Цепные пилы: классификация, устройство, запуск, безопасность

Цепная пила — вещь, которая может пригодиться и при строительстве, и при загородном проживании, и в туристических походах. Удобная, места много не занимает, но, как это бывает с любым инструментом, — основные ошибки при покупке связаны с неправильным подбором её «под себя». Сначала надо определиться с объёмом работ, частотой использования и типом двигателя. Ну а затем, чтобы техника служила долго, следует иметь и некоторое представление как о ней самой, так и об особенностях её обслуживания. И конечно, в самом начале, перед выбором модели неплохо ознакомиться с тем, что предлагает рынок.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Разновидностей цепных пил не так уж много. По способу питания — бензиновые, электрические и аккумуляторные. Бензиновые могут делиться на «одноручные» (не очень большой класс) и «обычные». Электрические делят по расположению электродвигателя на «продольные» и «поперечные». Аккумуляторные модели могут различаться по расположению батареи и напряжению, но тут и делить их незачем — где на пиле находится батарея, на работу не сильно влияет.

Классифицировать пилы по известной схеме: «бытовые — профессиональные» не всегда корректно, особенно, если речь идёт о бензиновых. Деление по мощности тут не подходит. Профессиональная техника — это та, которая нацелена на решение определённого круга задач. Обычно узкого. Поэтому и «валочная» пила с длиной шины сантиметров 50–70, и компактный одноручный «кронорез» с шиной вдвое меньшей вполне могут считаться профессиональными, каждый в своей области. С другой стороны, если взять обычную недорогую «среднюю» пилу из линейки производителя, «увеличить» её до размера «валочной», оставив в той же линейке, — не факт, что от этого она станет профессиональной, хотя для валочных работ и подойдёт. В «профи­технику» обычно добавлен и некоторый комплекс решений, направленных на адаптацию модели к конкретным условиям работы.

Многие производители предпочитают другую классификацию. «Хобби­-класс», или бытовые модели — небольшие пилы, рассчитанные на нечастое использование.. «Фермерские» — универсальные пилы средней мощности в основном для частных пользователей. И наконец, «профессиональные» — мощные (обычно свыше 3 л. с.) аппараты, адаптированные под широкий диапазон условий эксплуатации и возможность эффективной работы зимой.

УСТРОЙСТВО

Самые сложные в техническом плане и плане обслуживания — бензопилы, поэтому начнём с них. Чтобы не повторяться, отметим, что на любой пиле есть множество отдельных деталей и узлов. И общая стоимость зависит от вариантов исполнения. Разобраться, как запустить и обслуживать простую пилу, несложно. Есть разновидности исполнений, которые улучшают и упрощают и работу, и обслуживание. Но почти всегда то, что «лучше», и стоит дороже. Само собой, с ростом мощности и длины шины стоимость пил возрастает.

Двигатель. Ничего лучше двухтактного двигателя для бензопил не придумали, но у него есть и недостатки — необходимость использования смеси бензина с маслом и высокий уровень выброса вредных веществ в выхлопе. Впрочем, буквально в последнее десятилетие на пилы стали ставить «двухтактники» более сложной конструкции, которые позволяют «обойти» этот недостаток. Такие моторы работают устойчивее, значит, могут быть настроены на меньшую частоту холостого хода (заводить их тоже становится проще), полное сгорание обеспечивает снижение расхода топлива и возрастание мощности, причём речь идёт о десятках процентов. Или, другими словами, при той же мощности такие двигатели оказываются легче, что для бензопил существенно. Но стоят пилы с такими моторами дороже, а так как экологические ограничения у нас не настолько строги, время работы и расход бензина при бытовой эксплуатации мизерны, многие производители продолжают поставлять пилы с обычными двухтактными моторами.

Стартёр. Как правило, обычный, вытяжного типа, с возвратной пружиной. Иногда внутри него имеется ещё одна пружина, которая при вытягивании троса позволяет более равномерно распределить усилие: при возрастании она сжимается и помогает преодолеть сопротивление. В результате «разогнать» двигатель до нужной для запуска скорости становится легче. На мощных пилах могут применять декомпрессор — клапан с кнопкой. Кнопку нажимают перед пуском, когда пила заводится, давление газов закрывает клапан. Другие технические решения для облегчения запуска встречаются редко. Также под крышкой стартёра находится маховик с крыльчаткой. Обычно большая часть воздуха от маховика направляется на обдув цилиндра, меньшая часть идёт к карбюратору. Крупные частицы пыли при вращении маховика отбрасываются им к стенкам камеры, затем они выдуваются потоком воздуха «через мотор». Канал для подачи воздуха к карбюратору располагают так, чтобы эти частицы в него не попадали. Это первая ступень очистки воздуха.

Система питания. Основной её элемент — мембранный карбюратор, который при правильной эксплуатации почти не нуждается в регулировках. На карбюраторе располагают воздушный фильтр — вот его приходится снимать и чистить сравнительно часто, это как раз основная ступень очистки. Исполнение простое — пластиковая «коробочка» с вплавленными в неё сетками, иногда применяются фильтрующие элементы из нетканых материалов. Все фильтры — «многоразовые», допускают продувку и промывку.

Иногда под верхней крышкой пилы, в перегородве между мотором и карбюратором, есть небольшая заслонка. Зимой её открывают — переставляют так, чтобы тёплый воздух от двигателя мог попадать к карбюратору. В «летнем» режиме, при температуре свыше 5 °C заслонку закрывают — карбюратору не нужен ни слишком холодный «зимний», ни чересчур горячий «летний» воздух..

На многих пилах ставят праймер (топливоподкачивающий насос). Выглядит он как резиновая «кнопка». Праймер используют перед запуском после длительного перерыва, чтобы подкачать топливо к карбюратору. В другое время он не нужен. Без него тоже можно, просто для подкачки придётся несколько лишних раз «дёрнуть стартёр».

Сцепление. Пильная цепь должна двигаться при включении «газа» и останавливаться на холостом ходу. Для этого и нужно сцепление: три (реже два) связанных пружинами кулачка, которые при увеличении оборотов расходятся и упираются в стенки барабана (корзины сцепления), связанного с ведущей звёздочкой. Конструктивно существуют две основные разновидности исполнения: если при снятой боковой крышке видна звёздочка — это «закрытое», или «внутреннее», сцепление, если корзина с кулачками — «наружное» («открытое»). Но на саму конструкцию сцепления это не влияет. При «закрытом» сцеплении проще ставить и менять цепь; при «открытом» — удобнее расположен центр тяжести, пилу меньше «разворачивает».

Элементы безопасности. Основной — это щиток тормоза, который на шарнире прикреплён к передней части пилы. В качестве самого тормоза выступает стальная лента, «оборачивающая» корзину сцепления. Если щиток сдвинут назад, тормоз отключён. При его перемещении вперёд лента зажимает корзину, блокируя тем самым её вращение.

Переместиться щиток может при соприкосновении с запястьем (обратном ударе), когда конец шины начинает неконтролируемо подниматься вверх. Но на многих пилах для срабатывания тормоза достаточно просто сильного рывка: щиток ещё не коснулся запястья, а тормоз уже сработал, цепь остановлена. Первый вариант — механический тормоз, он есть всегда, второй — инерционный, присутствует довольно часто.

Щиток крепится либо к боковой крышке пилы, либо к корпусу. Первый вариант характерен для «наружного» сцепления: механизм тормоза тоже монтируется в крышке. Второй вариант чаще применяют при «внутреннем», когда и лента убрана в корпус, хотя есть и исключения:.

Цепеуловитель – небольшой уголок, располагающийся на корпусе под шиной. Может быть пластиковым или металлическим, у небольших пил бывает отлит совместно с крышкой. Его задача — затормозить цепь при её соскакивании с шины или обрыве. Также, если посмотреть на пилу сверху, можно заметить, что опорную часть задней рукоятки почти всегда делают несимметричной — «смещают» вбок так, чтобы она перекрывала плоскость шины. Смысл тот же — чтобы сорвавшаяся цепь не смогла «хлестнуть» по руке.

Зубчатый упор есть на большинстве пил, находится почти всегда на корпусе, на небольшом расстоянии от шины. Обычно он стальной — эдакая «вилка». Упор защищает корпус пилы от ударов, если шина застрянет в пропиле и пилу «дёрнет» вперёд. Заодно с его помощью удобно распиливать крупные заготовки. На лёгких пилах упора может или не быть, или его роль выполняют зубцы, отлитые прямо на корпусе.

Также к элементам безопасности отнесём антивибрационную систему, отделяющую блок с двигателем от блока рукояток. Это чаще несколько пружин, резиновых амортизаторов или их комбинации.

Гарнитура. Цепь, шина, по которой она перемещается, ведущая звёздочка. Почти всегда звёздочка выполнена вместе с барабаном сцепления, иногда (как правило, на мощных пилах) может быть сменной. Ведомая звёздочка вмонтирована в конец шины. Цепи различаются по длине, ширине хвостовика и шагу. Общее правило тут простое: чем крупнее звено цепи, тем выше производительность, но тем выше нужна мощность двигателя.

Система натяжения. Простой вариант — винт и гайка с «усиком», который входит в зацепление на отверстии шины. Неудобен он тем, что винт надо вращать отвёрткой, держа её параллельно шине. В более сложных разновидностях винт располагают перпендикулярно шине. Такой механизм чаще ставят в крышку, хотя могут «внедрить» и в корпус пилы.

Для крепления шины используют пару шпилек, ввёрнутых в корпус пилы. На них ставят шину и крышку, которые крепят одной или чаще двумя гайками. На пилах небольшого размера могут применять одну гайку — для них этого достаточно. А могут вообще обходиться без гаек, вернее, используя гайку­«маховичок», которую затягивают руками. В этом случае цепи тоже натягивают без применения инструмента. Вариантов конструкций натяжителя много, некоторые показаны в рубрике «Крупный план» на следующих страницах.

Смазка. Для бензопилы нужно два вида масел, для электрической — один. В бачок для топлива льют смесь бензина с небольшим количеством специального «двухтактного» масла (1:40 или 1;50, рекомендации есть в инструкции и на этикетке ёмкости с маслом). Чистый бензин должен быть «свежим», по рекомендации производителей — не более месяца хранения. Смесь следует готовить перед работой, максимальный срок её хранения — неделя­две.

К маслу для цепи требования не настолько строгие. Лучше всего использовать специальное, для цепей, оптимальное по вязкости. Разумеется, «отработку» лить запрещено. Самый разумный вариант тут — купить совместно с «моторным» и «цепное» масло, расходуется оно даже медленнее «моторного».

Многие пилы (прежде всего, высокой мощности) снабжены масляным насосом с возможностью регулировки производительности — полезный вариант: если приходится пилить твёрдое дерево, лучше увеличить расход, и наоборот.

Запуск. Обычное решение для бензопил — «раздельное управление»: справа от задней ручки стоит вытяжной рычаг воздушной заслонки, слева — тумблер или клавиша зажигания. Примерный принцип такой: при включённых тормозе и зажигании и закрытой воздушной заслонке несколько раз вытягивают стартёр, как только пила начнёт «чихать» — заслонку приоткрывают, со следующего рывка пила должна завестись, после чего заслонку открывают окончательно. Возможно, понадобится кратковременно нажать на «газ», чтобы перевести двигатель из режима «полугаза» в режим холостого хода. На более сложных конструкциях заслонка и зажигание управляются одним рычагом. Вообще тут стоит прочитать инструкцию — все варианты управления запуском на разных пилах перечислять слишком долго, бывают нюансы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ

Преимуществ у электропил много: двигатель необслуживаемый, воздушного фильтра нет, бензин не требуется. Чтобы подготовить такие пилы к работе, достаточно только залить «цепное» масло, подвести удлинитель и поставить гарнитуру — но и это проще: почти всегда на таких пилах используются системы натяжения без инструмента. Их цена значительно ниже, чем бензиновых. Из «минусов» — только «привязанность» к розетке. В общем, это разные типы техники, для выходов удобнее бензиновая пила, для работ в саду годится и электрическая. Если эти работы приходится проводить часто — лучше иметь обе.

Аккумуляторные модели в последнее время начали предлагать многие производители. Но батареи высокой ёмкости стоят пока довольно дорого. Поэтому такие пилы обычно покупают, если уже есть (или планируется приобрести) несколько инструментов, использующих для питания одинаковые батареи. Например, туда может входить триммер, а то и мотокоса, кусторез, газонокосилка, воздуходувка, иногда — ещё какой-­нибудь сравнительно редкий инструмент. Если «собрать коллекцию», то для их работы реально обойтись одним аккумулятором, тогда и затраты на него будут не настолько ощутимы.

Автор: Максим Грибоедов

Статья опубликована в объединённом выпуске “Осень-зима 2015”
журналов “GardenTools” + “Инструменты” + “Всё для стройки и ремонта”
серии “Потребитель”