Правила выбора водонагревателя: горячая вода — всегда!

Причин, по которым люди задумываются о приобретении систем для приготовления горячей воды, может быть несколько. У горожан покупка связана с периодическими летними отключениями воды, у дачников — с общим повышением уровня комфортности жизни на природе, а для постоянно проживающих за городом это уже вопрос не столько комфорта, сколько элементарного удобства: греть всю зиму тазики на печке или плите — занятие долгое и неблагодарное. Разновидностей систем много. Горячую воду можно получать от котлов домашнего отопления, водяных насосов, солнечных коллекторов (зимой они тоже работают, хотя и не так эффективно, как летом) или от автономных нагревателей, газовых или электрических.

ПРОТОЧНЫЙ ИЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ?

Нагрев воды с помощью электричества — очень затратный способ, тем не менее один из самых популярных. Все остальные методы требуют во многих случаях подведения топливных магистралей и всегда — дорогостоящего оборудования. А электрическая сеть есть в каждом доме, да и сами аппараты относительно дёшевы и требуют сравнительно несложного монтажа.

Разновидностей электронагревателей всего две: проточные и накопительные (комбинированные схемы, где электричество используют лишь как «довесок» к другим системам подогрева, мы в этот раз рассматривать не будем).

Проточный нагреватель удобен возможностью мгновенного получения воды, простотой и компактными размерами. Такие модели обычно применяют для единственной точки водоразбора, чаще при редком использовании на даче или в городе при отключениях горячей воды в летнее время. В теории можно получить неограниченное количество воды, а на практике её объём упирается в максимальную мощность, которую реально получить от электрической сети. Грубо можно прикинуть, что 1 кВт электрической мощности нагревателя — это 0,5–1 литр тёплой воды в минуту (зависит от температур на входе и выходе), а дальнейший расчёт зависит от проводки. Выдержит ли обычная бытовая сеть даже 5–6 кВт — большой вопрос, в сельской местности проводка не всегда рассчитана на такую мощность. Трёхфазная сеть разрешает и большую мощность, но есть она не у всех.

Накопительный нагреватель в этом отношении удобнее. Бытовые модели потребляют энергии меньше, чем электрический чайник, а воды выдают достаточно для обеспечения нужд нескольких человек. Подаётся холодная вода в бак или от центрального водопровода, или из любых других источников водоснабжения. Важно лишь, чтобы в подающей магистрали было постоянное давление, а чем оно создаётся — насосом, насосной станцией или самотёком из бака, расположенного на несколько метров выше, — несущественно.

Через несколько часов после включения нагревателя в сеть в распоряжении владельца оказывается несколько десятков или сотен литров горячей воды. Даже если оставить кран открытым надолго, температура воды будет падать медленно: поступающая вода разбавит находящуюся в котле, к тому же включившийся тэн «добавит» ещё несколько градусов. Поскольку потребление воды — процесс неравномерный, особых неудобств это не принесёт, к следующему открытию крана вода в баке успеет прогреться. Это достаточно удобно, и именно о накопительных водонагревателях для бытовых целей и пойдёт речь далее.

НАГРЕВАТЕЛИ СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ

С точки зрения пользователя большинство нагревателей — «чёрные ящики» (обычно белого цвета). Два штуцера для присоединения трубопроводов, электрический кабель, сравнительно небольшая панель управления, ну, может, ещё отдельный термометр — вот всё, что видно снаружи. А с точки зрения производителя внешний вид — это как раз то, от чего зависят продажи модели на рынке. Форма корпуса бывает прямоугольной, цилиндрической или «сплюснутый цилиндр» — для уменьшения глубины. Материал — обычно сталь с порошковым покрытием, реже пластик или для красоты — нержавеющая сталь. С торцов корпус закрывается крышками. В основном встречается настенное исполнение, «напольники» попадаются только среди особо вместительных нагревателей.

В настенном исполнении можно выделить две разновидности: вертикальную и горизонтальную. Значительное число фирм выпускают нагреватели отдельно для горизонтальной, отдельно для вертикальной установки. Различия между ними — в расположении патрубков для воды: с торца или сбоку. Правда, некоторые модели могут работать в обоих положениях, но это уже надо уточнять при выборе.

Основная часть любого накопительного водонагревателя — бак. Чаще всего он стальной, с эмалевым покрытием. Бак подвергается высоким тепловым нагрузкам, и от его надёжности зависит долговечность всего устройства (ремонт в случае протечки бака нецелесообразен). Эмаль защищает от коррозии и должна быть прочной и эластичной, чтобы как можно дольше не растрескиваться при работе. Разные производители используют немного разные по составу эмали и наносят их различными методами. Реже в качестве материала бака используют нержавеющую сталь, иногда со специальным защитным покрытием. Сварка производится в среде аргона. Теоретически нержавейка долговечнее, но не всегда. Здесь основное место возможных протечек — сварные швы, в которых состав стали отличается от основного сплава (эта особенность для нержавейки характерна: сваривается она хуже, чем обычное железо, а её легкоплавкие компоненты «выгорают»). Ещё реже баки изготавливают из меди или пластика.

Ответить на вопрос «что лучше, эмаль или нержавейка» однозначно нельзя. Эмалевое покрытие химически инертно, но только до тех пор, пока эмаль не покроется микротрещинами и не начнёт осыпаться. С другой стороны, нержавеющая сталь для бака должна быть «пищевой», т. е. очень хорошего качества, и добиться герметичности швов технологически не так-то просто. Осыпавшуюся эмаль легко увидеть при тех- обслуживании нагревателя (о нём ниже), это явный признак того, что горячая вода перестала быть «санитарной», но бак при этом может служить ещё довольно долго. Проконтролировать состояние нержавеющего бака с помощью осмотра вряд ли удастся вплоть до начала протечки. Кстати, по причине невозможности гарантировать постоянное качество воды, горячую воду не рекомендуется использовать в качестве питьевой даже в условиях централизованного водоснабжения в городе.

Разумеется, в дешёвых моделях основная экономия идёт за счёт упрощения материала бака, покрытия и качества сварки. Сколько прослужит нагреватель no name — неизвестно, а качество воды в нём, скорее всего, будет хуже, чем у известных брендов, которые более тщательно относятся к исполнению бака.

Срок гарантии на баки у ведущих производителей составляет 5–10 лет (больше, чем на электронные компоненты устройства).

МЕЖДУ КОРПУСОМ И БАКОМ

Остальные элементы водонагревателя не оказывают существенного влияния на качество воды и либо не требуют обслуживания, либо легко сменяются при поломке. Начнём с того, что находится именно «между корпусом и баком» — с теплоизоляции. В её роли обычно принято использовать различные типы пенопластов высокой плотности, которыми «запенивается» всё свободное внутреннее пространство, к примеру пенополиуретан. Он гораздо плотнее и тяжелее обычного упаковочного пенопласта или строительной пены, хотя, по сути, от них не отличается. Слоя толщиной в несколько сантиметров хватает на практически полную теплоизоляцию: остывание воды в баке происходит со скоростью в доли градуса в час. Делать слой ещё толще не всегда целесообразно: габариты растут куда быстрее, чем снижаются теплопотери, а для бытовых нагревателей размер корпуса имеет немалое значение.

Тэн, или трубчатый электронагреватель, может быть разной формы и конструкции, от простых изогнутых трубок или спиралей до таких же элементов, помещённых в защитный эмалированный кожух для снижения накипи. Собственно, именно борьбой с накипью и объясняется их разнообразие. Мощность тэна — величина постоянная, системы плавного изменения мощности водонагревателей встречаются редко: для возможности работы в разных режимах устанавливают несколько тэнов (как правило, два). В обычном режиме работает один, если его мощности недостаточно для быстрого нагрева — подключается второй (если установить два тэна разной мощности, можно получить и трёхрежимную регулировку, когда они включаются или по отдельности, или оба сразу).

Для защиты внутренних поверхностей и тэнов от накипи почти всегда используется магниевый анод, который представляет собой штырь из магниевого сплава. Принцип действия прост: растворённый в воде кислород и соли охотнее реагируют с магнием, чем с металлом бака, при реакции образуются безвредные легкорастворимые соединения, а не твёрдая накипь. Анод относится к числу расходных материалов, время от времени его следует менять. Как часто — зависит от объёма и свойств протекающей воды. При «сгоревшем» аноде коррозионная активность резко возрастает, и бак быстро выходит из строя. Другая разновидность защитных анодов, не расходуемых, но требующих отдельного электропитания (активный анод), на бытовых моделях попадается довольно редко.

Анод, тэны и датчик термостата монтируются на фланце, который устанавливается в нижней части нагревателя. Фланец крепится либо на болтах, через прокладку, либо, реже, вворачивается в бак. Забор и подвод воды происходит с помощью двух трубок, которые также проходят через фланец. Короткая подающая трубка заканчивается в нижней части бака, рядом с тэнами. Нагретая вода легче холодной, поэтому забор осуществляется из верхней части бака. Эта трубка работает как перелив, заодно предохраняя бак от опустошения (тэны не рассчитаны на работу в «сухом» режиме).

ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Группа безопасности. К ней относятся несколько элементов. Итак, чтобы горячая вода не слилась из бака, «обнажив» тэны, её забирают из верхней части. Но теоретически возможна и утечка воды обратно в подающий трубопровод. Для её предотвращения служит обратный клапан. Между ним и подающей трубкой должны располагаться кран или устройство для принудительного слива жидкости из бака, а также клапан для сброса избыточного давления. Группа безопасности обычно входит в комплект и может монтироваться отдельно от нагревателя.

Термостат. Обязательный элемент любого нагревателя. Служит для контроля температуры воды. Даёт команду на включение/выключение при достижении заданных температур (их разница составляет всего несколько градусов). На случай некорректной работы или поломки термостата нагреватель комплектуется датчиком, отключающим нагрев при достижении предельно допустимой температуры (обычно 90 °C) Многие модели имеют встроенное устройство защитного отключения на случай проблем в электрической схеме.

Термометр. Этот элемент обязательным не назовёшь, но некоторые модели имеют специальный стрелочный термометр, установленный на корпусе. Польза от него больше эстетического плана, но при выборе нагревателя в магазине термометр позволяет выделить модель среди множества других.

Панель управления. С той же целью обеспечения узнаваемости дизайн панелей у многих производителей — предмет особо тщательной проработки. В простом случае на панели располагаются поворачивающийся регулятор температуры, индикаторы режимов включения в сеть и нагрева. У некоторых аппаратов может даже не оказаться кнопки включения. Ну а в последнее время всё большую популярность приобретают модели с LED- или ЖК-дисплеями, кнопочным или сенсорным управлением, выбором множества различных режимов и возможностью их программирования. Особо «продвинутые» модели имеют устройства для внешнего управления.

Выше перечислены все основные и дополнительные элементы любого нагревателя. Напоследок вернёмся к его баку, вернее, к особенностям конструкции некоторых моделей. Внешне они выглядят так же, а вот баков у них внутри два, тэны установлены по одному на бак, в первом — трубка подачи, во втором — заборная. Почему так сделано? Дело в том, что при большом расходе возможна ситуация, когда получаемая горячая вода будет иметь ощутимо неравномерную температуру: слои просто не успеют перемешаться. Здесь же баки соединены несколькими трубками-переливами, возможно, с рассекателями. При долгой работе в первом баке окажется холодная вода, которая через переливы и рассекатели «разбавляет» более горячую воду во втором. Конечно, снижение температуры в этом баке при большом расходе будет происходить с такой же скоростью, как в обычном, одинарном, но температура на выходе будет снижаться равномернее.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы встроить водонагреватель в систему отопления, особых технических познаний не требуется, а вот умения пригодятся. Сначала нужно определиться с подводом и отводом воды и подвести трубы к зоне установки, потом прикрепить нагреватель к стене. Почему именно в таком порядке? Всё зависит от материала подключаемых труб и места для установки. Если используется стальная труба, логичнее сделать именно так, сталь очень неудобно подгонять к резьбовым соединениям на водонагревателе, проще бывает немного «подвинуть» его. Для гибкой подводки или труб из более мягких материалов таких ограничений нет, но хотя бы предварительно собрать большую часть водопровода лучше заранее. Срок эксплуатации гибкой резиновой подводки (очень часто из-за простоты монтажа ставят именно её) у большинства производителей — не более пяти лет, затем её нужно сменить.

Неудобно повторять банальные вещи, но стоит помнить, что на выходе из нагревателя будет горячая вода и нужен соответствующий шланг «для горячей воды». На входном трубопроводе должен быть кран, перекрывающий доступ воды, а также обратный клапан и сливной кран, если их нет в комплекте самого нагревателя. Системы предварительной очистки и умягчения воды — элемент необязательный, но желательный. Тут всё зависит от её качества: одно дело, если вода подаётся по «ржавому» центральному водопроводу, и другое — если есть система собственного водоснабжения. А вот хотя бы простейший фильтр, задерживающий механические примеси, будет полезен в любом случае.

Закрепление настенного нагревателя — проблема не слишком сложная. Конечно, стоит учесть, что его полный вес после заполнения не так уж мал, так что и стенка, и крюки для крепления должны быть достаточно надёжными.

Последнее подключение, которое требуется выполнить, — к сети. Большинство нагревателей бытового класса имеют обычную электрическую вилку, всё, что требуется — розетка с обязательным заземлением. Нелишним будет отдельный автомат защиты.

После монтажа нагреватель надо заполнить водой, открыв впускной кран и кран горячей воды на смесителе.

Обслуживание нагревателей несложно. Многие его и не выполняют, а зря. Производители рекомендуют (обычно раз в год) проводить очистку тэна и замену магниевого анода, если он установлен и изношен. Для этого надо отключить аппарат от сети, перекрыть воду, открыть смеситель, затем слить воду с помощью сливного крана и демонтировать фланец. Износ анода определяется на глаз, заодно через отверстие в баке можно оценить его состояние (хотя, например, если эмаль осыпается, ремонту бак всё равно не подлежит). При сборке иногда требуется замена уплотнительной прокладки.

КАК СЭКОНОМИТЬ?

Любая техника выпускается как минимум в нескольких категориях: от простых моделей до «премиум-класса», причём это зависит не столько от марки, сколько от позиционирования модели изготовителем. Выбор конкретной марки зависит от личных предпочтений покупателя и предлагаемых опций. Этот вопрос мы рассматривать не станем: кто-то покупает бренды, а кто-то предпочитает утверждать, что «за такие деньги можно два купить». Зачастую так и происходит, а ведь иногда за срок службы одного нагревателя от известного производителя можно успеть выбросить и большее количество продукции, чьё единственное достоинство — «недорогая». Кстати, многие модели, даже от известных брендов, производятся в Китае (хотя и «родных» пока ещё немало). Сейчас это уже ничего не значит: важнее, не где производят, а как контролируют, и китайская модель, выпущенная под именем и контролем серьёзной компании, по качеству может быть не хуже «белой» сборки. Но вот покупка дешёвого no name — лотерея с не такой уж большой вероятностью выигрыша.

Основной способ экономии при покупке нагревателя — выбрать модель с необходимым и достаточным объёмом бака. Заодно сохранится не только некоторая сумма в кошельке, но и место в помещении. Как посчитать нужный объём? Надо знать количество членов семьи, представлять особенности потребления воды в течение дня и общее потребление в день. Для одного человека для помывки посуды и рук может хватить и десятилитрового нагревателя, на принятие душа хватит примерно 30 литров, а если установлена ванна — тут и 50–80 литров может оказаться маловато (это по горячей воде, холодную мы не считаем). Для нескольких человек значение объёма надо увеличивать, в первом приближении — на каждого последующего члена семьи нужен нагреватель с объёмом бака на 20–30 литров больше.

Конечно, если аппарат покупается в городскую квартиру для перекрытия плановых летних отключений, объём его может быть и меньше: места в квартире не так много, несколько недель можно пережить и с малым баком, чтобы хватало «в обрез». Если же нагреватель — единственный источник горячей воды, некоторый запас по объёму не повредит. Чтобы прикинуть, за какое время нагреватель нагреет новую порцию, нужно знать температуру входящей воды (она порядка 5 °C, а летом в городе может быть и больше, до 15 °C) и желаемую температуру. Этот расчёт несложен, в документации обязательно присутствует время для нагрева воды на определённое количество градусов, и прикинуть, через сколько времени температура будет признана комфортной, не составит труда.

Сэкономить в процессе эксплуатации довольно просто — нужно меньше тратить. Оплата электричества из собственного кошелька быстро приучает бережно относиться к горячей воде. Снизит потребление и экономичная техника, например «умные» смесители.

Некоторые модели имеют «ночной» режим включения. Если в доме стоит двухтарифный счётчик — можно сэкономить, нагревая воду во время действия низкого тарифа. Кстати, не всегда есть смысл держать в баке горячую воду высокой температуры. Программируемые модели разумнее настроить на приготовление горячей воды к нужному времени (обычно это утро), а остальное время держать в баке «стратегический запас» воды с относительно низкой температурой (конечно, это можно сделать и вручную, заранее повернув терморегулятор). С точки зрения увеличения срока службы котла, чем ниже температура воды в баке, тем лучше: не только экономится энергия, но и его элементы меньше подвергаются тепловым нагрузкам, да и коррозионная активность с уменьшением температуры падает. Но время от времени температуру надо поднимать. Дело в том, что в баке создаются хорошие условия для размножения некоторых видов бактерий, в том числе опасных. Гибнут они при температурах выше 65 °C.

И ещё один способ экономии — своевременное проведение обслуживания бака и замены анода. Периодичность обслуживания указана производителем: чаще всего рекомендуется проверять состояние анода, тэнов и бака — раз в год. При правильном обслуживании аппараты способны служить долгие годы, а значит, потребность в новом возникнет нескоро.

Ликбез опубликован в весеннем выпуске журнала «Всё для стройки и ремонта» (04`2012)