Подготовка котла и системы отопления к зиме

Приобретая любое устройство или технически сложную систему, потребитель всегда знакомится с определёнными правилами пользования. И если с автомобилем или, например, с телевизором он эти правила пользования понимает и выполняет, то, когда дело касается системы отопления и котла, предпочитает надеяться на чудо — может, если ничего не трогать, то как-нибудь всё до весны доработает. Но вера в чудеса проходит вместе со сломанным котлом, лопнувшими от мороза трубами, замёрзшей сантехникой, потрескавшейся штукатуркой, а также массой денег и нервов, потраченных на восстановление. Что же делать? В этой статье мы попытались собрать основные рекомендации о том, как подготовить котёл и систему отопления к зиме и на что обратить внимание.

Котёл. Существуют различные генераторы тепла — тепловые насосы, приборы прямого нагрева, печи, камины, котлы и т. д. Но, несмотря на всё это многообразие, самая используемая схема системы отопления в России построена на сочетании котёл + радиаторы + ГВС + тёплый пол (иногда). Котлы различаются по виду топлива — электрические, твердотопливные, дизельные, газовые. Самые популярные — газовые ввиду относительно низкой цены на газ, высокой надёжности и простоты эксплуатации. Системы отопления, в свою очередь, подразделяются на энергонезависимые и энергозависимые, а также на открытые или закрытые. Самые распространённые — с котлами, работающими в закрытой системе отопления, и энергозависимые. Поэтому о них дальше и пойдёт речь.

В логике даже самого простого котла заложено, что он должен выключиться в случае проблем с каким­то элементом, влияющим на безопасность работы. Нет давления в системе отопления — выключился. Нет газа — выключился. Не работает насос — не включился. Нет тяги в дымоходе — не включился. Перегревается теплообменник — выключился. Есть газ, но нет пламени на горелке — не включился. Всё это предусмотрено для безопасности газового оборудования. При этом не важно, дорогой это или дешёвый котёл. Работает он год или 20 лет. Логика одинаковая. Отличие лишь в том, что современная автоматика котла подсказывает потребителю и сервисному специалисту, где искать проблему. Выход котла из строя — это отказ одного из компонентов, отвечающих за безопасность. Иногда котёл даже удаётся перезапустить, но это скорее стоит рассматривать как сигнал о том, что в системе что-­то не так, и его лучше не игнорировать.

Самая часто встречающаяся причина поломки — забыли про оборудование. Современные котлы делают с большим запасом надёжности, и устройство может прослужить и три, и пять лет без обслуживания. Тем не менее прибор в самый неподходящий момент даёт сбой или попросту ломается. В лучшем случае котёл можно починить. В худшем — стоимость запасных частей и работа по их замене обойдётся в сумму, сопоставимую со стоимостью нового котла. И происходит это, к изумлению потребителя, по прошествии всего каких­-нибудь трёх лет эксплуатации. При этом производители утверждают, что для настенного котла ресурс составляет от 15 до 20 лет, а для напольного — от 20 до 30 лет. Но всегда идёт оговорка про своевременное техническое обслуживание.

Техническое обслуживание. Договор на ежегодное техническое обслуживание настенного котла мощностью до 30 кВт обойдётся в сумму от 8000 до 12 000 рублей в зависимости от региона и места, где находится объект, а также от компании, с которой заключается договор.

Сервисные компании, выполняющие работы по техническому обслуживанию, должны иметь соответствующие допуски по газу и электричеству, опыт обслуживания данного котельного оборудования, необходимый инструмент. Какая организация лучше — коммерческий сервис или сервисное подразделение облгаза — каждый решает сам. Но, отдавая деньги, необходимо прочитать договор и сравнить список указанных в нём пунктов с перечнем регламентных работ, прописанных в инструкции к котлу. Если инструкция утрачена, её можно скачать в Интернете. Проще всего её найти на сайте производителя. Если котлу более 10 лет и он снят с производства, то инструкции можно запросить в том же представительстве. Если сложно понять, что написано в инструкции, — есть видео. (Производители часто снимают видео о том, как обслуживается их оборудование.) Внимательность убережёт от псевдоспециалистов или откровенного обмана, когда мастер из компании «X» приходит, открывает котёл, протирает пыль, «подключает» компьютер, минут десять «тестирует котёл», закрывает его со словами «всё нормально», забирает деньги и уходит.

Перед заключением договора на техническое обслуживание реальная компания присылает на объект своего специалиста, чтобы убедиться в правильности подключения котла к системе отопления, к дымоходу, к системе ХВС и ГВС, в наличии достаточной вентиляции, в правильном обустройстве отведения конденсата. При выполнении работ по техническому обслуживанию настенного котла оценивают, правильно ли котёл настроен, проверяют наличие посторонней вибрации или нехарактерного шума, корректируют настройки газового клапана и проверяют работоспособность систем защиты. После внешнего осмотра котла его выключают из сети и частично разбирают. Демонтируют горелку, первичный и вторичный теплообменники ГВС (если котёл двухконтурный). Теплообменники проверяют на наличие загрязнений. При необходимости их очищают при помощи специального оборудования. Форсунки горелки чистят механически. Электрод розжига и ионизационного контроля пламени проверяют на наличие загрязнений и при необходимости заменяют. При визуальном осмотре выявляют необходимость в чистке вентилятора, трёхходового клапана и других элементов котла. Промывают штатный фильтр, а также фильтр грубой очистки, установленный на обратной линии системы отопления. У котлов с открытой камерой сгорания проверяют тягу в дымоходе. После сборки тестируют герметичность газовых и гидравлических соединений котла, а также штатную работу насоса, регулируют давление в расширительном баке. Примерно такой перечень работ описан для практически любого настенного традиционного котла. С напольными котлами всё очень похоже, но только дороже по причине большего количества времени, необходимого на проведение мероприятий по обслуживанию.

Самостоятельное ТО. Производители газового оборудования, сотрудники облгаза и здравый смысл советуют не проводить техническое обслуживание самостоятельно, так как газовый аппарат относится к устройствам повышенной опасности. Максимум, что можно взять на себя, это очистку грязевого фильтра, проверку газовых и гидравлических соединений на герметичность и регулировку уровня давления в расширительном баке. А также контроль состояния дымохода.

Знание — деньги. Пользователь построил или купил дом. И в этом доме уже есть система отопления и котёл. Кто обслуживает оборудование у соседей? Коммерческий сервис или местный облгаз? За сколько и как? Какое оборудование обслуживают эти компании? Кому звонить и что делать, если что­то случилось? Владельцу необходимо знать ответы на эти вопросы заранее. Особенно, если в доме проживают пожилые люди и дети. Конечно, в экстренном случае в помощи не откажут. Но стоить это будет дороже. А главное, на поиски нужного номера телефона уйдёт драгоценное время.

Необходимо собрать и сохранить инструкции, схемы и прочую документацию на всё оборудование. Особенно если система сложная, с автоматикой и несколькими отопительными контурами. Всё это поможет сервисному специалисту быстрее «поставить диагноз» и устранить проблему.

Гарантия или не гарантия. В конкурентной борьбе производители обещают гарантию на котлы сроком до пяти лет. Пользователь полагает, что если производитель даёт такую гарантию, то на пять лет о котле можно забыть. И в этом его ошибка. Для примера — через два года после запуска котёл «ушёл в ошибку». Приехал сервисный специалист и определил, что сгорел вентилятор. Причина — забит строительной пылью, так как в доме идёт ремонт. Производитель в таком случае отказывает в гарантии. Цена ошибки —10 000 рублей (стоимость вентилятора плюс работа).

Теплоноситель. Многим знакома ситуация, когда зимой отключают свет или напряжения сети для нормальной работы котла и насоса становится недостаточно, или падает давление магистрального газа при низких температурах. Во всех этих случаях котёл отключается и система отопления дома начинает замерзать. Самое дешёвое решение — перед отопительным сезоном залить в систему незамерзающую жидкость или смесь из незамерзающей жидкости и воды. Но прежде чем решиться на такой шаг, необходимо ознакомится с рекомендациями производителя котельного оборудования и понять, подойдёт ли антифриз в качестве теплоносителя для конкретной системы отопления.

Производители рекомендуют одну или несколько марок антифриза, в качестве которых они уверенны. При использовании незамерзающих жидкостей, не оговорённых в списке, гарантия на гидравлические узлы котла обычно снимается. Но и при применении рекомендованного антифриза есть ряд замечаний и оговорок. Перечислим основные:

—           Перед заливом теплоносителя необходимо промыть систему обычной водой, даже если система новая.

—           При использовании незамерзающего теплоносителя возможно отслоение шлама и грязи с внутренней поверхности радиаторов. Поэтому рекомендуется установить дополнительный грязевик перед котлом и шламоотделитель.

—           В системе не должны использоваться оцинкованные трубы и фитинги, так как теплоноситель, взаимодействуя с цинком, разрушает его. Полученный осадок может привести к выходу оборудования из строя.

—           Использование антифриза отражается на мощности котла. И если котёл выбран без запаса, то при предельно низкой уличной температуре мощности котла может не хватить.

—           Теплоёмкость и теплопроводность незамерзающей жидкости примерно на 15 % ниже, чем у воды. Поэтому мощности радиаторов бывает недостаточно, так как они рассчитаны на воду.

—           Возможно, возникнет необходимость в установке дополнительного расширительного бака или его замены на больший (примерно +50 % к объёму), потому что коэффициент теплового расширения у незамерзающей жидкости больше по сравнению с водой.

—            Скорее всего, потребуется установка насоса большей мощности в связи с тем, что вязкость теплоносителя выше, чем воды.

—           Текучесть антифриза выше по сравнению с водой на 50 %, соответственно, нужно контролировать все резьбовые соединения и при необходимости их протягивать. Во вновь создаваемой системе отопления соединения следует уплотнять паранитовыми или тефлоновыми прокладками. Чугунные радиаторы придётся перебрать и заменить резиновые прокладки. В противном случае течь — лишь вопрос времени.

—           В составе антифризов есть присадки-­ингибиторы, задерживающие процесс коррозии и образования отложений. При эксплуатации требуется следить за концентрацией этих присадок.

—           Категорически недопустимо смешивать различные антифризы в одной системе.

—           Антифризы создают на основе многоатомных спиртов (полиолов). В бытовых системах отопления применяются антифризы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Этиленовые примерно в два раза дешевле пропиленовых. В отличие от пропиленгликоля этиленгликоль токсичен, поэтому его рекомендуется использовать в одноконтурных котлах и только в закрытой системе отопления.

—           Этиленовые антифризы не любят перегрева. Даже кратковременная температура в системе отопления выше +70 оС для них критична. В результате перегрева начинается реакция разложения с образованием осадка и выделением кислот. Осадок вызывает локальный перегрев на внутренней поверхности теплообменника, и процесс повторяется. Кислоты начинают разрушать элементы системы отопления, вступая в реакцию и образуя очаги коррозии. Из­за разложения присадок ухудшается защита соединений, что ведёт к появлению течи. Необходимо ограничить максимальную температуру котла, что при переделке системы с водяной не всегда возможно.

Если потребитель заранее построил или переоборудовал систему отопления под незамерзающий теплоноситель, в критический момент это спасёт. Но только систему отопления. Система холодного, горячего водоснабжения и канализации останутся незащищёнными. Можно, конечно, всё успеть слить. Но это тоже задача не из простых. Особенно если в системе есть какой­то ёмкостный водонагреватель.

Стабилизатор. Автоматика котла требовательна к электропитанию. Производитель обычно указывает, что напряжение должно быть 210–230 В/50–60 Гц +/–5 %. Большие отклонения значений могут привести к выходу автоматики из строя и, как следствие, к остановке котла. Следует помнить, что зимой сеть всегда проседает по причине большей нагрузки, поэтому для предотвращения аварийной ситуации лучше установить стабилизатор. Некоторые производители котлов этого требуют, некоторые рекомендуют. Ведь в случае ЧП расходы по замене платы, а именно она и горит, лягут на потребителя, поскольку нестабильное напряжение — это нарушение условий эксплуатации. В некоторых настенных котлах стоит защита, но, как показывает опыт, она не всегда справляется.

Конечно, как и любое другое решение, стабилизатор стоит денег. Но для сравнения: стабилизатор для настенного котла от немецкого производителя с тепловой мощностью 24 кВт и потреблением 120 Вт стоит около 8000 рублей, а плата управления — 12 000 рублей плюс «моток нервов».

Выбирать модель стабилизатора надо или на основании рекомендаций производителя котла, или после наблюдения за тем, насколько нестабильна сеть, используя для этого электрический тестер.

Резервное электропитание. Зимой из-­за природных аномалий или ветхости электрические сети не выдерживают нагрузки и подвержены частым авариям. В связи с чем электричество могут отключить на длительное время. В результате котлу, как и всей системе, грозит замерзание. И чем холоднее на улице, тем быстрее это произойдёт. Источник бесперебойного питания в сочетании с аккумуляторами поможет спасти дом от замерзания. Время работы котла от резервной системы зависит от количества и ёмкости аккумуляторов. Правда, чем их больше, тем больше суммарная стоимость системы резервного электропитания. Производители не дают чётких указаний на ту или иную модель ИБП. Как показывает опыт пользователей, для эксплуатации с котлом лучше использовать ИБП on-­line с двойным преобразованием напряжения, которые максимально точно обеспечивают характеристики, необходимые для работы котла.

При нормальном напряжении стационарной сети ток преобразуется из переменного в постоянный. Идёт зарядка АКБ. Вторичное преобразование позволяет выдавать на котёл переменный ток с чистой синусоидой, что важно для автоматики котла. При провале напряжения сети система автоматически переключается на АКБ. Кстати, при установке бесперебойника on­line ставить стабилизатор уже нет необходимости, так как эту функцию ИБП берёт на себя, блокируя помехи при работе других устройств, подключённых к единой сети.

Генератор. Если ожидание ликвидации аварии затянулось, через ИБП с on-­line преобразованием напряжения можно подключить бензиновый или дизельный генератор. Это позволит зарядить АКБ и при этом даст напряжение на котёл правильной формы с чётко выраженной фазой и нейтралью. Подключать генератор напрямую не рекомендуется. Сразу, возможно, не сгорит, но лучше не рисковать.

Дымоход. Во время проведения технического обслуживания котла осуществляется и проверка состояния дымохода. Кстати, визуальный контроль его состояния необходим постоянно. Как уже упоминалось, при отсутствии тяги котёл не включится. В настенных котлах с закрытой камерой сгорания применяется схема отведения отработанных газов при помощи коаксиального дымохода, когда по внутренней трубе идут дымовые газы, а по внешней подаётся воздух, необходимый для горения. При температуре ниже 18–20 оС конденсат намерзает, образуя ледяную «бороду», которая перекрывает забор воздуха, и котёл останавливается. Можно, конечно, следить и периодически сбивать «бороду». А можно заранее установить «зимний» дымоход, где забор воздуха и выброс дымовых газов разнесены.

Система оповещения. Система отопления, а вместе с ней и дом замерзают довольно быстро. Поэтому узнавать о том, что в доме сломался котёл и наступает чрезвычайная ситуация, необходимо как можно быстрее. Но, как это часто бывает, потребитель ставит систему дистанционного мониторинга уже после того, как что-­то случилось.

На рынке представлено множество систем, способных уведомить о проблеме через мобильное приложение, по электронной почте или SMS. Самой простой системой оповещения может быть датчик комнатной температуры, отправляющий SMS при достижении температуры в помещении +10 оС. Разумеется, такой низкой температуры в доме с работающей системой отопления быть не должно. С помощью более сложных систем оповещения можно не только получать информацию о неисправностях, но и дистанционно менять параметры работы котла и системы отопления.

Система отопления и нагревательные приборы. Также перед отопительным сезоном необходимо проверить работу системы отопления, а именно оценить герметичность всех доступных соединений, устранить течи. К последним относится не только утечка теплоносителя, но и попадание воздуха в систему отопления, что приводит к появлению шума, а в случае использования стальных радиаторов, труб или фитингов ускоряет процесс коррозии. Из­за утечки теплоносителя происходит падение давления в системе. Проблема решается добавлением воды в систему через узел подпитки, который обычно включён в конструкцию настенного газового котла. Но постоянное добавление неподготовленной воды увеличивает отложения на внутренней поверхности первичного теплообменника и сокращает срок его службы.

Ещё одной важной процедурой является проверка давления в расширительном баке, для чего используют автомобильный манометр. Давление должно быть примерно на уровне 0,87–0,9 бар, или 80 % от рабочего давления в системе отопления. Увеличить/уменьшить давление можно через расположенный на баке золотник.

Статья опубликована в объединённом выпуске ОСЕНЬ-ЗИМА 2017 журналов “Инструменты” + “Всё для стройки и ремонта” + “GardenTools” серии “Потребитель”

Архив всех выпусков в pdf-формате смотрите здесь