Советы по выбору снегоотбрасывателей и обзор рынка сезона 2013-2014

Термин «уборка снега» обычно не нуждается в комментариях: все и так представляют себе, что в итоге должно получиться. И, как это часто бывает, сам термин некорректен. Убрать снег можно только «куда-то», то есть его надо сначала собрать, а потом перевезти с глаз долой, подальше. Так что непосредственно уборкой занимаются разве что в городах, да и то далеко не везде, и для этого используется коммунальная техника. В других случаях снег не убирают, а лишь отбрасывают, обычно на расстояние не более нескольких метров. Поэтому технику, применяемую для такой «уборки», логичнее называть бы снегоотбрасывательной. Слово длинное, непривычное и не использующееся. Но вот механические моторные устройства, предназначенные именно для отбрасывания снега, могут называть как снегоуборщиками, так и снегоотбрасывателями. Хождение имеют оба термина, однако правильнее, конечно, второй. А в разговорной речи вообще чаще употребляют слово «снежник».

ОТСТАВИВ В СТОРОНУ ЛОПАТУ

Для выбора любой техники сначала надо определиться с тем, что вообще имеется на рынке. Снегоотбрасыватели, разумеется, не исключение, и важнейший параметр для выбора — площадь и качество покрытия на обрабатываемой территории. Пока будем считать, что обычной снеговой лопаты нам недостаточно, необычная тоже не нужна, а дорожники нужный участок не чистят. О лопатах мы, впрочем, ещё поговорим, но позже, а дорожная техника — это вообще не наш профиль. Практически остаются снегоотбрасыватели, но и они делятся на несколько категорий.

Первое, на что обращают внимание при выборе буквально любой техники, — двигатель. Но для снегоотбрасывателей есть ещё один параметр, который даже важнее, — тип. По типу все эти машины делятся на шнековые, одноступенчатые и шнекороторные — двухступенчатые. С недавних пор появились и трёхступенчатые, они тоже относятся к шнекороторным.

Различить модели просто даже с первого взгляда. У одноступенчатых жёлоб для выброса расположен прямо над шнеком, на ковше. У двухступенчатых процесс сбора и выброса проходит в два этапа: снег сначала сгребается шнеком к центру машины, а оттуда подаётся к ротору — быстро вращающемуся диску с лопастями (почти всегда с тремя). Так что жёлоб на таких машинах смещён назад, ближе к оператору.

Если пока не вдаваться в технические подробности, можно сказать, что шнековые снегоотбрасыватели — сравнительно небольшие и недорогие машины. Их преимущество — возможность очистки «до земли», точнее «до твёрдого покрытия». Чаще всего их используют на малых площадях или на дорожках.

Основной недостаток — модели почти бесполезны, если снег уже слежался, так что лучше всего они подходят для постоянного применения, после каждого снегопада. Некоторые производители допускают использование таких моделей для очистки плоских крыш, но это довольно опасная рекомендация.

Шнекороторные модели больше и производительнее, способны «разломать» любой сугроб, даже со значительным содержанием ледяных включений. Однако их конструкция такова, что «вылизать до земли» территорию они не могут, как минимум сантиметр-другой снега останется, и его, если нужно, придётся убирать с территории другими методами. Впрочем, мало где практикуется такая «дочистка», тонкий слой снега обычно никому не мешает.

Шнековые «снежники» в основном приобретают для бытовых целей; шнекороторные — встречаются и в бытовых вариантах, и в профессиональных. Тут всё зависит от исполнения машин. Чаще всего под одной торговой маркой у большинства компаний предлагается один-два одноступенчатых и пять-шесть, а то и более двухступенчатых снегоотбрасывателей. Тут всё просто: начальные модели линеек — «бытовые», чем мощнее и производительнее машина, тем больше на ней дополнительных функций, тем ближе она к профессиональному классу. Цена, разумеется, тоже подрастает соответственно.

ДВИГАТЕЛЬ

Вариантов тут по большому счёту только два: электрический и бензиновый. Дизельные моторы не очень хорошо заводятся на морозе, к тому же их мощность для «катаемого» снегоотбрасывателя, пожалуй, избыточна, даже у самых крупных моделей мощность двигателя при рабочей частоте вращения редко превышает 10 л. с. К тому же дизельный двигатель стоит гораздо дороже, чем равный по мощности бензиновый.

У электромоторов есть другое ограничение: мощность, которую в бытовых условиях можно «снять» с розетки, составляет порядка 2–2,5 кВт, на большее обычная проводка не рассчитана. Поэтому электромоторы ставят только на одноступенчатые модели, им для работы такой мощности будет достаточно. Разумеется, электрические снегоотбрасыватели могут работать только неподалёку от розетки, например на приусадебном участке. Обязательное требование к сети — наличие устройства защитного отключения (ток утечки 30 мА).

Теоретически вместо электросети реально использовать аккумуляторы. Такие машины есть, причём даже двухступенчатые, но это единичные модели. Аккумуляторы стоят дорого, весят немало, а срок работы на одной зарядке составляет не более 45 минут, и то в самых лёгких условиях. Тем не менее аккумуляторная техника в дальнейшем, вероятно, будет представлена всё шире.

Об электродвигателях говорить особо нечего, максимум, что на них может быть, это устройства защиты от перегрузки и перегрева. С бензиновыми интереснее. Зимой перегреть любой двигатель куда сложнее, чем летом, больше проблем могут вызвать как раз «недогрев» — невозможность даже при длительной работе выйти на расчётный температурный режим, а также сложности с запуском и обмерзанием отдельных элементов. Поэтому практически все бензиновые снегоотбрасыватели сейчас комплектуются специальными «зимними» двигателями, рассчитанными на эксплуатацию при низких температурах. «Начинка» мотора не меняется, отличия есть в настройках карбюратора и «обвесе». Все элементы управления бензинового мотора (ручка стартёра, праймер, рычаги управления заслонками) делают крупнее, чтобы пользователь мог работать, не снимая перчаток. Все элементы управления двигателем находятся на нём, даже рычаг «газа» почти никогда не «выносят» к оператору, так как это только усложнит систему и сделает её менее надёжной, а удобств практически не прибавит. Двигатель обычно снабжается вставным ключом безопасности: при отсутствии ключа завести его не удастся.

Воздушный фильтр на «зимние» разновидности двигателей не устанавливают — зимой он будет только забиваться снежной пылью и обмерзать. Для шатунно-поршневой группы двигателя эти «снежинки» не опасны, а абразивной пыли в зимнее время всё равно не бывает. Остальные отличия невелики.

Конечно, технику с «зимним» мотором в летнее время эксплуатировать нельзя. Поэтому область их применения — в основном снегоотбрасыватели, небольшое количество ещё используется на снегоходах и аналогичных устройствах.

Для снегоотбрасывателей применяются четырёхтактные бензиновые моторы с заявленной мощностью от 5 до 13 л. с. Впрочем, сравнивать их по мощности трудновато. У разных фирм — разные методики подсчёта: обычно указывается мощность при 3600 или 4000 об/мин, но некоторые производители двигателей указывают мощность при 5500–5800 об/мин: при увеличении оборотов мощность заметно возрастает, а это — конкурентное преимущество, пусть даже и «на бумаге». Реальная частота вращения коленвала двигателя при работе ниже, обычно примерно 3000 об/ мин, и мощность при этой частоте найдётся далеко не у всех. Для работы всё-таки важнее даже не мощность, а крутящий момент, но его найти ещё сложнее. А если снегоотбрасыватель самоходный и многоступенчатый, значение крутящего момента на движителе (колёсах или гусеницах) зависит и от установленной передачи. В общем, ориентироваться на мощность можно, но только если имеются сравнимые данные. В пределах одного производителя сравнение допустимо, методики подсчёта одинаковы, если же речь идёт о моделях разных торговых марок, сравнение может оказаться некорректным. Поэтому мы мощность не указываем — смысла нет.

Бензиновый двигатель снегоотбрасывателя всегда снабжён устройством ручного запуска — вытяжным тросом. Но очень многие модели, кроме самых простых, оборудуют ещё и электростартёром.

Предполагается, что основное место стоянки снегоотбрасывателя зимой — подсобное помещение, причём неотапливаемое. В этих условиях первый, холодный, запуск лучше провести от обычной электросети через удлинитель. Кнопка для такого запуска находится прямо на корпусе стартёра. Затем, когда двигатель прогреется, завести его легко и на морозе.

Большинство электростартёров рассчитаны на питание от сети 220 В (если на них написано 230 В — это не страшно). Но иногда нам поставляются и модели со стартёрами, рассчитанными на «американское» сетевое напряжение в 110 В. Для электрозапуска такой машины будет нужен понижающий трансформатор.

Некоторые модели снегоотбрасывателей оснащают электростартёрами с запуском от аккумулятора 12 В. Это удобно, но обойдётся дороже.

Одноступенчатый снегоотбрасыватель отлично справляется со свежевыпавшим снегом. Особенно удобен в тех случаях, когда необходимо расчищать дорожки с покрытием дочиста.

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛИ 

Шнек и ротор

Шнек — первая ступень двухступенчатого снегоотбрасывателя, состоит из двух зеркально выполненных «спиралей». Эти части крепятся на выходном валу червячного редуктора, имеющего привод от двигателя. При работе подающийся к шнеку снег пододвигается к середине ковша и попадает в полость, где располагается вторая ступень снегоотбрасывателя — ротор с лопатками, крепящийся на входном валу редуктора. Ротор вращается гораздо быстрее червяка, что обеспечивает высокую дальность выброса. Примерно можно считать, что при частоте вращения вала двигателя в 3000 об/мин частота вращения ротора составляет где­-то 1000 об/мин, а шнека — порядка 100 об/мин. Порядок цифр примерно такой, но, конечно, у разных моделей передаточные числа могут отличаться.

Среднее паспортное значение дальности выброса при таких условиях — 10–15 метров. Реальное, разумеется, зависит от ветра и параметров самого снега и, скорее всего, будет меньше.

Исполнение спиралей шнека на разных моделях и тем более у разных производителей различается. Вал шнека, точнее его ступица, представляет собой трубу, на детую на ось редуктора. Она может быть или целиковой, во всю длину, или составной. Чаще встречается первое исполнение, но и тут есть варианты. На ступице могут крепиться две спиральные полосы, «растянутые» на один оборот по всей ширине вала, на манер пружины. В результате получается лёгкий и достаточно прочный шнек. Как вариант на валу крепится несколько одинаковых сплошных дисковых спиралей, штампованных из стального листа. Конечно, такая конструкция тяжелее, но и прочнее, к тому же «диск» передвигает ко второй ступени практически весь собранный снег без потерь, а у «спиралей» значительная часть снега просыпается между витками.

Иногда спиральные шнеки обозначают термином «усиленные», хотя этот термин могут применять к шнекам всех видов, тогда разобраться, что на этот раз производитель имел в виду под словом «усиленный», становится сложнее. Составные шнеки обычно выглядят так же, как целиковые, с дисковыми спиралями, но каждая такая спираль закреплена на отдельной ступице.

Для крепления шнеков к валу используются специальные срезные болты или стальные пальцы со шплинтами: если в процессе работы в ковш попадёт посторонний предмет и шнек заклинит, разрушится срезной элемент, а дорогостоящий шнек останется цел. Запасные срезные элементы идут в комплекте снегоотбрасывателя, могут крепиться в гнёздах на его корпусе или панели управления. Поставить их взамен срезанных несложно, заменять на первые попавшиеся болты не стоит, иначе в дальнейшем можно испортить сам шнек. Если половинки шнека целиковые, для их крепления достаточно двух срезных элементов, по одному на каждую сторону, для сборных шнеков нужно больше, по числу отдельных частей. Преимущество сборных шнеков в том, что при срезании одного элемента работу ещё можно закончить, не занимаясь ремонтом на морозе. С «цельными» шнеками так не получится.

Форма рабочей поверхности у шнека может быть гладкой или зубчатой, причём к некоторым подходит определение «с агрессивными зубьями», у многих компаний форма зубьев и спиралей патентована и имеет какое-­нибудь звучное иностранное название. Считается, что чем «зубастее» шнек, тем лучше он будет справляться с твёрдым снегом и льдом. Правда, если речь идёт о постоянно очищаемой территории, столько сугробов на ней вряд ли удастся найти. Обычно приходится убирать свежий, ещё не слежавшийся снег, и тут, наоборот, чем меньше промежутков между зубьями, тем меньше снега просыплется между ними, тем быстрее этот снег «дойдёт» до ротора. Впрочем, тут есть ещё одно соображение: «зубастый» шнек эффектно выглядит, что важно при продаже. В тех же маркетинговых целях шнек и ковш снегоотбрасывателей красят в яркие цвета, причём почти всегда разные. Шнеки обычно чёрные, реже красные или жёлтые, ковш — чаще всего красный, иногда жёлтый. Остальные цвета встречаются реже.

Оси редуктора могут опираться на ковш через втулки, такое исполнение встречается у недорогих моделей, или устанавливаться на подшипники. Сам редуктор — вполне обыкновенная червячная передача. Чаще всего он обслуживаемый (встречаются и необслуживаемые), разборный, корпус изготавливают из алюминия. На мощных моделях, рассчитанных на большие нагрузки, могут ставить и редукторы в чугунном корпусе. Иногда редуктор крепится к верхней части ковша дополнительной стальной растяжкой.

Ковш

От его размеров зависят ширина и максимальная высота уборки снега за один проход. Но и цена тоже зависит, причём очень сильно: даже при прочих равных условиях несколько «дополнительных» сантиметров ширины обходятся в заметную сумму. Ковш изготавливается из стали. По его центру расположено крепление вала ротора, по бокам — опоры для подшипников (или втулок) валов шнека. Довольно часто ковш оборудуется креплением для лопатки (или лопатки, совмещённой со щёткой), которой очищают снегоотбрасыватель после работы. К нижней части шнека на болтах крепится сменный подрезной нож — стальная пластина. Сам шнек и подрезной нож при работе не должны касаться земли, иначе малейшие неровности приведут к резкому возрастанию нагрузок на ковш, а машина всё­-таки рассчитана на уборку снега, а не на разравнивание поверхностей. Поэтому снизу на боковины ковша крепят «лыжи» — стальные опорные башмаки, имеющие возможность регулировки по высоте. Обычно после износа одной стороны лыжи её можно перевернуть.

Изредка вместо крепёжных отверстий в подрезном ноже делают прорези, и появляется возможность небольшого изменения её высоты. Таким образом, заодно можно поменять угол подрезки снега. Иногда встречаются разновидности исполнения, при которых обе лыжи и подрезной нож выполнены единой деталью.

Диаметры шнеков, роторов, ширина и высота ковша (а также размер пневматических колёс) обычно указываются в дюймах. Конечно, у нас они переводятся в сантиметры и округляются, просто не стоит удивляться «не круглым» цифрам при обозначении этих параметров. К примеру, самый ходовой диаметр шнека — 305 мм (12 дюймов), но его могут округлить до 300 мм.

Иногда на мощных моделях к боковинам ковша крепят две направляющие для подрезки сугробов. Выдвигать их имеет смысл, если высота сугроба превышает высоту самого ковша. На средних по мощности моделях направляющие обычно в комплект не входят, но часто имеется два отверстия для их крепления на боковинах. Если они действительно будут нужны — их можно приобрести или сделать самостоятельно — по сути это просто стальные полосы.

Привод

Все двуxступенчатые снегоотбрасыватели устанавливаются на пневматические колёса или гусеницы. Колёса снегоотбрасывателей, естественно, с «зимней» резиной и хорошо развитым протектором, иногда тоже с каким-­нибудь красивым иностранным названием.

Самый простой вариант конструкции привода — его отсутствие: двигатель с колёсами никак не связан, машину придётся перемещать самостоятельно. Это значительно удешевляет конструкцию, но снегоотбрасыватели без привода относятся к наиболее простым в любой линейке: машины довольно тяжёлые, долго толкать их — сил не хватит. Большинство моделей относятся к самоходным.

Гусеничный привод может быть с двумя либо тремя катками. Он, разумеется, дороже, часто встречается у моделей профессионального класса. Эти машины удобны, если требуется работа на каких­-либо склонах и обледеневших поверхностях, но обычно несколько более «медлительные». Стоит учитывать и то, что колёсный аппарат можно перемещать с выключенным двигателем, гусеничный — не получится.

Трансмиссия

Прежде чем перейти к прочим особенностям снегоотбрасывателей, рассмотрим вопрос «что внутри?». Двигатель на снегоотбрасывателе один, располагается выходным валом вперёд по направлению движения. Крутящий момент с двигателя передаётся на два независимых механизма: шнек и колёса (или гусеницы). Со шнеком всё довольно просто: ременная передача с прижимным роликом, дальше вал червяка с закреплённым на нём ротором, редуктор и сам шнек. Эти узлы практически идентичны у всех снегоотбрасывателей, а вот системы привода иногда различаются.

Наиболее часто используется механический привод с несколькими передними и задними передачами. Конструкции привода могут различаться, но те узлы, которые подлежат регулировке, более или менее одинаковы. В любом случае это целый набор понижающих передач, поскольку частота вращения двигателя и колёс должна различаться… примерно так раз в пятьдесят и более. Во‑первых, это ременная передача от двигателя, практически аналогичная той, что идёт к шнеку. Во‑вторых — механизм перемены передач. «В‑третьих» тоже есть, обычно это цепная передача к оси колёс, но там обслуживаться, да и ломаться нечему.

Как правило, снегоотбрасыватель имеет до шести передних и пару задних передач. «Высшие» передачи используют только для транспортировки, первые четыре — для работы. Шестерёнчатая коробка для такого количества — излишество, поступают проще: к ведущему диску, перпендикулярно ему, прижимается фрикционное колесо, имеющее возможность перемещения по оси. Чем дальше оно от центра диска, тем выше частота вращения выходных валов колёс (или гусениц). Конструкция простая, регулировок в ней немного, из носиться может только обод колеса, но его иногда допускается менять и в домашних условиях.

Следует учитывать, что менять передачу «на ходу» при такой схеме нельзя, сначала надо остановиться.

Некоторые модели снабжают устройством бесступенчатого изменения передач — вариатором. Схемы тут бывают разные, наиболее простые разновидности вариаторов тоже не допускают изменения скорости во время движения, у более сложных реально менять скорость и на ходу. Для тяжёлых моделей может применяться гидростатическая трансмиссия. Она, конечно, удобнее, допускает плавное изменение скорости, но такие модели стоит уже считать оборудованием для профессиональных работ, и цена у них соответствующая.

Дефлектор выброса снега

В данном случае под дефлектором подразумевается весь узел, использующийся для установки направления и дальности выброса. Направление выбирают, поворачивая установленный над ротором вертикальный изогнутый жёлоб. На нём крепится козырёк, меняя угол наклона которого устанавливают дальность. Называют эти детали по­разному: либо «снегоотводящий жёлоб и дефлектор», либо «дефлектор и козырёк дефлектора». Догадаться, какая из двух частей называется дефлектором, в каждом конкретном случае не сложно по смыслу. Материал обоих элементов — или морозостойкий пластик, обычно для лёгких моделей, или сталь.

Под термином «угол поворота дефлектора» почти всегда подразумевается угол поворота жёлоба, то есть возможность изменения направления выброса. Диапазон изменения угла наклона козырька указывают редко.

В нижней части жёлоба обычно находится защитная решётка — ограждение. Она нужна для предотвращения выброса крупных кусков слипшегося снега и льда или иных, случайно «подхваченных» снегоотбрасывателем предметов.

Прочие устройства

Узлы управления двигателем, как было сказано выше, почти всегда находятся прямо на двигателе. «Выносить» их к оператору мало смысла, конструкция получится дорогой и менее надёжной. Разве что у моделей с запуском от аккумулятора на панель могут вывести замок для ключа зажигания. Это не сильно усложнит конструкцию, но добавит удобства, тем более что усложнение невелико — пара проводов и замок. Но если электростартёр работает от сети, замок зажигания на панель не выносят. Причина такой «дискриминации» проста: на аккумуляторе обычно 12 В, в сети — 220, условия работы — сырость, из соображений безопасности подводить сетевое напряжение к замку зажигания нельзя, а все другие варианты «выноса» сильно усложнят конструкцию.

В общем, элементов, которыми может управлять оператор со своего места, немного. Первое, что нужно, — рычаг, который включает привод шнека. Его ставят на одну из ручек. Самоходным (то есть почти всем) снегоотбрасывателям понадобится ещё один рычаг, для включения привода колёс или гусениц. Эти два рычага размещают над рукоятками.

Многие снегоотбрасыватели весят более ста килограммов. В принципе развернуть их возможно, особенно на снегу, но в таких случаях предпочтительнее иметь что­то вроде дифференциала — устройства, «развязывающего» колёса или гусеницы и позволяющего им вращаться независимо друг от друга. Вариантов тут много, но сводятся они к двум: или «отключить» один из валов от привода, или притормозить его. Самый доступный способ — снять штифт (стальной палец, удерживающий колесо на оси) и переставить его на ту же ось, но в соседнее отверстие, конечно, если оно предусмотрено. Таких переставных штифтов может быть один или два, на обоих колёсах. Неудобство в том, что тогда останется только одно ведущее колесо, но почти всегда этого достаточно, да и перестановка штифта занимает буквально секунды. Более сложный, но удобный метод — управление колёсами или гусеницами с помощью двух небольших рычажков на рукоятках: какой нажал — в ту сторону и повернул (ведущим становится противоположное колесо). Иногда ограничиваются одним рычажком. При описании снегоотбрасывателей эти рычажки часто называют курками, что не совсем верно. Вернее, совсем неверно: популярная и очень старая языковая ошибка — результат, скорее всего, плохих переводов иностранных книг и фильмов и незнания оружейной терминологии (хотя встречалась и ранее). «Нажать на курок» — неправильно, у оружия нажимают спусковую скобу, а курки — взводят. Так что мы будем пользоваться более мирными терминами, тем более что по сравнению с рычагами привода колёс и шнека эти рычажки обычно невелики.

Поворот снегоотводящего жёлоба производится с места оператора. Самый простой вариант — вращающаяся ручка, располагающаяся под левой рукояткой управления и связанная с нижней частью жёлоба червячной передачей. С ростом мощности возрастают габариты двигателя и конструкцию вала этой ручки приходится усложнить: добавить карданные передачи, чтобы «обойти» двигатель. Другие варианты встречаются реже (в производстве они дороже), но их довольно много. Иногда вращающуюся ручку выносят на панель управления, то есть её ось будет примерно вертикальна — удобнее, но тоже усложняет конструкцию. Между вращающейся ручкой и червяком можно прикрепить гибкий вал — вариант довольно простой, при котором карданная передача уже не нужна. Часто для поворота жёлоба используют рычаг на панели управления, в этом случае привод тросовый (к жёлобу идут два троса, точнее обычно два конца одного троса).

Ручку реально расположить между рукоятками, при этом её вал пройдёт над мотором горизонтально, тогда червячная передача окажется где­то у верхней части жёлоба (при такой конструкции за жёлобом потребуется установить опорную стойку).

Дефлектор на небольших моделях регулируют вручную: ослабляют барашковую гайку, поворачивают козырёк на нужный угол, затягивают гайку. При дистанционном приводе обычно на панели управления ставят рычаг с тросом. Тут достаточно одного троса и возвратной пружины. Бывает, что и дефлектор, и жёлоб управляются единственным рычагом — «джойстиком». На дорогих моделях встречается и настоящий джойстик с электрическим управлением.

Конечно, регулировать направление с места оператора удобнее, но стоит учитывать, что любое усложнение увеличивает цену модели, и такие «приятные мелочи» в итоге грозят вылиться во внушительную сумму. Впрочем, для работ в стеснённых условиях, например рядом с препятствиями, строениями и автомобилями, быстрая регулировка станет хорошим подспорьем. Однако часто «на ходу» ничего сделать не удаётся: обе руки заняты рычагами при водов, а третьей, чтобы сдвинуть какой­нибудь рычаг на панели, не предусмотрел «изготовитель оператора». Поэтому при выборе модели есть смысл уточнять, допускается ли работа «одной рукой».

На многие модели ставится фара. Тут понятно: зимний день короток, и работать в сумерках с освещением удобнее. Фару монтируют либо на одну из ручек, либо в передний кожух панели управления, обычно со смещением, чтобы меньше «подсвечивать» жёлоб. Клавиша включения фары не всегда предусматривается, на многих моделях фара загорается при запуске двигателя. Подогрев ручек — вещь при длительной работе полезная, но характерна только для особо мощных, профессиональных моделей.

Ещё одна возможность, актуальная для гусеничных моделей, — изменение центра тяжести снегоотбрасывателя, точнее положения ковша относительно земли. При уборке слежавшегося снега есть смысл опустить ковш, в обычных условиях удобнее будет работать при его горизонтальном положении. При транспортировке, наоборот, лучше поднять ковш, чтобы он не зарывался. Положение ковша управляется ножной педалью или рычагом, располагающимся на корпусе машины.

Среди гусеничных машин всё чаще встречаются модели с треугольным профилем гусеницы, которая движется по трём каткам, а не по двум. Такая конструкция отличается компактностью и вместе с тем большой площадью пятна контакта гусеницы с дорожным покрытием, что обеспечивает максимальное тяговое усилие.

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛИ 

Эти модели гораздо проще. Шнек представляет собой вал с двумя спирально изогнутыми полосами — лопастями, которые могут целиком изготавливаться из пластика или прорезиненного материала либо быть металлическими, но с резиновыми или прорезиненными накладками. В действие шнек приводится с помощью ременной передачи, расположенной сбоку. Второй ступени нет, привод на колёса тоже не нужен — машина «сама себя толкает». Соответственно и колёса небольшие, пластиковые. Вес у таких моделей обычно не более 20 кг для электрических и 50 кг для бензиновых. Дальность выброса меньше, чем у двуxступенчатых, обычно в пределах 4–10 метров.

Дефлекторы, как правило, пластиковые, поворот производится с помощью вращающейся рукоятки, вынесенной к оператору, козырёк регулируется вручную. Другие схемы применяются крайне редко. Обычно машины оснащаются «газонокосилочной» П­образной ручкой с кнопкой или штангой включения привода шнека. Ручка у одноступенчатых снегоотбрасывателей почти всегда легко складывается для удобства хранения. У двуxступенчатых снять ручку, конечно, можно, но придётся повозиться (хотя есть модели, у которых это сделать просто).

ДРУГИЕ ВИДЫ СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЕЙ

Трёхступенчатые. Новая, интересная разновидность, выведенная на рынок в 2013 году. По внешнему виду они почти такие же, как двуxступенчатые, отличаются только конструкцией шнеков. Но выделять их в отдельную категорию рановато: моделей пока немного, к тому же конструкция запатентована, а значит, её распространение зависит от патентообладателей. В рубрике «Крупный план» в этом выпуске журнала есть одна такая модель.

Свиперы. Машины с горизонтальной цилиндрической щёткой. Как и одноступенчатые модели «снежников», применяются при чистке «до поверхности», высокопроизводительны, лучше всего убирают свежевыпавший снег. Теоретически могут использоваться для доочистки территорий после обычного двуxступенчатого снегоотбрасывателя, но могут работать и вместо него: за один раз много снега всё равно не выпадает. Универсальны — пригодны для работы летом и особенно осенью при очистке дорог от листвы, часто могут до­
оснащаться контейнером для её сбора. Образец такой машины тоже можно увидеть в рубрике «Крупный план».

Мотолопаты. В «Крупном плане» есть и такая техника. В общем, это тот же одноступенчатый снегоотбрасыватель, только обычно с ручкой­«черенком», без колёс и без жёлоба: весь «подобранный» снег выбрасывается вперёд. Модели небольшие, лёгкие, двигатель, разумеется, электрический, стоимость невелика. Неплохой вариант, если речь идёт о расчистке совсем маленьких площадей.

Дополнительное оборудование к другим видам техники. Насадку­снегоотбрасыватель можно установить на многие модели мотоблоков, обычно это двуxступенчатые конструкции, реже — одноступенчатые. Для тех же мотоблоков выпускаются и насадки со щётками.

Есть и другие устройства. Если поискать, то встретишь небольшие одноступенчатые насадки или щётки, пригодные для работы с некоторыми мотокосами. Впрочем, это техника, которая встречается очень редко.

И немного о лопатах. Конечно, лопата — простая «техника», но и тут есть свои нюансы. Дешёвые пластиковые лопаты обычно «одноразовые», их хватает до первой сколько-­нибудь серьёзной нагрузки. Полезно, если на скребке лопаты есть металлическая накладка, она повышает износостойкость. Такие накладки сейчас ставят и на недорогие пластиковые изделия. «Фирменные» лопаты выполняются из гораздо более прочного и износостойкого пластика, стойкого к морозу (может указываться допускаемая температура). Такие лопаты служат годами. Некоторые модели продаются в комплекте с рукоятками, иногда рукоятку делают съёмной.

Алюминиевые лопаты чуть тяжелее, но надёжнее, однако большинство из них делается из плоского листа, унести на такой лёгкий снег труднее. Есть и вариант: пластиковая лопата имеет металлический каркас, это обычно модели увеличенной ширины.

В общем, разделить все лопаты можно на две категории: пластиковые удобнее для свежего и лёгкого снега, алюминиевые — для слежавшегося и плотного.

При уборке снега с помощью таких машин не лишней будет защитная маска или широкие очки, особенно в ветреную погоду. Ветер разносит снежную пыль во все стороны, так что защита глазам не помешает. Ну и, конечно же, не обойтись без хороших тёплых перчаток или рукавиц, даже если снегоотбрасыватель оснащён подогревом рукояток.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЕЙ

Для электрических машин обслуживание в основном заключается в осмотре и очистке после работы, а также проверке состояния удлинителя. Бензиновые машины, разумеется, требуют проведения периодических работ по обслуживанию мотора, но это просто. С воздушным фильтром возиться не надо — его нет, остаётся только замена свечи зажигания (обычный интервал между её заменами — 100 моточасов) и масла. В соответствии с инструкцией на двигатель смена масла обычно должна производиться каждые 50 моточасов или один раз в год, как минимум. Конечно, масло лучше «зимнее»: летом снегоотбрасыватели использовать как-то не удаётся. В документации обычно рекомендуются синтетические масла, которые имеют обозначения SAE 5W‑30. Если техника хранится в отапливаемом помещении, можно применять полусинтетические масла типа SAE 10W‑30. При хранении «в сарае» без отопления смысла в такой экономии нет: «холодное» густое масло создаёт повышенное сопротивление, что чревато трудностями в момент запуска. Да и в процессе прогрева смазка трущихся поверхностей будет недостаточной. Всё это приведёт к ускоренному износу деталей двигателя. Так что оптимально заливать новое масло в начале зимнего сезона, а дальше уже смотреть: в быту его должно хватить на год. При частой профессиональной работе менять его, разумеется, придётся чаще. Двуxступенчатый снегоотбрасыватель также может потребовать добавления смазки в редуктор и прочие узлы, осмотра и замены приводных ремней. Никаких сложностей с этим нет: всё, что требует проведения работ, на машине легко доступно, а многие узлы в обслуживании вообще не нуждаются.

Авторы: Максим ГРИБОЕДОВ, Наталья КУРНОСОВА, Ольга МЕСНЯНКИНА

Обзор рынка снегоотбрасывателей сезона 2013-2014 с таблицами техпараметров и крупные планы в выпуске «GardenTools» ЗИМА 2013/2014