Средства обработки древесины: пропитки и плёнкообразующие средства, водные антисептики, лаки и лазури

Грибы и водоросли, бактерии и насекомые — кто только ни желает полакомиться свежей древесиной! Вода и огонь тоже не лучшие соседи для деревянных конструкций. Как сохранить целостность деревянного дома, продлить срок его службы и уберечь хотя бы от некоторых возможных напастей?

ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ

Биологическая опасность

В российских реалиях наиболее опасными врагами древесины считаются разнообразные грибы. Своё «чёрное» дело они творят в тепле и сырости: критический порог — повышение влажности древесины выше 20 %, а температуры окружающего воздуха — выше 24 °C. Различают плесневые, деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы. Плесневые редко поселяются на готовых деревянных изделиях и конструкциях — только в случае, если они сильно загрязнены. В основном они поражают пиломатериалы, особенно если те долгое время хранятся в неподходящих условиях. Деревоокрашивающие грибы — в полном соответствии с их названием — расцвечивают древесину в целый спектр причудливых оттенков от жёлтого, зеленоватого до синего, коричневого и чёрного. Их появление не угрожает конструкционным свойствам древесины, однако не стоит относиться к нему легкомысленно — эти грибы часто подготавливают комфортную среду для действительных врагов — грибов, способных разрушить древесину. Самый опасный их представитель — бурая гниль. Меньше чем за год она способна разрушить до 70 % подвергшейся заражению древесины: образующиеся в результате её атак бурые пятна буквально рассыпаются в пыль.

Не менее опасны насекомые

Их пищевые пристрастия крайне разнообразны — желающие подкрепиться найдутся и на сухую, и на влажную, и даже на частично разрушенную грибом древесину. Древогрыз, усач домовой, мебельный точильщик предпочитают высушенное дерево и злодействуют внутри помещений, а домовой точильщик и сосновая златка орудуют снаружи, питаясь увлажнённой древесиной. Стоит заметить, что порой комфортные условия для насекомых первой группы складываются в результате непродуманных мер по энергосбережению. Речь идёт об избыточной теплоизоляции конструкций вкупе с недостаточно эффективной вентиляцией, а то и вовсе с её отсутствием…

Интересно, что породы дерева значительно различаются по своей биостойкости. Лиственница и дуб, например, требуют минимальных мер дополнительной защиты, а вот древесина лиственных пород, увы, весьма уязвима.

Атмосферные факторы

Повседневный жизненный опыт подсказывает нам, что от воды древесина разбухает, а от чрезмерного воздействия УФ-излучения теряет цвет и растрескивается. Однако основная проблема заключается в том, что гораздо губительнее на древесину действует не поочерёдное, а совместное воздействие нескольких разрушающих факторов. Например, долговременное воздействие атмосферных осадков и солнечного света размягчает её и делает более уязвимой к атакам дереворазрушающих грибов, а уже повреждённое дерево становится лакомым «кусочком» для насекомых.

Огненная стихия

Горючее от природы дерево невозможно превратить в негорючий камень, поэтому пренебрегать защитой от огня не стоит. Обработка деревянных конструкций антипиренами в случае пожара задержит их обрушение и даст хозяевам дома несколько драгоценных минут для спасения себя и имущества. Кроме того, обработанное дерево менее охотно разгорается и, соответственно, риск возникновения пожара от дефекта электрической проводки или непогашенного окурка уменьшается.

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Купить «правильную» древесину

При покупке древесных материалов для строительства или ремонта дома стоит поинтересоваться их происхождением. Для строительных целей непригодны деревья, поваленные ветром (в них часто имеется сеть скрытых трещин), а также засохшие, но стоящие на корню деревья — так называемый сухостой. Возраст дерева тоже важен — «молодая» древесина хвойных пород, например, очень рыхлая и уязвима для вредителей. Оптимальным временем для вырубки считается зима и начало весны. В этот сезон древесина имеет минимальную влажность, а значит, при её сушке риск растрескивания стволов также невелик. После того как дерево срублено, его надо как можно скорее очистить от коры и обработать специальным антисептиком — поинтересуйтесь у продавца, было ли это свое-
временно сделано! Хранить пиломатериалы тоже нужно «с умом» — отдельно от отходов (веток, коры, хвои), с возможностью проветривания, вдали от солнечных лучей. Попросите у продавца документы, на его товар — это может быть сертификат качества, выдаваемый на строительную продукцию, или сопроводительная документация, подтверждающая соответствие товара показателям качества, техническим характеристикам, требованиям безопасности, а также отраслевым стандартам.

Правильно спроектировать дом

Конечно же, невозможно поместить деревянный дом «под колпак» и полностью изолировать его от воздействий дождя, ветра и солнца. Однако уберечь наиболее уязвимые места как минимум от длительного намокания довольно легко. Высокий цоколь, продуманная вентиляция подвала и чердака, грамотно смонтированная система водоотведения с крыши — и дом отблагодарит своих хозяев годами беспроблемной эксплуатации. Простейшие противопожарные меры также довольно эффективны — изоляция горячих труб и чередование горючих и негорючих материалов в составе конструкции помогут предотвратить пожар или замедлить его распространение.

Использовать меры химической защиты

Средства биозащиты обычно представляют собой раствор одного или нескольких активных веществ (биоцидов) в воде или органическом растворителе. Биоциды по своей природе могут быть органическими либо неорганическими.

К неорганическим — дешёвым, но более токсичным соединениям — относят вещества, содержащие хром, медь или бор. Органические биоциды менее опасны для окружающей среды и здоровья людей. Активные вещества обладают как комплексным, так и направленным действием, поэтому желательно, чтобы в состав средства входило несколько биоцидов, что гарантирует избавление от всего спектра вредителей. Современные средства эффективны и для профилактики биопоражений, и для уничтожения уже существующих очагов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

По механизму действия

По этому принципу средства для защиты древесины подразделяются на пропиточные и плёнкообразующие.

Пропитки. Пропитки легко проникают вглубь материала, но также просто покидают его, в результате чего их эффективность заметно снижается. Стоит учесть, что некоторые породы древесины пропитываются легко и просто, а некоторые настолько твёрды и непроницаемы для воды и растворителей, что иногда лучше выбрать для их защиты другой тип средств. Заболонь и ядро — внешняя и внутренняя часть древесины — также реагируют на пропитку по-разному (табл.). Одним из «плюсов» пропиточных средств является лёгкость их обновления — новый слой продукта наносят прямо поверх старого, без какой-либо дополнительной подготовки.

Плёнкообразующие средства. Прочная плёнка, образующаяся при высыхании этого типа средств, надёжно фиксирует активное вещество внутри материала и защищает дерево от контакта с влагой. Если возникнет необходимость обновить покрытие, старую плёнку придётся удалить — механическим либо химическим способом.

В зависимости от декоративных свойств покрытия среди плёнкообразующих средств выделяют лессирующие составы, подчёркивающие первозданную текстуру древесины, и кроющие — полностью её скрывающие. Лессирующие средства пригодны для создания интерьеров в «деревенском» стиле, а дизайнерские возможности кроющих составов ограничиваются лишь фантазией декоратора.

Заслуженной популярностью пользуются комплексные системы обработки древесины, включающие в себя пропитку, обеспечивающую объёмную защиту материала, и плёнкообразующее средство, защищающее активные вещества пропитки от испарения и вымывания. Также плёнкообразующее средство в этом тандеме ответственно за защиту поверхности от атмосферных воздействий и декоративные свойства готовой конструкции. Особенно выгодно использовать такие системы для обработки древесины, эксплуатируемой в особо сложных условиях — на открытом воздухе или в контакте с водой.

По типу растворителя

Составы на водной основе не имеют запаха и полностью высыхают в течение всего 1-2 часов. Кроме того, водные антисептики способны «приподнимать» мельчайшие ворсинки на поверхности древесины и делать её текстуру более контрастной и выразительной. Особенно это касается древесины рыхлых пород. Защитные средства на основе органических растворителей не обладают такой особенностью, они токсичны, огнеопасны и сохнут намного дольше водорастворимых продуктов. Их существенный «плюс» — демократичная цена!

По условиям эксплуатации

Отсутствие контакта с открытой водой, грунтом, атмосферными осадками считается нормальными условиями. К объектам, эксплуатируемым при нормальных условиях, относятся внутренние стены и перекрытия, предметы интерьера, оконные рамы, двери. Для таких работ применяют антисептические средства на водной основе с низкой концентрацией активного компонента или с биоцидом «мягкого» действия. В тех местах, где влажность древесины не превышает 18 %, угроза биопоражения практически отсутствует. Части конструкции, подвергающиеся лишь периодическому увлажнению, служат мишенью только для насекомых-вредителей, риск появления грибов и водорослей для них минимален.

Более ответственными участками являются элементы, составляющие основу деревянного строения, — нижние венцы, лаги, черновые полы, элементы подвальных конструкций, эксплуатируемые в условиях непосредственного воздействия атмосферной и почвенной влаги. Для их обработки используют более мощные концентрированные продукты.

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

Перед нанесением защитного средства следует очистить поверхность древесины от жиров, масел и смол, так как все эти вещества ухудшают её впитывающую способность. Если дерево ранее уже обрабатывалось каким-либо плёнкообразующим составом, то старое покрытие нужно тщательно удалить любым доступным способом. Антисептирование желательно проводить при температуре воздуха не ниже 10 °C, а зимой растворы следует подогреть до 40–50 °C. Не рекомендуется начинать работу в очень жаркую или ветреную погоду — это вызывает слишком интенсивное испарение растворителя и уменьшает глубину впитывания антисептика. Надо учесть, что большинство антисептиков в той или иной степени токсичны, и принять разумные меры безопасности — защитить глаза и руки, избегать попадания средства в глаза.

С помощью кисти или валика. Раствор антисептика наносят валиком или широкой кистью вдоль древесных волокон, увеличивая расход продукта в тех местах, где ожидается постоянный контакт с водой и (или) солнечным излучением, а также там, где волокнистая структура материала нарушена (торцы брёвен, чашки, паз, пропилы, штрабы). Рекомендуется наносить несколько слоёв средства, следуя инструкциям фирмы-производителя. Для антисептирования труднодоступных мест (отверстия, пазы) используют специальные шприцы.

С помощью распылителей (краскопультов). Этот способ оптимально подходит для обработки поверхностей большой площади. Проходя через сопло пневматического распылителя и ёмкость с антисептирующим раствором, струя сжатого воздуха образует множество мелких капель, равномерно покрывающих обрабатываемую поверхность.

Методом окунания или вымачивания. Кратковременное (окунание) или долговременное (вымачивание) погружение изделия в защитное средство гарантирует глубокую пропитку древесины. Этот метод актуален для ограниченного круга изделий, например деревянных садовых скульптур небольшого размера. Применение подогретого раствора обеспечит наиболее качественную пропитку.

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Паркетный лак Интенсивная защита (V33, Франция)

Назначение: для внутренних работ — обработка деревянных полов, паркета, лестниц. Пригоден для работы с европейскими и экзотическими породами древесины.
Свойства: готовый к применению лак подчёркивает природную красоту паркетных материалов, образует нескользящее водонепроницаемое покрытие, устойчивое к механическому воздействию. Продукт быстро высыхает и не имеет запаха.
Подготовка поверхности: необработанную древесину следует слегка отшлифовать и обеспылить, а ранее отлакированные или навощённые поверхности необходимо отшлифовать тщательнее — до полного удаления старого слоя воска или лака.
Нанесение: перед работой лак перемешивают шпателем. В банке продукт имеет молочный цвет, а при нанесении становится бесцветным. Лак наносят на поверхность кистью или валиком в два-три слоя в зависимости от предполагаемой нагрузки на участок. Для нанесения первого слоя лак рекомендуется развести на 10 % водой. Для получения идеально гладкой поверхности перед нанесением каждого последующего слоя необходимо слегка отшлифовать поверхность и удалить пыль. Чтобы придать поверхности цвет, нужно перед лакированием нанести на поверхность Lasure Haute Impermeabilite V33 желаемого оттенка.
Расход: 1 л/ 12 м2 (на один слой покрытия)
Высыхание: межслоевое — 2 ч, окончательное — 24 ч
Фасовка: 0,75; 2,5; 5 л

Паркетный лак Повышенная износостойкость (V33, Франция)

Назначение: для внутренних работ — для обработки новых и ранее лакированных паркетных и деревянных полов и лестниц, подверженных высоким нагрузкам.
Свойства: полиуретановый лак создаёт высококачественное покрытие, устойчивое к истиранию, образованию царапин, воздействию воды и загрязнителей. Продукт быстро высыхает, имеет слабый запах.
Подготовка поверхности: необработанную древесину следует слегка отшлифовать и обеспылить, а ранее отлакированные или навощённые поверхности необходимо отшлифовать до полного удаления старого слоя воска или лака.
Нанесение: лак тщательно перемешивают шпателем и наносят на подготовленную поверхность в два-три слоя в зависимости от уровня предполагаемой пешей нагрузки. Перед нанесением каждого последующего слоя поверхность шлифуют среднезернистой абразивной бумагой и удаляют пыль. Для нанесения первого слоя лак рекомендуют развести на 10 % уайт-спиритом. Чтобы придать паркету цвет, до лакирования нужно обработать поверхность лазурью Lasure Bois V33 требуемого оттенка.
Расход: 1 л/ 12 м2 (на один слой покрытия)
Высыхание: межслоевое — 6 ч, окончательное — 24 ч
Фасовка: 0,75; 2,5; 10 л

Лазурь для защиты и декорирования древесины классическая (V33, Франция)

Назначение: для наружных и внутренних работ — пропитки ворот, заборов, оконных рам, панелей и балок. Пригодна для всех видов древесины, кроме ироко и экзотических пород.
Свойства: готовая к употреблению лазурь пропитывает, украшает и защищает древесину от атмосферных воздействий и поражения грибами. Полуматовое средство подчёркивает структуру древесины и создаёт на её поверхности «дышащую» плёнку — проницаемую для пара, но не пропускающую внутрь материала воду. Лазурь совместима с любыми морилками на основе органических растворителей, с её помощью старое покрытие легко обновить, не снимая его, а просто нанеся второй слой!
Нанесение: перед началом работы средство тщательно перемешивают, а предназначенную для обработки поверхность шлифуют и обеспыливают. Лазурь наносят в два слоя кистью или распылителем (при нанесении распылением средство следует разбавить на 10 % уайт-спиритом. После подсыхания первого слоя поверхность снова шлифуют и удаляют с неё пыль. При нанесении светлых оттенков на новую древесину или конструкции, подверженные сильным нагрузкам, рекомендуется трехслойная обработка! Бесцветный продукт желательно применять только для ремонта деревянных поверхностей, ранее покрытых лазурью, или для разбавления других оттенков.
Расход: 1 л/ 12 м2 (на один слой покрытия)
Высыхание: межслоевое — 12 ч
Фасовка: 0,75; 2,5; 10 л

Статья опубликована в летнем выпуске журнала «Потребитель. Всё для стройки и ремонта» ЛЕТО 2014