Как окрасить радиатор отопления?

Развитие любого объекта сопровождается изменениями, без них не обойтись и при желании облагородить свое жилище. И здесь на создание единого образа повлияет все: и оконные рамы, и плинтуса, и розетки, и, конечно же, радиаторы отопления. Изменить внешний вид последних — желание понятное, но не всегда легковыполнимое.

Можно, например, закрыть их сделанным на заказ экраном (это обойдется примерно в 10 тыс. рублей), но тогда придется каждый раз при уборке высасывать пыль из прорезей. Более дорогой вариант — установить новый прибор с заводским покрытием. Однако тут наверняка возникнут трудности с установкой современной модели в имеющуюся систему отопления, которая попросту не приспособлена для этого…Так что же делать? Предлагаем относительно экономичный и достаточно легкий способ — окрашивание. Следует лишь правильно выбрать соответствующий материал и технологию отделки конкретного отопительного прибора. На вопросы как и чем мы постараемся ответить ниже.

КОНВЕКТОРЫ
Трубы с оребрением, закрытые кожухом, не красят! Не стоит утруждать себя улучшением внешнего вида того, чего не видно. К тому же в погоне за ненужной «красивостью» вы рискуете уменьшить теплосъем конвектора. Это особенно актуально, когда конвекционные пластины изготовлены из алюминия (в отличие от стальных алюминиевые располагаются очень часто и их легко «забить» лакокрасочным материалом). В данном случае оптимально придать нужный тон лишь съемному корпусу.

ЧУГУННЫЕ «ПРИЯТЕЛИ»
В обиходе их часто называют «батареями». За всю «историю» использования в отечественных системах отопления они уже успели обрасти многочисленными «масляными одежками». Поскольку многие россияне не имеют возможности заменить их либо по финансовым соображениям, либо по эксплуатационным (на севере нашей страны, например, только чугунные радиаторы оправдывают себя), именно на эти приборы у всех «зуб». И именно их хотят в первую очередь «облагородить».

Подготовка
Прочное старое покрытие сначала пылесосят, затем как следует моют и обезжиривают (1-процентным раствором нашатырного спирта, любыми мягкими моющими средствами или содой). Дают высохнуть, иначе новая краска плохо «прилипнет» к старой и слезет «чулком». Грунтование не требуется.

Иногда и крепкая поверхность имеет сколы. Их обрабатывают антикоррозийной грунтовкой, выравнивают эпоксидной или полиуретановой (автомобильной) шпатлевкой (к примеру, фирмы Bizon), сверху снова грунтуют — готово!

Как избавиться от бесчисленных покрытий, первые из которых, еще «дедушкины», сделанные до 60-х годов ХХ века из натуральных компонентов и иногда называемые «настоящими», стали за время эксплуатации «камнем»?

Есть два способа очистки:

— механический — с помощью дрели и специальной насадки на нее — металлической щетки в виде диска;

— химический — специальными смывками, представляющими собой комбинацию жирных кислот и растворителей. Их основная задача — размягчить «напластование» (разрушить молекулярную решетку полимера) и нарушить его сцепление с основой. Среди хорошо себя зарекомендовавших составов отечественные — Б52, СП-6, импортные — Dufa Abbeitzer, Stripper Liquid и Stripper Extra Strength (АСЕ), Beckers Fargborttagning и другие. Их наносят на поверхность, дают «впитаться» (от 15 мин до нескольких часов — по рекомендации производителя), после чего скребком, щеткой, грубой тканью и т.п. удаляют все, что «отстает». Если случай тяжелый, может потребоваться многократное применение средства. При работе нужно проветривать помещение, защищать кожу, глаза и т.п. У некоторых смывок «пары» настолько сильны и резки, что и респиратор не помешает.

Следующий этап — механическая зачистка наждачной бумагой. Это связанно с тем, что отечественные чугунные радиаторы изначально шершавые, а «пупырышки» краска не скроет. Работа трудоемкая, но сделать ее желательно (зачистить хотя бы «лицевую» сторону). Однако не переусердствуйте — особенность чугунных отливок в том, что у них наиболее прочный именно поверхностный слой. Немного «наждачки» не повредит, но более серьезная обработка сделает его излишне хрупким.

Чтобы убрать ржавчину, воспользуйтесь ингибитором коррозии (преобразователь ржавчины продается в автомобильных магазинах).

Грунтование
Самый распространенный на отечественном рынке грунт — ГФ-021 — «ляжет» под все отечественные продукты серий МА или ПФ. Но если вы заинтересованы в долговечности покрытия, советуем обратить внимание на материалы импортного производства, например: ACE Rust Stop Primer, Sigmaferro Primer ZP (Sigma Coatings), Dulux Metal Primer и ряд других. Помните поговорку: «Скупой платит дважды».

Внимание! Парадоксально, но один слой масляной краски, нанесенный поверх грунтовки, увеличивает теплоотдачу чугунного радиатора на 3-4%. Два-три — никак не влияют на тепловую мощность прибора, а вот каждый следующий снижает ее приблизительно на 1%. Металлосодержащие составы (с алюминием и свинцом) также уменьшают теплоотдачу.

Окрашивание
Прежде всего следует отключить систему отопления. Материалов, которыми производители разрешают работать по горячим приборам, мало. Причина в том, что на нагретых радиаторах (и трубах) краски сохнут слишком быстро, не успевая нормально растекаться, а значит, весьма вероятны изъяны типа полосок от кисти, застывших потеков. Нередко нарушенный режим сушки приводит и к «сморщиванию» пленки. Если же отключить «батарею» нереально, а отделку провести необходимо, постарайтесь наносить краску очень тонким слоем — это хоть как-то минимизирует «потери». Но все равно не советуем…

Порой в ассортименте предприятий присутствуют продукты специально для радиаторов отопления. Некоторые люди считают это маркетинговым ходом, ведь, как правило, «батареи» центрального отопления не нагреваются свыше +80 градусов Цельсия — температуры, которую «безболезненно» выдерживает большинство ЛКМ хорошего качества. Однако если производитель позиционирует материал для определенных целей, соответственно, берет на себя некоторую ответственность и обеспечивает надлежащее качество.

Если хотите получить идеально белый цвет, выбирайте из надежных торговых марок. К сожалению, приходилось сталкиваться с тем, что заявленный «снежный» имел оттенок «слоновой кости». К тому же пленка с низкокачественным пигментом со временем желтеет.

Чтобы цвет «батарей» и стен совпадал, приобретают краску сходного тона или колеруют ее при покупке. Еще один вариант — взять для радиаторов тот же состав, что и для стен с соответствующей грунтовкой. Но, во-первых, материал, изначально предназначенный для стен, при нагреве становится менее прочным, а во-вторых, в этом случае на приборерискованно сушить мокрые вещи — покрытие может отшелушиться.

Кроме специальных эмалей традиционно используют алкидные, сохраняющие при нагреве до 90 градусов свою поверхностную прочность и стойкость к истиранию: ACE Rust Stop, Dulux Trade High Gloss, Dulux Trade Eggshell, Sigma S2U Gloss и многие другие. Кстати, грунтовка Sigmaferro Primer ZP прекрасно подходит и для финишного слоя.

В последнее время все более актуальными становятся акриловые и акрилатные краски и эмали. В отличие от алкидных они быстро сохнут и имеют лишь слабый запах.

АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Здесь, как правило, стоит вопрос либо о смене цвета, либо о скрытии дефектов (царапин, появившихся во время транспортировки или при установке). Подобные приборы изначально окрашены порошковой краской в промышленных условиях. Достичь подобного гладкого («пластикового») эффекта ручным способом очень сложно.

Лучше всего заказать экземпляр нужного оттенка сразу, в крайнем же случае есть два варианта выхода из ситуации.

Первый: с особой тщательностью очистить основу (обеспылить пылесосом и обезжирить растворами бытовых моющих средств с последующей сушкой). Обработать специальным грунтом, а затем алкидной эмалью. Желательно, чтобы оба состава были одного производителя.

Второй: если порошковое покрытие имеет сильные дефекты (сколы, отслоения), его удаляют до чистого металла. Это достаточно трудоемкий процесс и без электроинструмента (шлифовальной машины) здесь не обойтись. Использование смывок в данном случае опасно, так как они с большой долей вероятности могут вступить в реакцию и «съесть» сам цветной металл.

Далее наносят грунтовку, точнее грунт по цветному металлу (в частности, Dulux Quick Drying Metal Primer). Финиш все тот же, алкидный, но можно поэкспериментировать с водоэмульсионной акриловой или акрилатной краской (см. выше).

ИНСТРУМЕНТЫ
Качественный результат получается при работе кистью (естественно, дорогой профессиональной, а не за 10 рублей), ведь современные ЛКМ хорошо выравниваются. Подойдут и аэрозоли, хотя здесь есть свои тонкости: таким способом непросто укрыть внутренние полости прибора, к тому же требуется особо тщательная защита большой площади предметов и поверхностей, не подлежащих окраске. Немаловажен и финансовыйпоказатель — применение аэрозоли обойдется дороже, чем использование эмали. Зато таким образом удобно придавать цвет съемным экранам конвекторов.

Внимание! Некоторые производители (Zehnder, Global) в дополнение к своим отопительным приборам предлагают фирменные составы нужного цвета (по каталогу RAL) в аэрозольных баллончиках. Предназначены они в основном для подкрашивания сколов, царапин, мест соединений радиаторов. Их продажу в России осуществляют официальные дилеры этих фирм.

Август 2008 г.