Паркет: подготовка основания, укладка, шлифование, лакирование, установка плинтуса

Укладка паркета, ламината, паркетной доски, линолеума или ковролина требует подготовки специальной базы. Разумеется, начать нужно со стяжки. Нона сей раз речь пойдет не о ней, а о черновом поле. Что касаемо цементной основы, в данном случае ограничимся перечнем предъявляемых к ней требований: стяжка должна быть ровной, без трещин, ям и сколов, плоской, в уровень, а также плотной и прочной. Но для настила напольного покрытия ограничиться ею нельзя – обязательно нужно деревянное основание. Очень кстати здесь окажется водостойкая фанера толщиной 10-18 мм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Итак, черновой пол на стяжке требуется закрепить. Перед этим ее обеспыливают и грунтуют.

Затем на цементном основании размечают положение листов и «раскраивают» фанеру.

ВНИМАНИЕ! Имейте в виду, если эти работы – прелюдия к укладке паркета, следует заранее продумать его рисунок и направление. В зависимости от того, как будут уложены плашки, выбирают и схему раскладки фанеры. Паркет желательно укладывать под углом к стыкам чернового пола. Это помогает предотвратить глобальное рассыхание пола по швам. В принципе такая рекомендация актуальна и для других напольных покрытий. К тому же надо быть особенно аккуратным при разметке, если в стяжке проложена электропроводка.

Теперь с каждым листом фанеры работают индивидуально в порядке общей очереди.

Деревянный черновой пол мало приклеить, его необходимо надежно притянуть к стяжке, например, саморезами. Крепеж размечают следующим образом: лист фанеры укладывают в соответствующем генеральному плану месте и по его периметру (на расстоянии 5-6 см от края и около 30 см друг от друга) разделывают отверстия, затрагивая и «цементные недра».

Потом фанеру поднимаю и по свежей разметке рассверливают отверстия в стяжке, куда затем забивают пластиковые дюбеля.

Следующий этап – нанесение клея на плиту под лист. В данном случае использовали КС. С помощью мастерка его распределяют по цементной поверхности равномерным 2-3-миллиметровым слоем.

Теперь фанеру укладывают на клей точно по разметке (чтобы отверстия в ней и в стяжке совпали) и притягивают к основанию 60-миллиметровыми саморезами.

УКЛАДКА ПАРКЕТА
Не лишним будет еще раз повторить одну из прописных истин. Паркет – напольное покрытие не из дешевых. Причем стоимость его укладки соизмерима с ценой материалов. Поэтому экономить на последних не стоит, ведь так или иначе это скажется на качестве пола. Покупая паркет, обращайте внимание на упаковку. На фирменной продукции есть логотип и координаты производителя, а также технические характеристики и условия хранения материала, чем не могут похвастать товары «ноу-нэйм». Так что оригинальность и целостность упаковки – в некотором роде залог вашего спокойствия относительно качества покупки.

Здесь мы опишем технологию палубной укладки паркета.

Определившись с направлением укладки (продольная, поперечная или диагональная), находят центральную ось помещения. В противоположных концах точно по оси забивают по гвоздю и растягивают на них шнурок. По обе стороны шнурка прокладывают «маячную линию» — два ряда паркетных планок. «Танцевать» дальше будут именно от них.

На каждую паркетину слоем 1,0-1,5 мм наносят специальный клей (здесь использована продукция Jki). Планки укладывают с соответствующим рисунку смещением, компонуя пазогребневые соединения (напомним, что одна продольная и одна торцевая сторона у плашки имеют паз, две другие – соответственно гребень). Затем их подбивают к фанере: в среднем два гвоздика по длине планки, в паз или в гребень – по обстоятельствам. Все линии «концуют» у стены клиньями, потому что подобраться к крайним фрагментам (которые, кстати, нужным образом подрезаны по форме и длине) с гвоздем и молотком никак не удается.

Стоит отметить, что все эти операции рекомендуется проводить при относительной влажности воздуха 50-60%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Свежеуложенный паркет выдерживают в течение 1-2 суток до полного высыхания клея. Шлифовальными работами желательно заниматься, облачившись в бахилы, чтобы не допустить случайных царапин.

Перво-наперво следует избавиться от пыли.

Теперь перейдем к шлифованию. Поверхность последовательно обрабатывают шкуркой зернистостью 40, 60, 80, 100 и 120 мкм. Открытые места удобнее и быстрее циклевать машиной барабанного типа, угловые и пристенные территории сподручнее доставать плоскошлифовальной, а труднодоступные участки, разумеется, вручную.

Первые проходы самой грубой шкуркой делают под углом 15 градусов к продольным швам, промежуточные и финишные – параллельно им, вдоль волокон. Такие направления выбраны не зря. При грубом шлифовании важно сравнять порожки на швах, обусловленные разной высотой паркетных плашек. Шкурка 40 мкм прекрасно справляется с этим, но и сама оставляет следы на древесине, которые не всегда удается выправить более тонким абразивом на последующих этапах. Когда «угол шлифования» невелик, эти следы «смешиваются» с текстурой древесины и в глаза не бросаются. Делать первые «грубые» проходы вдоль волокон не рекомендуют, потому что при шлифовании в таком направлении излишки древесины «трансформируются» не в пыль, а в нити, слишком быстро забивающие рабочий орган шлифмашины.

После финишной обработки снова придется прибегнуть к помощи пылесоса.

ЛАКИРОВАНИЕ
Для проведения лакокрасочных работ понадобятся прежде всего кисть с валиком, шкурка 120 мкм и пылесос, а также спецодежда – бахилы и, возможно, респиратор.

Паркетный лак готовят в соответствии с рекомендациями, как правило, указанными на этикетке или в инструкции. Конкретный рецепт зависит от состава и компонентности лака. При этом порой приходится использовать фильтр, что в принципе и для профилактики не помешает.

Лак наливают в тару, удобную для работы валиком. Лакировать полу начинают с труднодоступных мест, подобраться к которым можно только кисточкой. Также ею в обязательном порядке проходят по периметру комнаты. Оставшиеся «открытые» пространства покрывают лаком при помощи валика.

Лак наносят в три-четыре слоя. После высыхания каждую поверхность вручную обрабатывают шкуркой №120 и пылесосят.

УСТАНОВКА ПЛИНТУСА
Для начала плинтусы раскраивают. Соответствующие запилы для внутренних внешних углов делают при использованием стусла. С его помощью и материал фиксируют, и инструменты направляют точно под углом 45 градусов.

Крепят плинтусы по-разному. Наши консультанты – приверженцы саморезов. Они считают, что у этого способа есть несколько преимуществ, в том числе перед крепежом на жидкие гвозди. Во-первых, если пол и стены не идеальны, саморезами плинтусы всегда можно притянуть, и зазоры при этом останутся минимальные, в то время как щели вокруг приклеенных на жидкие гвозди плинтусов всегда бывают значительными. Во-вторых, «систему на винтах» ничто не мешает неоднократно разбирать и собирать заново. Это бывает полезно, например, когда переклеивают обои или прокладывают под плинтусом телефонный провод. А вот демонтаж приклеенного плинтуса, скорее всего, повлечет за собой и другие мелкие отделочные работы: придется подклеивать обои, а перед повторной установкой плинтусов зачищать их, стены и пол от остатков старого клея.

Итак, в плинтусах разделывают отверстия под крепеж на расстоянии полуметра друг от друга и около 10 см от срезов. В данном случаедля этого подошло сверло 3,5 мм с зенкером, что очень удобно: за одну операцию получили и отверстие, и фаску под шляпку самореза.

После этого плинтусы «примеряют» к своим местам. Плотно прижимая каждый отрезок к стене и к полу, с помощью шила «маркируют» стены.

Теперь по разметке в них рассверливают отверстия под дюбеля диаметром 6 мм. Чтобы не пачкать уже готовый пол, строительную пыль лучше удалять пылесосом в процессе.

Места соединения плинтусов заполняют герметиком. Перед установкой каждого отрезка им обрабатывают запилы. Плинтусы притягивают к стене саморезами. Шляпки утапливают в фасках и маскируют декоративными заглушками, которые подбирают под диаметр шурупа и под цвет плинтуса.

В заключение плинтус лакируют в три приема тем же лаком, что и паркет. Промежуточные слои шлифуют вручную шкуркой 120 мкм.

ЭТАПЫ РАБОТЫ
	1. Настил чернового пола: разметка положения листов фанеры и их крепления к полу
	2. В стяжке рассверливают отверстия, куда вбивают пластиковые дюбеля
	3. Цементную поверхность под фанерой покрывают клеем КС
	4. Фанеру укладывают на клей точно по разметке и притягивают к основанию саморезами
	5. Прокладка «маячной линии» при палубной укладке паркета
	6. Все линии «концуют» у стены клиньями
	7. На каждую паркетную планку наносят клей (в том числе на торцы)
	8. Каждую плашку подбивают к фанере – в среднем два гвоздя по длине
	9. Открытые места циклюют машиной барабанного типа
	10. Замена шкурки в машине барабанного типа
	11. В углах и около стен полу обрабатывают плоскошлифовальной машиной
	12. Труднодоступные участки шлифуют вручную
	13. Перед шлифовкой следует удалить пыль
	14. При подготовке паркетного лака используют фильтр
	15. Тара должна быть удобной для работы валиком
	16. Открытые места покрывают лаком при помощи валика
	17. Запилы для внутренних и внешних углов делают, используя стусло
	18. В плинтусах сверлят отверстия под крепеж
	19. На стены шилом наносят разметку
	20. По разметке в стенах рассверливают отверстия под дюбеля. Бетонную пыль при этом отсасывают пылесосом
	21. Вбивают дюбель
	22. Места соединения плинтусов заполняют клеем-герметиком соответствующего цвета
	23. Шляпки маскируют декоративными заглушками
	24. Результат