачи. Не будет же тот человек, который точно знает, что рубанок понадобится ему три раза в год, покупать «топовую» модель супер-бренда, которая стоит половину средней российской зарплаты? Хотя и здесь бывают исключения — некоторые покупают дорогой инструмент принципиально. И это тоже можно понять, ведь выбор модели во многом диктует бумажник: каждому — по возможностям, а не по потребностям.

У «профи» не только ресурс и время непрерывной работы выше, но и способностей, как правило, предусмотрено больше. У многих моделей есть, к примеру, электроника, причем не только распространенный плавный пуск, но и более сложные системы (о них ниже). Правда, нужно помнить, что как в бытовом, так и в профессиональном сегменте присутствуют машины начального уровня. У них немного функций, и они очень просты.

Для тех, кто только собирается ступить на тернистый путь работы с деревом, возможно, окажется полезным рассказ о главных характеристиках и особенностях электрорубанков.

ЗАГИБАЕМ ПАЛЬЦЫ

ШИРИНА СТРОГАНИЯ И МОЩНОСТЬ
Рубанки можно условно разделить на группы по ширине строгания (или ширине подошвы). Наиболее распространенный и популярный вариант — 82 мм. Но здесь стоит уточнить: 82 мм — это ширина строгания, а не ширина подошвы. Потому что последняя не обязательно будет равняться тем же 82 мм, она может быть и меньше, в чем легко убедиться, если замерить ее у нескольких рубанков. Мощность машин данной категории редко превышает 1 кВт. Именно таких электрорубанков — подавляющее большинство.

Более серьезный класс — большие и мощные аппараты. Их не так много, но все же они есть. Мощность двигателя у них может превышать 2,3 кВт, а ширина строгания составлять 100, 102, 110 и даже больше миллиметров. Посмотрите, к примеру, на характеристики сугубо профессиональных рубанков Protool или Mafell: у некоторых из них ширина достигает и 350 мм!

Специализация легких и не слишком мощных моделей — чистовое, неглубокое строгание, работа с мягкими породами дерева, использование на весу, в том числе для обработки вертикальных плоскостей. А вот «сильные» рубанки больше подойдут для грубого, но эффективного съема материала: они справятся и с твердыми сортами дерева, и с задачамипо глубокому строганию.

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НОЖЕВОГО ВАЛА
Обороты вала у рубанков обычно лежат в пределах 11–17 тысяч в минуту. Чем они выше, тем качественнее получится проход по плоскости (конечно, многое здесь зависит и от навыков пользователя). Модели с более низким скоростным показателем уместно применять не для чистовых работ, а для глубокого погружения в твердый или проблемный материал — когда нужна сила, а не скорость. Впрочем, как обычно, есть и средний, универсальный, вариант: рубанки со скоростью 13–15 тысяч справляются с разными задачами.

ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ
Четверть — это паз на краю деревянной заготовки. В зависимости от необходимой глубины его делают за один или за несколько проходов рубанка. Обычно конструкция не позволяет выбирать слишком глубокий паз: крышка сбоку на корпусе, под которой расположен ведомый шкив передачи, рано или поздно упрется в заготовку.

Но, как известно, не бывает правил без исключений. Так, у компании Festool есть машины с консольным креплением барабана: боковая сторона у них плоская, и они способны выбирать четверть любой глубины.

СЪЕМ ФАСКИ
Для съема фаски на подошве большинства моделей предусмотрены V-образные пазы: один,два или три — разного размера.

ПОДОШВА
Подошва электрорубанка — это «живой» организм, отличающийся яркой индивидуальностью. При выборе инструмента именно на основание нужно обратить самое пристальное внимание.

Подошва состоит из двух частей, между которыми виднеется барабан с ножами, — передней, регулируемой, и задней, опорной. Их кромки и часть вала, виднеющаяся между ними, в идеале должны находиться на одном уровне. В противном случае при точных работах произойдет сбой: при той же выборке четверти паз получится ступенчатым — будет видна характерная «лесенка». Геометрию основания можно проверить при помощи обыкновенной линейки. Заметив погрешности, постарайтесь их исправить.

Также нужно обратить внимание на положение кромки ножей по отношению к задней площадке: они должны быть на одной линии. Настраивать положение обоих лезвий (если на барабане их два) — дело непростое, ведь необходимо привести их в «единообразие» по высоте.

Материалом изготовления подошвы служит либо литье, либо стальной лист (у некоторых моделей, прежде всего бытовых, встречается «комбинированный» вариант: передняя площадка из литья, задняя — из стали). Если основание литое, это положительно повлияет на точность работы и надежность инструмента. Если же точность не особо важна, то вид подошвы — дело индивидуального выбора.

«ВОТ ТАКОЙ НОЖИЧЕК…»

Ножи — это «вооружение» электрорубанка. Они бывают как одно-, так и многоразовыми. Среди первых встречаются двусторонние: когда одна кромка затупится, оснастку переворачивают и снова используют. Одноразовые ножи делают из твердых сплавов (HM) или из быстрорежущей стали (HSS).

Многоразовые лезвия, как легко понять из названия, можно перетачивать. Их производят из инструментальной стали и обычно используют на машинах с большой шириной строгания.

В ассортименте некоторых производителей есть модели, совместимые как с одноразовыми, так и с многоразовыми ножами. Но как бы то ни было, в барабане инструмента должны быть установлены только однородные лезвия, иначе неизбежна разбалансировка. Отличие в весе может показаться несущественным, однако при вращении вала с огромной скоростью проявится даже незначительное различие.

Кстати, балансировка барабана — важнейшее дело, она влияет на качество работы. Если присмотреться к боковинам вала некоторых рубанков, можно заметить на них следы балансировки — высверленные на разную глубину и в разных местах отверстия. Подобным образом барабан «уравновешивают». Правда, и качество балансировки у разных инструментов разное.

Среди ножей встречаются и «отклонения» от классики. Существуют, к примеру, рустикальные — для декоративных работ: ими можно обрабатывать заготовки «под старину», добиваясь эффекта теса топором.

Заметим, что встреча любого ножа с металлическим препятствием на деревянной заготовке (скажем, с умело «замаскировавшимся» гвоздем) — момент, чреватый плачевными последствиями. Нож после такого столкновения точно придется выкинуть.

РЕГУЛИРОВКИ И ОСОБЕННОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
Система электронной регулировки скорости у рубанков отсутствует — за ненадобностью. Зато бывают другие системы.

Плавный пуск нужен для мягкого старта инструмента — ток подается по нарастающей, и барабан раскручивается постепенно. Если этой электронной схемы нет, тяжелую и мощную машину при запуске двигателя может хорошенько «тряхнуть» и даже вырвать из рук. Впрочем, плавным пуском оснащают не только «сильные» модели, ведь он позволяет также снизить нагрузку на сеть и износ деталей инструмента.

Система поддержания частоты вращения под нагрузкой (она же константная электроника) оказывается кстати при встречах ножей с проблемными местами в заготовке — сучками или твердыми вкраплениями.

Машина с «констаматикой» в такие моменты расходует имеющийся у нее запас мощности на увеличение крутящего момента, помогая избежать возможного заклинивания оснастки.

Электродинамический тормоз вала предназначен для быстрой (в течение 1–2 с) остановки барабана с ножами.

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СТРОГАНИЯ
У большинства рубанков рычаг установки глубины строгания совмещен с передней рукояткой, расположенной для этого очень удачно — над передней площадкой подошвы. Подобная конструкция регулятора особенно удобна в тех случаях, когда в разных местах заготовки необходимо снять слой разной толщины: регулятор все время под рукой, и его положение изменяют по мере необходимости.

Но есть и обратный эффект: при ведении рубанка и сильном нажиме на ручку вполне возможно сбить настроенное значение (например случайно или по неопытности), и задача окажется выполненной с погрешностями. Чтобы такого не происходило, у многих моделей регулятор выполнен тугим, и сдвинуть его трудно. Варианты, у которых регулировка глубины и дополнительная рукоятка не совмещены, встречаются крайне редко.

Сам механизм задания положения подошвы бывает двух видов: пружинный (наиболее распространенный) и наклонный.

В первом случае при регулировке передняя площадка основания поднимается или опускается относительно уровня задней. Во втором — передняя часть перемещается назад или вперед, двигаясь по своеобразным «рельсам».

Шаг регулировки глубины бывает разным, чаще всего 0,1 мм.

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ НОЖЕЙ
Распространенный вариант такой защиты — так называемая опорная пятка. Этот элемент (если он есть) расположен в задней части инструмента и подпружинен. Если вести рубанок по заготовке, пятка при контакте с поверхностью откинется назад сама. Если же его приподнять, она вновь «раскроется», и машину можно поставить на нее, не боясь повредить заготовку. Благодаря опорной пятке рубанок с еще вращающимся барабаном можно сразу отложить в сторону, не дожидаясь полной остановки.

Есть и другой вариант защиты — откидной кожух, закрывающий вал сбоку. Он тоже откидывается при контакте с заготовкой и возвращается на свое место, когда этого контакта нет.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Рубанки снабжают также блокировкой случайного включения: все-таки это инструмент потенциально опасный. Чтобы включить машину, нужно сначала утопить кнопку слева на рукоятке, под большим пальцем (встречаются и сквозные кнопки). В противном случае надавить на курок не получится.

СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА
Такая возможность полезна при обработке деталей, которые по какому-либо из размеров уступают самому рубанку: если он тяжелый, с широкой платформой, то, держа его в руках, не слишком-то удобно строгать миниатюрные заготовки.

При стационарной установке машины получается небольшой строгальный станок. Для этого необходима специальная подставка. В некоторых случаях она входит в комплектацию, но обычно ее покупают отдельно.

При работе рубанком в таком положении нужно помнить о безопасности и быть очень внимательным. Все-таки это не станок.

УПОРЫ
В комплект поставки, как правило, входит параллельный упор, который помогает точно вести рубанок, что особенно важно при выборке четверти. Некоторые направляющие к тому же способны поворачиваться до 45 градусов для строгания под углом. Кроме того, есть модели, комплектуемые упорами для ограничения глубины обработки.

УДАЛЕНИЕ СТРУЖКИ
Все отходы своей «жизнедеятельности» рубанок удаляет через патрубок. У разных моделей разные возможности: у кого-то стружка может вылетать только в одном направлении, а у кого-то в двух (вправо или влево). Это удобно, когда мастеру приходится менять рабочую «стойку». Для изменения направления, если таковое предусмотрено, используют «заглушки» или же другие механизмы блокирования «ненужного» отверстия.

Работа с рубанком сопровождается обильным «стружковыделением», и в случае необходимости к инструменту подсоединяют пылесос.

Автор: Павел КОСОВ