Изготовление складного мобильного стула на комбинированном станке Performax PKM 300

Идея данного мастер-класса: сделать складной мобильный стул, который бы не занимал много места во время своего бездействия. А при необходимости его можно было бы достать из дальнего угла, быстро разложить и — садитесь, пожалуйста!

Безусловно, традиционный стул сделать проще, но нам хотелось помимо изготовления предмета мебели, испробовать в работе различные возможности деревообрабатывающего станка Performax PKM 300, который у нас был. Комбинированный станок Performax PKM 300 обладает всеми основными функциями: пиление, строгание и сверление. Аппарат из разряда не слишком дорогих — из тех, которые у многих стоят на дачах.

Набор материалов для изготовления стула прост: шлифованная клееная древесина (толщиной 18 мм), шканты с клеем, рояльные петли и шурупы. Из инструментов помимо станка — дрель-шуруповерт и две струбцины.

Сразу сделаем некое отступление: каждый из вас данный стул может доработать. Финальной отделкой мы также решили не заниматься: лак, краска или пропитка — каждый способен выбрать сам. Мы предлагаем лишь идею мобильного складного стула.

В дальнейшем вы можете обшить его мягкой тканью, чтобы гостям удобнее было на нем сидеть, сделать резные ножки и спинку, чтобы стул выглядел посимпатичнее. Вы даже можете использовать его для обустройства мобильного туалета в загородном доме, разумеется слегка доработав конструкцию. Все основные стадии изготовления складного стула мы сфотографировали и сопроводили необходимыми комментариями. Для детального их рассмотрения, кликните мышкой на фотографию.

		1. Начинать изготовление стула лучше всего с сиденья, которое выполнено в форме трапеции. Для этого, разметив по чертежу деревянную заготовку (края 47 и 23,5 см, высота 32 см), переносим угол на рабочий стол. Совмещаем угольник с пильным диском. Мы поступили так потому, что на нашем чертеже угол не был указан. В ином случае можно было бы воспользоваться транспортиром.
	2. Определив по диску линию реза, на столе отмечаем ее карандашом. Это требует особой точности, потому что сдвиг в размерах сиденья обязательно отзовется на том, сложится ли оно внутрь всей конструкции.
	3. Заготовку укладываем на каретку, которая на одном уровне со столом, и прижимаем к упору на ней. Затем совмещаем две нанесенные риски — одну на заготовке, другую на столе.
		4. Здесь, во-первых, тоже без внимательности не обойтись — чтобы разметка правильно сравнялась. Во-вторых, при совмещении риски с пильным диском нужно не забывать учитывать его ширину (как и во всех случаях) и делать соответствующий отступ.
	5. Изготовление сиденья заканчивается несложным процессом пиления. Прорезаем заготовку с двух сторон — и вот у нас уже есть не только одна деталь стула, но и, что важно, угол, который понадобится для других деталей. Справедливости ради, заметим, что некоторыми функциями станка мы пренебрегли, дабы не отвлекаться. К примеру, разумно было бы отрегулировать высоту стола так, чтобы диск пилы выступал из заготовки едва-едва, это бы уменьшило число сколов.
	6. Для лучшей устойчивости, чтобы заготовка не ползала по каретке, мы надежно закрепляем ее струбциной. Здесь каждый решает сам, чем и как закреплять. Мастеровым людям достаточно будет, наверное, своих опытных и крепких рук.
	7. Следующие детали — две основные боковые стойки (110х24,5 см). Поскольку наша заготовка была шириной 25 см, мы используем строгание, чтобы убрать лишние 5 мм. Можно было бы воспользоваться и пилой, но тогда край не будет таким гладким. Выставив нужную глубину, прижимаем заготовку к упору и — вперед!
	8. Заготовку длиной 120 см доводим до нужного размера, используя функцию торцевания. Поскольку деталь не доставала до бокового упора, мы шли просто по разметке. При этом обработали сразу две заготовки — так быстрее и сколов меньше.
	9. Для снятия фасок с той части боковых стоек, к которым будет прилегать спинка, выставляем с помощью упора угол. Здесь-то и пригодилось уже изготовленное сиденье — угол переносили на упор по нему.
		10. Глубину строгания определяем нехитрым способом. На один стол ставим угольник, на второй — заготовку (подойдет любой обрезок от наших щитов, лишь бы толщина совпадала). Затем регулируем высоту стола до того момента, как заготовка и угольник сходятся на одном уровне.
	11. Все размеры проставлены — строгаем первую стойку на 55 см (высота спинки). В этом случае выбирать, с какого угла детали строгать, не нужно. Только, пожалуй, если имеет значение, какая сторона окажется лицевой (есть ли некрасивые сучки, сколы и т.п.).
	12. Зато со второй стойкой нужно немного повозиться, чтобы на обеих деталях углы совпали правильно. Наклоняем упор в противоположную сторону и для определения угла вновь используем сиденье, только на этот раз его переворачиваем и ставим на стол широкой частью. Со спинкой повторяем обе операции — строгание с двух сторон.
	13. Следующий этап — изготовление коротких боковых деталей, которые условно можно назвать царгами. Длина их 26,5 см. Поэтому на шкале для установки бокового упора выбираем нужное значение и затягиваем стопор.
	14. Если до этого торцевание было без упора, то теперь используем и его. Он установлен — укладываем за каретку заготовку и торцуем ее, изготавливая четыре царги. А вот для нарезки коротких стоек (43,2 см) приходится упор снимать, иначе они не помещаются.
	15. Изготовление отверстий под шканты — процесс ответственный и трудоемкий (точность отнимает значительное время). Для начала на ненужной заготовке намечаем по центру торца линию. Укладываем на сверлильный столик и совмещаем с риской сверло (диаметр 8 мм).
		16. Просверлив первое отверстие, лучше убедиться, что оно сделано точно по центру. Мы делаем еще одно отверстие, в другой «бесхозной» заготовке, соединяем детали шкантом, помещаем на столик. С одной стороны все правильно. Переворачиваем деталь — тоже все точно.
	17. Вероятно, у каждого, кто занимается деревообработкой, есть свои способы определения глубины сверления под шканты. Мы выбрали самый очевидный — «на глаз».
	18. Чтобы сверлить на заданную глубину, то есть выполнять вертикальную подачу, на станке используют упор, установленный на одной из штанг. Закрепляют его, затягивая ключом болт.

	19. На все той же «бесхозной» заготовке отмеряем по 2 см от каждого края. Укладываем ее на столик, упирая в «угол» на нем. Совмещаем сверло с меткой и сверлим
	20. Перед сверлением мы зафиксировали упор левого положения
	21. Теперь нам нужно настроить правый упор так, чтобы расстояние от края заготовки было в точности таким же, как и в случае левого упора. Для этого переворачиваем заготовку и совмещаем уже просверленное отверстие со сверлом, погружаем его в заготовку (мотор выключен, сверлить не нужно)
	22. Столик стоит в правильном положении, поэтому можно смело подпереть его штангой и фиксировать ее болтом. Теперь настроены оба крайних положения столика для сверления
	23. Для надежной фиксации заготовки к пильному столику используют прижим. Прикрепив детали, делаем в них торцевые отверстия под шканты. Благодаря точным настройкам упоров процесс занимает минимум времени
	24. Сделанные настройки позволяют просверлить отверстия и в боковых сторонах заготовок (большая и малые стойки), правда, лишь там, где требуются отверстия вблизи края. Останется сделать лишь по два отверстия «в середине» больших стоек
	25. Чтобы сделать оставшуюся пару отверстий, в каждой большой стойке производим разметку. Для этого прикладываем к ним малые стойки
	26. После этого, совместив две детали, переносим центр отверстия в коротких стойках на боковую сторону основных и делаем разметку, по которой затем и сверлим отверстие. Чтобы уложить большую деталь на столик, мы снимаем один из катетов «угла», который служил нам упором заготовки. Упоры столика не сбиваем, поэтому межцентровое расстояние останется неизменным
		27. Наконец все отверстия сделаны. Дальше — дело техники. Сажаем шканты на клей, аккуратно вытирая подтеки на древесине. Скрепляем детали стула — у нас готовы две «половинки».  Теперь их нужно стянуть струбцинами, чтобы все точно и крепко схватилось.
		Поскольку у коротких стоек сняты фаски, их важно не повредить, зажимая струбцинами, поэтому из обрезков, сточенных под углом заготовок, делаем специальные «подложки». Затягивая струбцины, важно не переусердствовать, иначе заготовки может «повести пропеллером». Конечно, чтобы полностью исключить риск этого, лучше прижать их еще и сверху, но мы посчитали, что это будет излишним
	28. Пока «сохнет» клей (нашему было достаточно 20 минут), делаем на станке рейки из обрезка щита. Строгаем до нужной толщины и распускаем надвое. Рейки (110х2х0,9), на которых должны сидеть петли, крепят «в тыл» основных стоек. Отверстия под шурупы делаем примерно на одинаковом удалении друг от друга, используя сверло диаметром 2 мм. Точность тут не нужна, головки шурупов будут скрыты под петлями
	29. Дождавшись «схватывания» клея, крепим к основным стойкам рейки и сажаем на них рояльные петли (их нарубают нужной длины). На петли прилаживаем также сиденье и спинку. На этом, собственно, сборка стула и завершается
	30. Теперь необходимо разметить отверстия под шканты, которые будут входить для прочности в сиденье. На «сидушке» отмечаем ширину царги и стойки и по центру вкручиваем два шурупа, у которых кусачками срезаем головки
	31. Сиденье с острыми шурупами опускаем на царгу — на ней остаются хорошо заметные отметки. Размечаем их и ручной дрелью делаем отверстия, в которые и сажаем шканты. То же самое проделываем и со спинкой — шканты крепим к левой стойке
	32. Закрепив последние шканты, добавляем нашему изделию финальные штрихи — крепим два крючка. Первый держит спинку, когда стул в разложенном виде. Второй, наоборот, когда стул собран, скрепляет две половинки. Вместо крючков можно использовать зажимы, петли и т.п
	33. В разложенном виде стул прочный, сидеть на нем удобно. Чтобы проще было переносить его, когда он собран, можно приделать, например, ручку
	34. Чертеж Поскольку стул складной, ради мобильности пришлось в некоторой степени пожертвовать привычными формами, ведь так просто ни спинка, ни сиденье внутрь не убрались бы. Стул может показаться громоздким, однако в действительности он довольно компактный.
	35. Чертеж Кроме того, как мы уже говорили, изделие хорошо тем, что его можно на свой вкус дорабатывать. Например, оформить с помощью лакокрасочных материалов или «облегчить» строгую конструкцию разнообразными прорезями в основных стойках. Собственно, их форма может быть почти любой, лишь бы нужные размеры оставались там, где крепятся петли (они, опять же, могут быть и не рояльными).