1-й, везде

2-й, везде

3-й, везде

4-й, везде


Присоединяйтесь к нам в соцсетях

Главные новости /все

HiKoki – новое имя электроинструмента, силового оборудования и садовой техники Hitachi
0
98
Сотрудничество ТМК и «Мэшинстор»
0
170
Выставка Batimat Russia 2018 подтвердила статус одного из лидеров в строительных технологиях и интерьерных решениях: пост-релиз
0
106
27 июня вступит в силу постановление о сертификации отопительного оборудования. Итоги общего собрания АПРО
0
117
27-28 сентября в Санкт-Петербурге состоится очередная выставка-переговоры City Build Russia
0
65
Всё для строительства дома от фундамента до крыши – на выставке «Малоэтажное домостроение 2018»: Красноярск, 16-19 мая
0
133
Почему без чистой воды не бывает крепкого здоровья
0
122
Открыта регистрация на 11-ю Международную выставку инструментов, оборудования и технологий MITEX-2018
0
836
В Москве пройдёт «Чемпионат паркетных специальностей» (Сокольники, 20-21 апреля 2018 года)
0
122
Редакция «Потребитель» зарегистрировала канал в Telegram
0
250
Выставка ОСМ-2019 пройдёт с 29 января по 1 февраля на прежнем месте – в ЦВК «Экспоцентр»
0
95
3M и Festool объявляют о начале стратегического сотрудничества с целью оборудования предприятий авторемонта
0
416
Акция «Ольмакс»: «Весна – время обновления!» (до 31 мая 2018 года)
0
332
Ножницы электрика Knipex 95 05 155 – теперь и с функцией опрессовки до 6 кв.мм
0
195
Конференция гринкиперов и новый проект компании Unisaw Group – «Футбольные поля»
0
215
Компания «Технониколь» купила Izovol
0
151
14-18 мая в ЦВК «Экспоцентр» пройдёт 19-я Международная выставка «Металлообработка-2018»
0
272
Компания Grundfos наращивает объёмы продаж насосов в России. Итоги 2017 года
0
205
DIY-сеть «Бауцентр» объявила о планах выйти в Московский регион
0
260
Уникальные индустриальные клейкие ленты 3М VHB теперь доступны и в розницу – на «ВсеИнструменты.ру»
0
240
Робот для прополки клумб и грядок – уже реальность! Husqvarna приобрела 25% Franklin Robotics
0
841
Viessmann показал проточный водонагреватель Vitotherm EI2 и инфракрасную панель Vitoplanar EI2
0
161
Новые сварочные щитки 3M 9002NC и 9100XXI на выставке SAPE 2018 в Сочи (10-13 апреля)
0
146
Компания 3М представила технологию герметизации швов, альтернативную жидким герметикам
0
180
Кто и что закупал в Интернете в 2017 году? B2B-Center подводит итоги
0
432
Что, не ждали? В ассортименте LG появилась газонокосилка-робот!
0
524
Компания «ИТА-СПб» представляет новый ленточнопильный станок для деревообработки Powermatic PWBS-14CS
0
404
На производстве Viessmann запущен один из крупнейших гелиопарков Германии
0
197
«Фестиваль столярного дела» 2018 (#ФСД18): 21-22 апреля, Москва, Сокольники
0
861
Струбцина Bessey GearKlamp GK для пространств, недоступных другим зажимным инструментам
0
483
Новый двигатель Vanguard – новый класс от Briggs&Stratton!
0
496
Защита 3М от падения с высоты: семинар и обучение
0
137
13 апреля в «Ремесленном дворе» Екатеринбурга пройдёт встреча мастеров и любителей столярного дела «Уральский Wood-Мастер»
0
211
Краткий каталог Oventrop 2018 с новыми розничными ценами
0
176
Лидерство в инновациях: Husqvarna поделилась планами на ежегодной дилерской конференции. Официальный пост-релиз
0
394
3-5 апреля в Волгограде состоится выставка «Строй-Volga-2018. Благоустройство. Комфортная среда. ЖКХ. Капитальный ремонт»
0
171
6-7 июня в Нальчике состоится многопрофильная строительно-промышленная выставка Unibuild 2018
0
181
Переставные клещи Knipex 86 серии: улучшенная классика
0
235
Основам крепёжных технологий можно обучиться бесплатно – в апреле 2018 г. стартуют вебинары компании Fischer
0
274
Немецкий бренд Gardena запустил российскую страницу в социальной сети Instagram
0
199

Лучшие
мастер-классы /все

Акции /все

Акция «Ольмакс»: «Весна – время обновления!» (до 31 мая 2018 года)
До 31 мая 2018 года
0
332
Компания Patriot объявила о старте масштабной акции «Миллион за триммер»
С 2 апреля по 22 июля 2018 года
0
621
Gardena открывает набор участников – опытных садоводов – на второй сезон реалити-шоу «Мой сад»
Заявка на участие до 10 апреля 2018 г.
0
322
Акция Overtime на профессиональный инструмент Knipex и Wera
До 30 марта 2018 года
0
521
Акция компании «Оптулс»: «Бесконтактный тестер – бесплатно»
С 01 октября 2017 по 31 мая 2018 года
0
426
Выиграйте 11000 $ в конкурсе «Я и Briggs&Stratton» в честь 110-летия компании! Такой приз получит и покупатель, и магазин
1 марта - 31 августа 2018 года
0
868
С началом весны De Dietrich снижает цены
С 1 марта 2018 года
0
278
Продавать и монтировать оборудование Viessmann стало выгоднее
До мая 2018 года
0
396
Специальное предложение на Knipex и Wera – акция продолжается!
До 30 июня 2018 года
0
2226
Акция Bessey Door-Openers в «Оптулс»
До 29 июня 2018 года
0
759
Выиграй поездку на Formula 1 вместе с Hajdu!
С 20 ноября 2017 по 30 июня 2018 года
0
792
Инструменты Red Bull Racing by Wera: ограниченная серия
До окончания акционного товара на складе
0
6096
Впервые в России! Новые пильные цепи Husqvarna X-Cut SP33G 64, 66, 72 по уникальным ценам!
Цены действуют до объявления компанией Husqvarna об их изменении
0
7616
Honda – это не всегда дорого! Коса с 4-тактным двигателем UMK 435 T всего за 25 900 рублей
До окончания акционного товара. Предложение ограничено
0
10506
Распродажа показной техники – скидки до 50%!
До окончания акционного товара. Предложение ограничено
0
10576
Покупателю бензинового культиватора Caiman Neo – телескопический опрыскиватель в подарок
До окончания акционного товара на складе. Предложение ограничено
0
10308

Лучшие репортажи /все

Лучшие тесты /все

Опросы

Каким аккумуляторным инструментом Вам приходилось работать?

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...

Выставки

Белорусский дом. Осень-2016 - 3-5 ноября 2016

Фестиваль Столярного Дела: 15-16 апреля 2017, Москва

Spoga+Gafa 2017: 3-5 сентября, Кельн (Германия)

Фестиваль Столярного Дела 2017: 23-24 сентября, Санкт-Петербург

CIHS-2017: 22-24 октября, Шанхай (Китай)

Слёт Мастеровых #14 на MITEX 2017: 7-10 ноября, Москва

Interlight Moscow 2017: 7-10 ноября 2017, Москва

Ремонт Экспо 2018: 2-4 февраля 2018, Москва

Aquatherm Moscow 2018: 6-9 февраля, Москва

City Build Russia 2018: 26-27 февраля, Москва

Мир климата 2018: 27 февраля - 2 марта 2018

Дом и Сад 2018 - 1-4 марта, Москва

Ландшафт Экспо 2018: 2-4 марта 2018, Москва

Eisenwarenmesse 2018: 4-7 марта, Кельн (Германия)

Дом. Дача. Дизайн 2018: 15-17 марта, Беларусь, г. Могилев

Строй-Volga-2018: 3-5 апреля, Волгоград

MosBuild, WorldBuild Moscow 2018: 3-6 апреля, Москва

Batimat Russia 2018: 3-6 апреля, Москва

Интерфлора 2018: 18-20 апреля, г. Москва, Гостиный Двор

Сибирская дача 2018: 26-29 апреля, Красноярск

Intertool Kiev 2018: 15-18 мая, г. Киев, Украина

КлиматАкваТЭкс 2018: 16-19 мая, Красноярск

Малоэтажное домостроение 2018: 16-19 мая, Красноярск

Unibuild 2018: 6-7 июня, Нальчик

ExpoDrev Russia 2018: 4-7 сентября, Красноярск

Осень на даче 2018: 13-16 сентября, Красноярск

City Build Russia 2018: 26-27 февраля, Санкт-Петербург

MITEX 2018 - 6-9 ноября, Москва

Агропромышленный форум Сибири 2018: 14-16 ноября, Красноярск

Электротехника. Энергетика 2018: 21-23 ноября, Красноярск

Строительство и архитектура 2019: 22-25 января, Красноярск

Металлообработка и сварка 2019: 29-31 января, Красноярск

ОСМ 2019: 29 января - 1 февраля, Москва

Как установить пластиковое окно своими руками

0
1067

Работа в журнале имеет свою специфику: когда готовится выпуск — рабочего дня как такового не существует, вместо него надо говорить о рабочих месяцах, к тому же ненормированных. Зато в промежутке между сдачей одного выпуска и началом подготовки к следующему — наоборот, большую часть времени можно посвятить домашним делам. А можно совместить приятное с полезным: например, затеял очередной ремонт чего-нибудь, сделал в процессе несколько фотографий — вот и почти готовый мастер-класс. Причём идеи для таких мастер-классов возникают совершенно неожиданно. Этот, например, начался с того, что мне предложили «приютить» у себя пластиковое окно. Претензии к нему у предыдущих хозяев были минимальны: «немного дует и створка задевает», но они решили, что «чем старое чинить — лучше новое купить». Так и сделали. Для них «старое» окно оказалось ненужным, а для меня… как говорится, в кулацком хозяйстве всё сгодится.

Окна, которые принято называть пластиковыми, с точки зрения повторной установки имеют одну неприятную особенность: подогнать их под оконный проём в домашних условиях не удастся. Приходится подгонять проём под окно, а это не всегда возможно. Впрочем, тут мне повезло: габариты рамы «вписывались» в габариты моего дачного дома. Но тут необходимо сделать некоторое отступление. Практически все дома можно разделить на три типа: назовём для простоты их «каменными», «рублеными» и «дощатыми». Пробивать новые проёмы в «каменных», то есть выполненных из цементных блоков, кирпича, монолитного бетона и подобных материалов, сложно и трудозатратно. «Рубленые», из брёвен или бруса, в этом отношении удобнее: в большинстве случаев расширение проёма возможно, на прочность оно не повлияет.

Мой дом — третьего типа, «дощатый», вернее каркасно-засыпной. Это типичный вариант, который массово применялся на дачных участках примерно до середины 90‑х годов. (Кстати, во времена СССР было чёткое ограничение размеров построек: на дачных участках капитальные дома строить не разрешалось — только лёгкие «летние» строения. Конечно, соблюдали это правило не все, но это другой разговор.) Каркас выполнен из тёсаных брёвен и брусьев, стены с обеих сторон обшиты обычным рубероидом и досками. В роли засыпки — опилки, пропитанные медным купоросом. Разумеется, это «устаревшая» технология. Но, во‑первых, дача в моей семье появилась лет так 60 назад, а, во‑вторых, дом был построен в начале 90‑х годов.

Для полноты картины добавлю ещё один штрих — этот дом строил я сам, своими руками. Сначала в качестве помощника, а затем самостоятельно, в одиночку. Внутренняя отделка полностью моя. Инструментов было немного: деревообрабатывающий станок, пила, топор и паяльная лампа. Для внутренней отделки использовал необрезные доски: на станке их обрезал, фуговал, потом фугованную сторону обжигал паяльной лампой, после чего на станке выбирал четверти, снимал фаски и затем каждую доску подгонял по месту. Вот так я и развлекался в свои 16–17 лет.

Окно, которое стояло ранее (1, 2), кстати, было не новым — в те времена ко всему относились бережно, даже отслужившие своё вещи старались использовать ещё раз. Через несколько лет после достройки дома я обновил окна — сделал вместо одинарного двойное остекление. Хотя в доме есть печка (из тех, которые называют газогенераторными), он используется только как летний. Утеплить его вполне реально и даже не очень сложно. Многие мои соседи так и поступают: меняют окна на пластиковые, утепляют стены минватой, обшивают сайдингом — и получают строения, в которых можно провести выходные зимой. Но у меня для зимних заездов есть кирпичная кухня, она меньших размеров и с капитальной кирпичной печью. Так что новое окно я решил поставить скорее для развлечения.

ИНСТРУМЕНТЫ

Задача по установке нового окна в моём случае состоит из трёх этапов. Сначала надо расширить проём в стене, то есть оторвать и выпилить всё, что не нужно. Затем провести черновые работы — сделать «раму для рамы» (она называется окосячкой или обсадой) и уже в ней закрепить пластиковую раму. Последний шаг — чистовые работы: подоконник, откосы, наличники.

фрезер циркулярная пила цепная сабельнаяПеречислю основные используемые инструменты (3).

  • Циркулярная пила. Нужна на всех стади­ях — от прорезания проёма до финальной отделки. Точности у «циркулярки» достаточно для проведения большинства видов работ.
  • Цепная пила. Тут достаточно и электрической. Инструмент не слишком точный, зато способен сделать «глухой» пропил на большую глубину. Главное, чтобы на линии распи­ла не было гвоздей — от них цепь «садится» моментально.
  • Сабельная пила. Как и цепная, сабельная полезна при проведении демонтажных работ, особенно при резке материалов с гвоздями. Также применяется для «допиливания» в сложных местах за циркулярной пилой. Использую я её довольно редко, но каждый раз понимаю, что без неё было бы труднее.
  • Электрорубанок. В основном нужен на финальной стадии — для точной подгонки ширины и толщины материалов.
  • Фрезер. Он пригодился для обработки края подоконника и стыков наличников.
  • Молоток и гвоздодёр.

Эпизодически использовались и прочие инструменты: дрель (она же работала и как шуруповёрт), электролобзик и даже компрессор с пневмоинструментом.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОКНА

Пошагово описывать демонтажные работы нет смысла. Силовой каркас дома составляют вертикальные стойки, расположенные через два метра, они несут основную нагрузку. Между «силовыми» стойками была установлена дополнительная, которую требовалось вырезать. На прочность это практически не повлияет. Внутренние доски были аккуратно сняты, наружные — разрезаны без съёма с дома и сняты вместе с выпиленной частью стойки.

окна под оконный проём расширениеЗатем настала очередь второго этапа: были подобраны и установлены доски, ко­торые стали «рамой для рамы». Обработка этих досок не нужна — все они «закроются» другими. Фото (4) — правый нижний (если смотреть изнутри) угол. Нижняя доска — подставка для подоконника, её ширина соответствует толщине стены с обшивкой. На неё уложена подставочная рейка (аналогичный элемент может использоваться и при монтаже обычных пластиковых окон, он называется подставочным профилем). Ширина рейки — «в толщину пластиковой рамы», высота подбирается так, чтобы в дальнейшем подоконник закрыл и её, и зазор между ней и рамой. Широкий и тонкий пластиковый подоконник у меня был в комплекте, с ним подставочная рейка не требовалась, но я ре­шил, что красивее будет выглядеть узкий по­доконник из дерева, но большей толщины.

Важно: нижнюю доску крайне желательно поставить строго горизонтально, по уровню. Остальные доски обсады можно выставить в процессе «примерки».

Как видно на этой же фотографии, расстояние между окном и внутренней стеной дома — считаные сантиметры. Было бы больше — эту стойку окосячки я бы сделал тоже «в толщину стены» (как и все остальные), но тут целесообразнее оказалось сделать её «в ширину рамы».

установка проёма инструменты установка подоконникФото (5) — «примерка». Доски обсады установлены заподлицо с наружной обшив­кой. При такой установке отпадает необходимость в выполнении откосов. Отлив для отвода дождевой воды тоже не нужен: тот, который закрывает юбку (вертикальные доски обшивки), вполне справлялся с задачей. Если бы дом был обшит сайдингом, понадобились бы и откосы, и отлив.

О «НЮАНСАХ»

У рубленных из брёвен или бруса домов при установке окосячки надо учитывать усадку. На глаз-то она незаметна, но, если просто прибить вертикальную доску к срубу, на следующий год между брёвнами образуются щели. Чтобы такого не происходило, делают скользящее соединение без крепления гвоздями — шип на брёвнах и паз в стойках окосячки (или наоборот). Высота всего оконного проёма при усадке тоже уменьшается, и верхняя доска начинает давить на раму, что может привести к её деформации — вплоть до невозможности открывания окон или даже растрескивания стёкол. Борются с этим иначе: между верхней доской и бревном оставляют полностью свободное пространство высотой в несколько сантиметров. После усадки оно уменьшится. Доски окосячки в этом случае имеют весьма сложную форму и соединяются друг с другом на шипах — в идеале никаких дополнительных досок к ним прибивать не нужно: поставил в сруб, смонтировал окно — и можно закрывать наличниками.

По-хорошему, любой рубленый дом надо строить как минимум два года: в первый ставят сруб, на второй проводят отделку, включая и окна. И даже после этого усадка продлится ещё несколько лет, и дом время от времени потребуется конопатить, закрывая зазоры между брёвнами. Но так делают далеко не всегда — сегодня нередко строят сразу «под ключ» из материала неизвестной влажности, а что случится через годы — строителей не волнует. Тем более что щели ещё увидеть надо, но, если они закрыты отделочными материалами и утеплителями, сделать это не удастся. Разве что ощутить — теплопотери в таком доме заметно увеличатся.


Fein WPO14–25E шлифовальная машина⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шлифовка деревянного сруба своими руками: мастер-класс


Для «каменных» строений проблемы усадки не существует. Собственно, и окосячка на них обычно вообще не нужна (хотя возможны варианты).

Второй «нюанс» касается размеров получившегося оконного проёма. Он должен быть немного шире и выше, чем оконная рама. При заказе окна «в проём» это учитывают во время изготовления. Поскольку мне, наоборот, приходилось подгонять проём под окно, я сделал зазоры минимальными — в пределах 10 мм с каждой из четырёх сторон. Этого достаточно, чтобы вставить в получившуюся щель наконечник баллона с пеной. Больший зазор тоже допустим.

УСТАНОВКА РАМЫ

Тут всё довольно просто. Обычно раму с боков крепят на анкерах — достаточно по два с каждой стороны. Или даже шурупах, если есть обсада. На подставочную рейку укладывают пару небольших подкладок, чтобы обеспечить зазор между ней и рамой. Затем просверливают отверстия, ставят крепёжные элементы, проверяют боковые зазоры и запенивают их. Окно фиксируется не только на крепеже — пена даёт настолько прочное соединение, что крепёж, по большому счёту, нужен только для фиксации, пока она сохнет.

Теперь — подробнее. Отверстия в раме уже были просверлены (если бы их не было, я бы просто закрепил раму на шурупах). Остатки анкеров тоже прилагались, но они одноразовые, восстановлению не подлежали. Пришлось ехать в магазин за новыми анкерами и монтажной пеной. Причём я взял всего два анкера — «в порядке развлечения» решил поэкспериментировать и сделать ещё два крепёжных элемента самостоятельно.

откосы наличники рамы анкеры анкер На фото (6) — стандартные анкерные винты. Цена вопроса — 8 рублей за штуку. Такие же, но «в блистере» — 25–30 рублей за пару. Баллон первой попавшейся пены — 160 рублей, «брендовые» марки того же объёма могут сейчас стоить в пределах 300– 400 рублей. Не исключаю, правда, что они «дают больше пены».

На фото (7) показана процедура изготовления «псевдоанкера». В моём хозяйстве нашлась трубка из нержавеющей стали диаметром как раз 10 мм. Зажав в тисках два обрезка доски и просверлив в их стыке отверстие диаметром, равным диаметру втулки, я получил «трубный зажим». Поставил в него трубку, отрезал нужную длину, прорезал трубку вдоль и немного развёл «усики» отвёрткой (8). Длина трубки такова, что в стойку она входит на несколько сантиметров. Глубину отверстия в стойке подбирал так, чтобы трубка утапливалась почти заподлицо с рамой. Ещё немного она утопится после заворачивания шурупа.

При заворачивании анкеров нужно ещё смотреть, чтобы они не «смещали» раму вправо‑влево.

монтаж пластикового окна своими рукамиМожно использовать временные подкладки, которые ставятся в зазор между стойкой и рамой. Кстати, шурупы в анкерах лучше закручивать «ручной» отвёрткой, это обеспечивает более точный контроль (9).

Могу ещё заметить, что работать с самодельными «анкерами» мне понравилось больше, чем с «фабричными».

«ЗАПЕНИВАНИЕ»

Его можно сделать и позже — после установки остекления. Процесс простой, но, как обычно, не без «нюансов». На окно с периметром примерно в 7 метров более чем достаточно одного баллона объёмом порядка 400 мл.

Хочу предупредить: случайно попавшая на одежду пена не смывается практически ничем, попавшая на кожу — будет «сходить» несколько дней. Если же пена упала на любую поверхность — не пытайтесь удалить её до полного высыхания.

Предварительно зазор между рамой и окосячкой нужно обильно увлажнить. Для этого годится «пшикалка», в которой предлагаются разные средства бытовой химии. Я использовал более производительный инструмент — «мовильный» пистолет, присоединённый к компрессору (10). Вообще такая «связка» годится и для сада — она с успехом заменяет садовый распылитель.

Баллон перед использованием можно немного подогреть на водяной бане (не более чем до 30–40 градусов), так выход пены увеличится. При работе его удерживают наконечником вниз (11). Вести баллон надо с такой скоростью, чтобы пена заполняла примерно треть объёма зазора. При высыхании она расширится и закроет его полностью. Подкладки под рамой я удалил после «прохождения» периметра, щели от них тоже запенил.

В работе нужно сделать перерыв — до полного высыхания пены. До этого ни в коем случае нельзя закрывать зазор никакими материалами — если пене некуда будет расширяться, она вполне способна даже изогнуть раму. Излишки высохшей пены срезают ножом. Пену можно красить. И даже нужно, если на неё будут попадать прямые солнечные лучи.

ОБШИВКА

Для внутренней отделки я использовал те же доски, которые были ранее сняты. Хватило их с запасом. Как отделка выглядит изнутри, можно увидеть на фотографии в начале статьи. Новая доска тут только одна — подоконник. «Затемнять» его я не стал — через несколько лет сам потемнеет. Ещё «из новых» — несколько деревянных уголков (вместо наличников) и рейка под подоконником. Они нашлись «в запасах» — лежали давно и по цвету как раз подошли.

подоконник откос наличники окно проемЗдесь я обращу внимание на два момента. Первый — «оформление» правой стороны окна. Кажется, что или окно стоит неровно, или стена «кривая». Верен второй вариант: ещё при установке каркаса эта угловая стойка была поставлена с небольшим наклоном (ошибка плотника). Полностью «замаскировать» это не представлялось возможным, поэтому я пошёл иным путём — «выпятил» наклон. Как это сделано — понятно, если присмотреться к правому нижнему углу: стыковка двух досок проведена не под прямым углом (12). Та, которая прилегает к окну, немного «вывернута» (с помощью рубанка изменена её толщина, плюс проложены подкладки), та, что у стены, — прикреплена более или менее ровно. Наверху, наоборот, «вывернута» доска, что у стены. К тому же сверху она на сантиметр уже, чем снизу. Обе эти доски делались из одной, поэтому рисунок совпадает: линия их состыковки почти не заметна. В сумме всё это даёт ощущение «чего-то непонятного». Идея не нова — нечто подобное использовалось, к примеру, при строительстве пражского «танцующего дома».

пила наличники наличник подогнатьВторая хитрость относится к установке наружных наличников. Практика показыва­ет, что даже простая стыковка их досок под углом в 45 градусов затруднена — стоит чуть ошибиться, и появляется щель. Чтобы её минимизировать, можно сделать так: прикрепить верхнюю доску к стене, боковую уложить на неё сверху и провести разметку (13). Затем снять боковую, обрезать, снова закрепить — и разметить ту, что под ней. Или взять ножовку и сделать пропил, не снимая досок. Циркулярной пилой с настроенной глубиной резания «на полторы доски» это ещё проще, но такая работа требует квалификации и наличия строительных лесов — работать ею, стоя на лестнице, по правилам техники безопасности нельзя. Наружные наличники проще всего крепить на шурупах — удобно и подгонять, и снимать впоследствии, например для покраски.

УСТАНОВКА СТЁКОЛ

штапик стеклопакет заменить стекло в окне пластиковомУстановка поворотных и поворотно-откидных окон в сборе со стеклопакетом на петли — проблема несложная, конструкция может быть разной, но всё легко понятно по месту. Тонкости есть при установке самих стеклопакетов. Следует знать, что ставятся они не просто в раму, а на небольшие пла­стиковые прокладки: как минимум две снизу и по одной с каждой стороны (14). Штапики, которые прижимают стеклопакет, на заводе подгоняются очень точно. При их снятии желательно пометить каждый штапик и не путать. Если этого не было сделано, можно попробовать присмотреться к отметинкам на штапике и оконной раме — небольшие царапины, возникшие при эксплуатации или при снятии, найдутся всегда.

как правильно самому заменить стеклоЧтобы облегчить установку выступа штапика в паз рамы, можно немного смазать его любой бесцветной смазкой — силиконовой, WD‑40 или даже мылом. Установка проводится «от краёв»: длинные штапики вначале вставляют с углов, затем зажимают «к центру» (15).

ЗАЩИТА

Жулики у нас на дачах в последнее время «работают» нечасто. Но усложнить дачным ворам задачу по проникновению в дом — вполне логично. Для защиты окон я использую деревянные щиты на шпингалетах. На новое окно пришлось сделать и новый щит. Даже три (16). Работа как снять штапик пластиковое окнопростейшая — деревянные бруски с набитыми на них досками. Причём это доски, которые остались после установки окна. Слева — те, что были на стене изнутри, справа — бывшая наружная обшивка, доски посередине — щит, закрывавший старое окно. Сверху они фиксируются шпингалетами, снизу, чтобы не «дырявить подоконник», конструкция чуть усложнена: использован деревянный брусок, усиленный алюминиевым профилем, шпингалеты входят в отверстия в боковых откосах. Выломать такой щит, находясь снаружи, довольно сложно. Защита, конечно, не абсолютная, но достаточная.

РЕГУЛИРОВКА ОКОН

Она бывает нужна и после установки, и при последующей эксплуатации. У разных производителей фурнитуры встречаются разные варианты исполнения регулировочных элементов, но тут достаточно знать, где их искать. Скорее всего, для регулировки понадобится ключ-шестигранник, реже встречаются винты «под крестовую отвёртку». Чтобы облегчить поиск, нужно мысленно представить себе раму и окно в виде «жёстких» прямоугольников. Если окно чуть задевает за фурнитуру при закрывании, нужно установить окно вовнутрь рамы с равномерными зазорами по всему периметру.

Дальше всё находится «в уме». Где конструктор может сделать «точку», при регулировке которой окно смещается вверх-вниз? Только на нижней петле, «на оси», причём с верхней части петли. Это самое удобное место: к нижней части нижней и к верхней части верхней петли доступ ограничен подоконником и откосами, в нижней части верхней петли вторая такая точка не нужна (а если окно поворотно-откидное — то там её и не поставить). Где искать точки для перемещения окна в раме вправо‑влево? Очевидно, что тоже в районе петель, причём обеих, но регулировочные винты должны быть расположены «параллель­но стеклу». Фото (17) — нижняя петля, фото (18) — снятый кронштейн поворотно-откид­ного механизма, бит-шестигранник указывает на регулировочный винт.

Регулировки винтами достаточно для большинства случаев. Если же недостаточно — можно отрегулировать положение рамы «стеклопакетом». Чаще всего так приходится делать, если створка «провисла» слишком сильно — углы соединения её профилей стали отличаться от прямых либо сильно износились петли. При этом створка задевает за нижнюю часть рамы, даже будучи полностью поднятой с помощью регулировочного винта.

Жёсткость раме придаёт стеклопакет. Перед регулировкой его вынимают, вращением винта на нижней петле створку опускают максимально вниз. Далее внизу, в районе «задевающего угла», на раму ставят прокладку толщиной в несколько миллиметров. Вторая прокладка ставится «по диагонали» — на створку в районе верхней петли. После этого окно закрывают. В результате рама зажимается между прокладками и немного деформируется — «перекашивается вверх». Для закрепления эффекта, не открывая окно, ставят обратно стеклопакет и зажимают его штапиками. Затем окно открывают, удаляют прокладки и окончательно регулируют винтами.


система хранения инструмента⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Системы хранения инструмента для мастерской своими руками: мастер-класс


Также нередко приходится регулировать прижим окна к раме. Если оно прижато недостаточно, образуется щель, куда будет задувать даже при исправном уплотнителе. Сильный прижим тоже не нужен — герметичнее от этого соединение не станет, только фурнитура и уплотнитель будут изнашиваться быстрее. Проверить усилие прижима мож­но с помощью листка газеты между створкой и уплотнителем — вытаскиваться он должен с заметным усилием. «Точки регулировки» находятся в местах соединения фурнитуры на створках и раме. Их количество зависит от размера окна. Чаще всего регулировочный винт расположен на цапфе — круглом «столбике» на створке. В моём случае оказался другой вариант — эксцентриковый винт был на пластинах, крепящихся к раме (19). Также «прижимные» эксцентрики могут быть на кронштейне поворотно-откидного механизма (20) и, иногда, на нижней петле.

В общем, поработав инструментами несколько минут, я добился того, что окно стало и нормально закрываться-открываться, и дуть перестало. В порядке дальнейшего обслуживания следует время от времени смазывать все трущиеся детали и «освежать» резину уплотнителя. Для этого я рекомендую силиконовую смазку (продаётся в магазинах автозапчастей).


Статья опубликована в выпуск журнала «Инструмент» + «GardenTools» + «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель» ВЕСНА 2017 (№01’2017)

Автор: Максим Грибоедов

Самое читаемое за месяц

1-й, везде

2-й и 3-й, СДВОЕННЫЙ, везде

4-й, везде