Теплицы: каркас, форма, чем кроем, фундамент, ориентация, примеры готовых решений

Своя рубашка ближе к телу, а собственноручно выращенные ягоды и овощи, несомненно, приятнее желудку. Как с практической точки зрения, так и с чисто психологической — ведь в свой огород вложено много сил и заботы, но ни грамма нитратов. К тому же свежесорванные овощи всегда вкуснее «полежавших» магазинных.

Благодатный для выращивания огородных культур период длится в средних широтах около четырех месяцев, а на севере страны и того меньше. Единственный способ продлить «время полезного действия» участка — это создать искусственный климат в миниатюре — то есть построить теплицу. Ее основной «плюс» — возможность поддерживать «уровень жизни» растений независимо от внешних погодных условий, зачастую довольно непредсказуемых. Конечно, понятие «независимость» здесь относительно, так как полностью исключить жару или мороз вряд ли удастся. Однако поддержание на необходимом уровне температуры, влажности воздуха и почвы особых проблем не составит. Теплица позволяет выращивать довольно капризные и теплолюбивые растения, раньше высаживать рассаду, дольше получать результаты и даже собирать по несколько урожаев за сезон.

Однако есть и «минусы». Во-первых, полив придется осуществлять «вручную», поскольку доступ естественных осадков перекрыт. Во-вторых, теплицу необходимо проветривать, иначе она превратится в рассадник грибков и бактерий (растения и почву рекомендуют дополнительно обрабатывать специальными составами). Проветривание, кстати, в какой-то степени регулирует температуру. В-третьих, при использовании теплицы ранней весной, поздней осенью и в зимний период потребуется искусственный подогрев и освещение УФ-лампами.

Обратившись в одну из множества фирм, производящих готовые конструкции, можно подобрать что-нибудь из стандартных моделей или же заказать теплицу по собственному эскизу. За самые простые варианты придется выложить 6-7 тысяч рублей, а вот более «продвинутые» обойдутся тысяч в 30, а то и дороже. Кроме того, в автоматизированные системы подогрева, полива и вентиляции придется вкладываться дополнительно.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

Самый простой вариант, годный как временная «поддержка» для неокрепших посадок, — укрытия. Они представляют собой миниатюрные теплицы, открытые с двух сторон. Довольно популярны укрытия тоннельного типа из пленки: ее натягивают на расположенные над грядкой дуги, края прикапывают. Для вентиляции покрытие время от времени поднимают с подветренной стороны.

Невысокое и некрупногабаритное сооружение, предназначенное для выращивания рассады и низкорослых огородных культур, — парник. По сути, это прямоугольная опалубка, обтянутая пленкой и закрытая сверху откидной рамой. Ее устанавливают стационарно или же перемещают по участку по мере надобности.

Оранжерея (в буквальном переводе — «апельсинник») — застекленное отапливаемое помещение, предназначенное для постоянного выращивания и содержания теплолюбивых растений. Сооружение более масштабно, чем теплица и функционирует круглогодично. А вот зимний сад — это уже часть дома, служащая своеобразным буфером между жилой частью и живой природой. Функционально зимний сад способен играть роль гостиной или ее продолжения, столовой, творческой мастерской, игровой комнаты и так далее.

В данной статье мы остановимся на «обычных» теплицах. Их можно классифицировать по нескольким характеристикам: по типу каркаса, по укрывному материалу и по форме.

ОСНОВА ОСНОВ

Каркас играет роль «скелета» постройки, поэтому должен быть прочным. Ведь в ходе эксплуатации ему придется выдерживать многочисленные невзгоды. В их число входят, в частности, сильный ветер (а парусность у готовой конструкции более чем приличная), огромные тяжелые шапки снега, дождь и сырость, ощутимая разница внутренней и внешней температур.

Первый вариант — самый простой и наиболее популярный у «мастеров на все руки» — это дерево. Оно дешево, доступно и легко поддается обработке, однако имеет и существенный недостаток — небольшой срок службы. Настолько небольшой, что уже через пару-тройку лет косметический ремонт теплицы вполне может обернуться капитальным. Средства для обработки древесины несколько смягчают ситуацию, но панацеей, к сожалению, не являются. Кстати, они обязательно должны быть биологически безопасными — если вы, конечно, не планируете сооружать газовую камеру.

В силу своей «хлопотности» дерево потихоньку отходит на задний план, уступая место более современным и долговечным материалам. К ним относится, например, алюминий, а также сплавы на его основе. Он легок, прочен, невосприимчив к коррозии и прост в обработке, что значительно расширяет его конструкционные возможности. Не удивительно, что эта «основа» пользуется особой популярностью в частных хозяйствах. Однако есть у него и недостатки — во-первых, алюминий имеет высокую теплопроводность, а во-вторых, он довольно дорог и является цветным металлом, а потому представляет «лакомый кусочек» для всевозможных воришек.

Третий вариант — это оцинкованная сталь холодного проката. Детали сваривают в единый каркас, который при правильной эксплуатации способен прослужить не один десяток лет. В перечень обязательных мер по уходу входит антикоррозийная обработка — к слову, ряд производителей предлагают профиль, окрашенный порошковой краской, не только защищающей материал, но и придающей ему довольно привлекательный вид. Недостатки данной разновидности — высокая теплопроводность и простые формы профиля.

Что касается пластиковых каркасов, то они редки и применяются в основном для парников и небольших теплиц.

ЧЕМ КРОЕМ?

В качестве покрытия для теплицы наиболее популярны три вида материала: пленка, стекло и пластик.

Пленка. Казалось бы, преимущества очевидны. Она отлично пропускает свет, элементарно монтируется и демонтируется, позволяя обходиться своими силами, доступна по цене, имеет небольшой вес и чаще всего не требует обустройства фундамента.

Столь же очевидны и ее недостатки, а именно: повышенная чувствительность к механическим повреждениям, нестойкость к ультрафиолетовому излучению и морозам, ограничивающая срок службы пленочной теплицы буквально одним сезоном, а также воздухонепроницаемость материала, диктующая необходимость постоянного проветривания. Кроме классического полиэтилена, промышленность предлагает дачникам множество других, более «продвинутых» модификаций, например пленку из поливинилхлорида (ПВХ). Она плотнее (светопропускание на уровне 85–90%) и обладает большей прочностью на разрыв, более стойка к солнечным лучам и морозам (выдерживает до –35 градусов Цельсия), а потому способна прослужить два-три года.

Продлевают срок службы материала и специальные светостабилизирующие добавки, улучшающие стойкость к солнечному воздействию. Также в состав пленок вводят армирующую стекловолоконную сетку, которая, хотя и снижает пластичность в целом, но гарантирует, что случайный разрыв не «поедет» больше чем на сантиметр. Теоретически, упрочненную пленку можно и не снимать на зиму — но рисковать не стоит, ведь при бережном обращении такое покрытие прослужит не один сезон. Кстати, уже довольно давно на рынке появилась «дышащая» пленка — в центрах армированных ячеек пробиты крошечные дырочки, обеспечивающие «мягкую» вентиляцию и позволяющие сократить частоту проветриваний.

Очередной полезный «апгрейд» – поверхностно-активные вещества, нанесенные на внутреннюю сторону покрытия. Дело в том, что влага, конденсирующаяся на потолке теплиц, постоянно попадает на растения, создавая подходящие условия для развития на них многообразных и совершенно нежелательных грибковых заболеваний.

Добавки-антифоги (от английского fog — туман) уменьшают поверхностное натяжение воды, благодаря чему она не собирается в капли, а образует тонкий слой, постепенно стекающий к стенам.

Еще одна разновидность — воздушно-пузырчатая пленка. Она состоит из трех тонких слоев полиэтилена (а потому сохраняет высокую светопроницаемость), между которыми располагаются герметично «запакованные» пузырьки сухого воздуха. Такой материал — хороший теплоизолятор, он значительно снизит потери тепла в холодное время суток.

И, конечно же, нельзя не упомянуть о светопреобразующих пленках, ускоряющих рост и созревание садово-огородных культур и защищающих их от заморозков и перегрева. В состав этих покрытий включены люминофоры и вещества, поглощающие вредное ультрафиолетовое излучение и отражающие полезное инфракрасное. Они обеспечивают максимальный эффект дневного, вечернего и даже ночного света, а также добавляют освещенности при пасмурной погоде.

Стекло. С применением этого материала теплица моментально превращается в серьезное сооружение, фактически — еще один дом, только для растений. И строят его не на пару лет, а на десяток-другой. У стекла отличная светопроницаемость, оно обеспечивает хорошую теплоизоляцию (особенно при использовании стеклопакетов). Земля в сооружении меньше промерзает, так что энтузиасты, жаждущие собрать не один урожай с участка, могут начать «отопительные работы» и последующую высадку растений уже ранней весной.

Тем не менее стоит учесть, что применение данного типа «покрытия» требует обстоятельного подхода и солидных затрат. Во-первых, теплица становится в разы тяжелее чем, например, в пленочном варианте, а потому нуждается в фундаменте. Во-вторых, остекление — весьма трудоемкий процесс. Так, профессионалы советуют использовать резиновый уплотнитель, который повысит герметичность постройки и продлит срок жизни стекла, отчасти компенсируя деформации каркаса. В-третьих, обычное стекло, к сожалению, бьется, а значит, обладателям «стеклянных замков» могут доставить определенные неприятности как крупный град, так и мелкое хулиганье.

Кроме традиционного гладкого стекла в продаже встречается так называемое светопрозрачное, имеющее с одной стороны рифленую поверхность (рифление разворачивают внутрь теплицы).

Считается, что такое покрытие лучше рассеивает свет, равномерно распределяя его и защищая верхние листья от чрезмерного перегрева. Однако существует мнение (подтвержденное рядом исследований), что в «дачных» масштабах разница между рифленым стеклом и обычным не столь существенна. В целях безопасности рекомендуется стекло толщиной не менее 4 мм.

Прозрачный пластик. Он же — сотовый поликарбонат. Кто хоть раз интересовался состоянием дел на рынке теплиц, наверняка знаком с этим названием. Данный тип покрытия постепенно отвоевывает все больший сектор рынка, что, с учетом его свойств, неудивительно.

Поликарбонат — это высококачественный пластик, произведенный методом экструзии (выдавливание расплавленной массы через особую форму, определяющую конфигурацию изделия). В итоге получаются полые листы, в которых два или три слоя материала соединены внутренними продольными ребрами жесткости, образующими длинные замкнутые ячейки. Отсюда и название — «сотовый». Покрытие обладает всеми характеристиками, необходимыми для конструирования современной и долговечной теплицы. Оно пропускает необходимое количество света (проницаемость — около 85%), имеет крайне малый удельный вес (в 15–16 раз легче стекла), высокую стойкость к ударным нагрузкам и механическим повреждениям.

За счет внутренней ячеистой структуры материал обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства, такие же, как у стеклопакета. Он хорошо гнется и позволяет создавать элегантные и оригинальные сооружения. И, конечно же, стоек к ультрафиолету, а потому прослужит гораздо больше 10 лет.

АХ, ЭТИ ФОРМЫ!

Внешний вид теплицы — это в первую очередь практичность, а уже во вторую — дань эстетике. Существуют две основные формы — шатровая и арочная. Первая — классический прямоугольный домик с двускатной крышей, наклон которой варьируется от 25 до 30 градусов — именно он обеспечивает максимальное проникновение солнечных лучей внутрь. Иногда для повышения «световосприимчивости» теплицы ее стены также делают слегка наклонными. Вторая разновидность больше напоминает полукруглый тоннель (кстати, именно поэтому их называют еще «тоннельными») с закрытыми торцами.

Что же выбрать? — вопрос не простой. В любом случае высоту теплицы стоит делать такой, чтобы в ней не приходилось стоять в три погибели. Для высокорослых насаждений, а также в случае использования стекла чаще всего выбирают «классику». Сооружения «с округлостями» подойдут растениям не очень высоким и позволят обойтись меньшим объемом «помещения» при той же площади основания (что особенно актуально при использовании искусственного обогрева).

Есть еще так называемые пристенные теплицы — они получаются несколько теплее за счет контакта с помещением (особенно жилым) и занимают меньше места, чем отдельно стоящие конструкции — правда, и света им достается меньше. Кстати, их удобно сделать в формате шкафчика и осуществлять уход за растениями извне.

Любителям украсить участок предлагаются теплицы-павильоны — в основании это сооружение имеет шести-, восьми- или даже двенадцатиугольник и сильно напоминает остекленную беседку. К слову, оно может быть использовано и как место для отдыха — хотя практические свойства в этом случае уступят место эстетическим.

А вот сферические конструкции — это уже редкость. Несмотря на то, что теоретически полусфера является идеальной формой для теплицы, так как имеет минимальный объем при максимальной площади сечения, ее постройка очень сложна и потому неоправданно дорога. Похвастаться подобными «экспонатами» могут, пожалуй, ботанические сады — да и то не все.

Нередко, чтобы уменьшить теплопотерии улучшить микроклимат, теплицы делают грунтовыми — то есть слегка (а иногда — и не слегка) прикапывают. В подобных теплицах летом прохладнее, а зимой, наоборот, теплее, поскольку почва служит хорошим терморегулятором. Ключевой момент — не перестараться с заглублением, чтобы «зеленые друзья» не страдали от недостатка солнечного света.

А ЧТО ЖЕ ВНИЗУ?

Фундамент — штука не всегда обязательная, но, безусловно, полезная. Он служит опорой каркаса, защищает тепличный грунт от воздействия окружающей среды, например от дождевых вод, а кроме того, при правильном подходе позволяет сберечь до 10% тепла. Оптимальным вариантом является устройство каменной или бетонной ленточной (то есть по периметру сооружения) кладки, заглубленной на 80–90 см, которая должна доходить до непромерзающего слоя земли и иметь толщину не менее 10 см.

В упрощенном варианте реально обойтись уложенным на поверхности брусом (естественно, с пропиткой), кирпичом, швеллером. В любом случае фундамент должен располагаться строго горизонтально, чтобы вес теплицы распределялся по нему равномерно. Между фундаментом и каркасом теплицы должен быть герметизирующий слой в виде битума или силиконовой замазки. Эта нехитрая манипуляция позволит продлить срок службы сооружения, защитив его от гниения и коррозии.

Кроме вышеописанных вариантов в продаже встречаются металлические готовые фундаменты, чаще всего включенные в комплектацию готовых теплиц. Некоторые производители оснащают каркасы своих изделий Т-образными окончаниями — подразумевается, что в этом случае фундамента не требуется.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ОРИЕНТАЦИЮ

Немаловажный момент при устройстве тепличных конструкций — выбор местоположения и пространственной ориентации. Очевидно, что ставить сооружение в заболоченную низину смысла не имеет, ровно как и размещать его под сенью любимой елки. А вот ажурная тень от лиственных деревьев временами бывает полезной. Понаблюдайте за освещенностью выбранного места — солнечные лучи должны попадать на него большую часть дневного времени, долговременная тень от построек или близко расположенной изгороди недопустима. Однако если в самое пекло растения в теплице окажутся ненадолго скрытыми ближайшей березой, то это, пожалуй, даже на пользу.

Следующий фактор — воздушные потоки. Во-первых, не стоит разворачивать длинную сторону теплицы в сторону господствующих ветров — это значительно повысит нагрузку на конструкцию и, скорее всего, сократит срок ее службы. Кроме того, в ветреную погоду теплица остывает быстрее, чем в «штиль», поэтому для участков, где такие условия не редкость, стоит предусмотреть защитные меры. Например, посадить живую изгородь — разумеется, на некотором расстоянии от постройки. Специалисты рекомендуют ориентировать длинную ось теплицы с востока на запад, чтобы ее длинная сторона была обращена к югу и собирала максимально возможное «количество» солнечных лучей. Существует также мнение, что сугубо летние теплицы лучше размещать наоборот, с севера на юг, чтобы защитить растения от солнечных ожогов. Но если теплица имеет небольшие и средние размеры, то эффект от соблюдения «ориентации» не столь существенен, как в случае с сооружениями промышленного и полупромышленного масштаба.

СЛАГАЕМЫЕ КОМФОРТА

Чтобы поддерживать необходимый уровень влажности и температуры в теплице, ее необходимо периодически проветривать. Кроме того, свежий воздух жизненно необходим растениям. Вполне возможно, что обычного открывания форточек будет недостаточно — чем крупнее сооружение, тем больше вероятность образования в нем зон застаивания воздуха. Здесь на помощь придут системы вентиляции, способные открывать и закрывать форточки в зависимости от температуры, «гонять» воздух и обеспечивать его равномерную циркуляцию.

Функционируя в автоматическом и полуавтоматическом режиме, они, кроме прочего, избавляют хозяев от необходимости нести вахту возле своих «питомцев». Для предотвращения избыточного пересыхания воздуха устанавливают мини-системы орошения, работа которых основывается на показаниях датчиков влажности.

Если вы планируете использовать теплицу и зимой и летом, то искусственный обогрев будет просто необходим. Его устройство зависит от самой теплицы, системы отопления в доме и, конечно, от финансовых возможностей.

В качестве основных вариантов стоит назвать специальные электронагреватели (для небольших сооружений), водяные системы, газ и подключение к отопительной системе дома. В целях экономии энергии и, естественно, средств, стоит озаботиться высоким уровнем герметизации и теплосбережения в «круглогодичных» теплицах.

Управление всеми этими тонкостями можно доверить хитроумной автоматике — в зависимости от заложенной программы она решит, когда включать полив, открывать форточку или запускать отопление.

Но не стоит ударяться в крайности: ведь для того, чтобы вырастить несколько ведер огурцов на десяти квадратных метрах, пичкать теплицу дорогостоящей электроникой вовсе не обязательно.

ТЕПЛИЦЫ: ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

«Березка»
Теплица под сотовый поликарбонат

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Glass House
ГАБАРИТЫ: ширина — 3,0 м, высота — 2,2 м, длина не ограничена
КАРКАС: оцинкованная сталь 1,5 мм
ПОКРЫТИЕ: сотовый поликарбонат 4,0 мм
ФОРТОЧКИ: 2 шт.
ДВЕРИ: купе
ЦЕНА: от 23 750 руб.

«Березка» — самая популярная теплица из модельного ряда производителя Glass House. Предназначена она под покрытие сотовым 4-миллиметровым поликарбонатом. Каркас теплицы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм предполагает наличие двух форточек и раздвижных дверей-купе.

Модель имеет хорошо продуманную конфигурацию. С одной стороны, у нее широкое основание, а следовательно, и большие площади под посадку. С другой стороны, ее форма предполагает уменьшение объема, значит, и прогреваться внутреннее пространство будет быстрее. Высокая центральная часть гарантирует отсутствие дискомфорта у садоводов любого роста. Благодаря мансардной форме увеличивается срок жизни теплицы — зимой снег не залеживается на крыше, срываясь вниз, да и при сильных ветрах нагрузка на боковые поверхности не столь значительна, как в случае с прямоугольными конструкциями.

«Березку» монтируют на фундамент, который может быть из бруса, пропитанного антисептиком. Ее демонтаж в зимнее время вовсе не обязателен, однако сборно-разборная конструкция позволяет при желании поменять дислокацию объекта. Что же касается самого процесса сборки, то он не требует специальных навыков (например, модель длиной в 4,05 м реально собрать за день с помощью всего двух гаечных ключей). Соответствующая инструкция содержит не только подробное описание, но и пояснительные рисунки.

«Дачная-2ДУМ»
Теплица под сотовый поликарбонат

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Воля»
ГАБАРИТЫ: ширина — 3,0 м, высота — 2,0 м, длина — 4,6 или 8,0 м
КАРКАС: сталь 1,5 мм
ПОКРЫТИЕ: сотовый поликарбонат 4,0 мм
ФОРТОЧКИ: 2 шт.
ДВЕРИ: 2 шт., расположены на торцах теплицы
ЦЕНА: от 15 900 руб. (включая сотовый поликарбонат)

Каркас теплицы был специально разработан под сотовый поликарбонат — арочная конструкция позволяет свести к минимуму число стыков (и, соответственно, число кромок) и тем самым уменьшить вероятность попадания влаги внутрь ячеек. Для покрытия верха используют цельные 6-метровые листы толщиной 4 мм. В зависимости от потребностей конкретного участка можно выбрать модификацию большей или меньшей площади за счет варьирования длины основания — 4,6 или 8,0 м. Ширина и высота фиксированы. В торцах конструкции предусмотрены дверные проемы с форточками.

Замеры, проведенные компанией-производителем, показали, что в ясный, солнечный день, несмотря на 30-градусный январский мороз, температура поверхности почвы в этой теплице сохраняется на уровне 0 °С. При использовании обогревателей воздуха в средней полосе России огородные культуры можно выращивать с марта по октябрь, а в теплых краях — вообще круглогодично.

К слову, небольшой вес теплицы позволяет отказаться от фундамента — «Дачную-2ДУМ» крепят на грунте с помощью специальных окончаний каркаса. Сборка модели не требует особых навыков, а основные ее этапы подробно описаны и проиллюстрированы в инструкции. Для жителей Москвы и Подмосковья доступна услуга сборки «под ключ».

Автор: Ольга ТРЕТЬЯКОВА