Болезни садовых растений и вредители, средства борьбы

К сожалению, болезни и паразиты не обходят стороной ни один плодовый сад, не только нанося ущерб урожаю, но и нередко становясь причиной гибели всего дерева. Более того, они с легкостью перемещаются с заболевшего растения на здоровое, потому халатность или простая невнимательность одного садовода может послужить причиной возникновения недугов на соседских участках. Чтобы этого не происходило, необходимо своевременно заботиться о здоровье своих «подопечных».

Болезни плодовых культур подразделяют по типу возбудителя на грибные, бактериальные и вирусные

Основные вредители сада — грызуны и насекомые. Первые наносят механические повреждения деревьям, снижая их устойчивость к болезням и негативным воздействиям окружающей среды. Вторые поедают листья, ветви и плоды: в итоге поврежденные участки отмирают и мешают полноценному развитию всего остального растения, а урожай оказывается непригодным для употребления и хранения.

Болезни плодовых культур подразделяют по типу возбудителя на грибные, бактериальные и вирусные. В отдельную группу стоит вынести «недомогания», вызванные причинами «неживого» происхождения, например, излишней заболоченностью местности, холодной погодой, недостатком питательных веществ.

Наиболее популярный и эффективный метод борьбы с садовыми напастями — химический. Он предполагает регулярную своевременную обработку деревьев препаратами, убивающими инфекции и вредителей. Кроме того, применяют механический метод защиты, в который входит очистка сада от сухих и зараженных веток, отмершей коры, погибших деревьев, прикорневой и кустарниковой поросли, а также от опавшей листвы и прочего садового мусора, в котором с удовольствием живут и плодятся насекомые. Не лишней будет систематическая вспашка междурядий и перекопка приствольных кругов.

ОПРЫСКИВАНИЕ
Для обработки деревьев защитными препаратами потребуется такое устройство, как опрыскиватель. Современная промышленность предлагает огромное количество всевозможных моделей, поэтому сделать правильный выбор бывает зачастую непросто.

Самый простой и привычный вариант опрыскивателя — ручной. По сути, он представляет собой бутылку емкостью 1–2, а иногда и 3 л, оснащенную пульверизатором.

Процесс опрыскивания сопровождается непрестанными силовыми упражнениями в виде нажимания на рукоятку, а радиус распыления весьма ограничен. Подобные устройства бесполезны на плодовых участках, зато отлично подходят для небольших теплиц, а также комнатных растений, цветов и рассады.

Опрыскиватели с предварительной системой нагнетания воздуха называются помповыми. После заливки жидкости крышку агрегата плотно закручивают и с помощью ручного насоса «нагоняют» воздух, искусственно создавая внутри сосуда повышенное давление. За счет этого дополнительных усилий для распыления применять уже не придется — оно происходит самопроизвольно, достаточно лишь нажать на кнопку.

Когда давление выровняется и жидкость перестанет распыляться, нужно снова «подкачать» опрыскиватель. Диапазон объемов у этого типа аппаратов шире и варьируется от 1 до 10 л. Модели емкостью от 5 л, как правило, оснащают наплечным ремнем и телескопической штангой для обработки крон деревьев.

Тяжелые восьми- и десятилитровые агрегаты нередко комплектуют лямками на манер школьного ранца, отсюда и их название — ранцевые. Ходить с таким устройством по саду не в пример удобнее, чем с «наплечной» модификацией. Система нагнетания воздуха может отличаться от помпы и представлять собой непрерывную подкачку специальной рукояткой.

В продаже встречаются также бензомоторные, электроприводные и аккумуляторные опрыскиватели объемом от 10 л, в которых за процесс распыления отвечает моторчик соответствующего типа. Они подходят не только для больших участков, но и для крупногабаритных теплиц, подсобных помещений, складов и хранилищ.

При покупке стоит обратить внимание на следующие детали: длина штанги (она бывает стандартной и телескопической), а также наличие форсунок, в том числе и с ограниченным углом распыления для точечного опрыскивания.

Когда растительность на участке представлена в основном кустарниками, вполне реально обойтись ручным опрыскивателем или помповой модификацией на 3–4 л.

На стандартном участке с малым количеством деревьев оптимальным будет объем в 5–7 л. Если же речь идет о достаточно большом количестве плодовых культур — потребуется помповый или моторный аппарат объемом 10 л.

Яблонная плодожорка (взрослая бабочка)

ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖОРКА
Плодожорку относят к одному из наиболее опасных вредителей яблони, груши и айвы. Взрослые гусеницы зимуют под корой деревьев,в щелях подпор, в старой таре, хранилищах. Весной они окукливаются и после цветения яблони превращаются в небольших бабочек серовато-бурого цвета с размахом крыльев 14–20 мм. Бабочки начинают откладывать личинки на гладкой стороне листьев, а новые гусеницы появляются, как правило, через две–три недели после цветения ранних сортов яблони (через неделю–полторы после откладывания личинок). Они пробираются внутрь плода, питаясь мякотью, доходят до сердцевины и выедают семена, что влечет за собой преждевременное созревание и опадание.

Яблонная плодожорка (гусеница)

В северных широтах плодожорка дает одно поколение, а вот в южных — два, а то и три (наиболее опасны второе и третье). Кроме того, одна особь за свою жизнь может повредить несколько плодов, поэтому в зараженных садах подавляющая часть урожая нередко оказывается червивой.

Меры борьбы. Существует два момента, когда этот вредитель наиболее уязвим: выход молодых гусениц из яичек и взрослых — из плодов, когда они подыскивают себе место для окукливания или зимовки. Поэтому первое опрыскивание проводят через 15–20 дней после цветения ранних сортов яблони, а второе — через 10–12 дней после первого. В теплых районах осуществляют дополнительную обработку через 8–10 суток после начала вылета бабочек второго поколения и повторно через 10–14 суток. Кроме того, на садовых участках рекомендуют собирать опавшие червивые яблоки, очищать штамбы от отмершей коры и сжигать ее, проводить химическую обработку подпор.

Плод, поврежденный яблонной плодожоркой

Для борьбы с яблонной плодожоркой применяют 40%-ный фосфамид, 35%-ны

й фозалон или 80%-ный хлорофос — все препараты по 20 г на ведро воды. Также можно использовать 50%-ный трихлорметафос-3 в количестве 15 г на 10 л, 20%-ный фталафос — 30 г на 10 л, карбофос в количестве 20–35 г на ведро воды, препарат «Искра-М» и «Искра ДЭ» (разводить в соответствии с рекомендациями производителя).

ЗИМНЯЯ ПЯДЕНИЦА

Зимняя пяденица (бабочка)

Эта красновато-серая бабочка встречается везде, где произрастает яблоня. Крылья у мужской особи имеют округленную форму и размах около 3 см, у женской особи они недоразвиты, и летать она не может. Гусеница размером до 2 см имеет желто-зеленую окраску и не прочь поживиться не только яблоней, но также грушей, айвой, сливой, черешней, вишней и многими лесными лиственными деревьями.

Пяденица зимует в стадии яичек и куколок. Гусеницы появляются ранней весной и пробираются внутрь распускающихся почек, где выедают молодые листья вместе с бутонами. Чуть позднее они стягивают края листьев паутинкой и обгрызают их изнутри. Взрослые особи уничтожают весь лист сплошняком, оставляя лишь центральные черешки и жилки.

Зимняя пяденица (гусеница)

С началом развития плодов пяденица уходит в почву и окукливается на глубине 5–10 см. Бабочки появляются в сентябре–октябре и забираются по стволу на дерево для откладывания новых яичек.

Меры борьбы. Зимовка этого насекомого происходит частично в почве, поэтому рекомендуют перекапывать почву приствольных кругов. Чтобы бабочка не могла взобраться на крону дерева, на стволы накладывают клеевые пояса-ловушки.

Для уничтожения яиц пяденицы ранней весной деревья опрыскивают минерально-масляной эмульсией (она также эффективна против медяницы и тли). Этот состав можно встретить и под названием «Препарат-30». Он содержит нефтепродукты и представляет собой густую сметанообразную массу — существует несколько разновидностей, отличающихся по составу тяжелых минеральных масел. Для опрыскивания состав разводят в соотношении 400 г на ведро воды.

Если степень заражения высока, после распускания почек проводят опрыскивание деревьев 0,15%-ным раствором парижской зелени (15 г парижской зелени, 30 г негашеной известина 10 л воды) или 0,3%-ным мышьяковокислым кальцием — эти яды относятся к разряду кишечных и убивают уже гусениц.

Боярышница

БОЯРЫШНИЦА
Эта довольно крупная бабочка из семейства белянок встречается во многих регионах нашей страны. Ее легко узнать по белым крыльям с черными жилками и размахом около 6 см. Нередко в лиственных садах осенью можно увидеть одинокие высохшие листики, подвешенные на тонкой паутинке. Это зимние гнезда боярышницы.По весне из них выходят гусеницы, которые приступают к планомерному уничтожению листьев и цветов боярышника, яблони, груши и сливы (ранней весной эти «негодяйки» повреждают еще не распустившиеся почки). Без специальных мер по защите садов боярышницы могут «раздеть» десятки и даже сотни деревьев.Подросшие гусеницы окукливаются на стволах и ветках дерева, а также на досках ограды. Период созревания такого «подарка» — около десяти дней. Выходя из кокона, бабочка выделяет капельку кроваво-красного цвета. В неудачные для садов года в начале лета трава, земля и листья деревьев могут быть сплошняком покрыты такими каплями. В давние времена это явление считали приносящим беды кровавым дождем.Яйца боярышница откладывает на листьях, по нескольку десятков штук «кучкой». Новые гусеницы появляются через две недели. Перед началом холодов они начинают строить зимнее укрытие — приплетают лист, на котором находятся, к ветке, сворачивают его в «гнездо» и оплетают паутинкой.

Меры борьбы. Обязательной и наиболее действенной мерой является уничтожение зимних гнезд — их снимают при помощи секатора или железного ежика. «Зачистку» проводят, как правило, поздней осенью по выпавшему снегу, поскольку висящие гнезда хорошо заметны на оголенных деревьях, а снятые — на снежном покрове под деревьями. Собранные «зимовки» сжигают.

Опрыскивают деревья перед цветением и сразу после него кишечными ядами. Это может быть 0,2%-ный раствор парижской зелени или, например, хлорофос из расчета 20 г на ведро воды, трихлорметафос-3 (50 г на 10 л), карбофос (75–90 г на 10 л). Чтобы избавиться от молодых гусениц, опрыскивание повторяют в июле.

Монилиоз

МОНИЛИОЗ
Эта напасть относится к разряду грибных заболеваний и поражает плоды яблони, груши и косточковых деревьев. Заболевшие плоды загнивают прямо на ветках, отсюда второе название монилиоза — плодовая гниль. Часть из них опадает, другая же — остается зимовать на дереве, засыхает и становится новым источником болезни.Размножение гриба монилии происходит спорами, путешествующими с помощью ветра и насекомых. На зараженном плоде появляются бурые пятна, быстро увеличивающиеся в размере, а также желто-серые бугорки — колонии спор. Их размножению особенно способствует дождливая погода и повреждения на поверхности плода. Нередко заражение происходит в хранилищах.Одна из разновидностей болезни — монилиальный ожог, поражающий преимущественно косточковые, например вишню и сливу. Листья и побеги приобретают поникший «заржавленный» вид, словно опаленные огнем — отсюда и название. Чрезмерное развитие болезни чревато полным усыханием и отмиранием кроны. Зараженные плоды буреют и размягчаются, на их поверхности появляется мохнатый налет плесени (серой гнили).Возбудитель зимует в пораженных плодах и начинает свое развитие уже ранней весной. Наиболее благоприятна для него влажная дождливая погода. Усиливают риск заражения ушибы и повреждения кожицы плодов, в том числе и нанесенные вредителями.

Меры борьбы. В первую очередь необходимо удалять плоды, служащие дополнительными источниками заразы. Для этого систематически снимают больные яблоки, груши, сливы и персики с ветвей, тщательно собирают падалицу. Все это закапывают в землю на глубину около метра или сжигают. Осенью замумифицировавшиеся экземпляры также снимают и сжигают.

Уничтожение плодожорки и прочих любителей поживиться урожаем снижает риск заражения. Хорошее действие против монилии оказывают фунгициды, применяющиеся для борьбы с паршой, например 1%-ная бордоская смесь.

Плодовый рак

ПЛОДОВЫЙ РАК
Он также имеет грибное происхождение и поражает преимущественно ослабленные и раненые экземпляры деревьев. К слову, под фактически идентичными внешними признаками скрываются три разные болезни — черный рак, обыкновенный рак и бактериальный рак (цитоспороз).Возбудитель болезни проникает внутрь через любые поврежденияи поражает кору скелетных ветвей и штамбов, а также листья, цветки, плоды. На коре, в месте внедрения заразы, образуются бурые пятна, имеющие характерную фактуру «гусиной кожи». Они разрастаются концентрически, постепенно охватывают ветку или ствол кольцом, что и приводит к их усыханию. На листьях заболевание проявляется в виде коричневых пятен, на плодах — в виде черной гнили. Плодовый рак по праву считается одним из наиболее опасных заболеваний: он может погубить дерево целиком всего за 3–4 года.В группу риска входят в первую очередь слабозимостойкие сорта, деревья, пораженные паршой, угнетенное развитие растений, неблагоприятная окружающая среда. Воздействие всех этих факторов приводит к появлению морозобоин на стволах и трещин в местах отхождения скелетных ветвей, через которые инфекция и проникает внутрь.

Меры борьбы. Лучший способ побороть болезнь — избежать ее, а потому и воевать с плодовым раком лучше всего с помощью профилактических мер. Они включают подбор устойчивых к заболеванию сортов (сюда относятся, например, яблони сортов Пепин шафранный, Боровинка). Следует обращать внимание на состояние саженцев, во время вегетации тщательно осматривать их, удалять поврежденные части и сразу сжигать их. При формировании и обрезке кроны места срезов сразу замазывать масляной краской или садовым варом, при этом обрезку начинать только тогда, когда установится устойчивая «плюсовая» температура. Кроме того, рекомендуется не допускать закладки скелетных ветвей под малым углом — они могут надломиться под весом урожая, и рана станет точкой проникновения раковой инфекции.

Если плодовый рак все-таки обнаружился в саду, нужно помнить, что локализовать болезнь гораздо легче на раннихэтапах, пока площадь поражения невелика. Больные участки зачищают до здоровой древесины, затем при помощи губки втирают в нее 5%-ный раствор медного купороса и обмазывают садовым варом.

Обязательная мера профилактики в осенний период — сбор с деревьев сухих плодов, которые появляются незадолго до созревания урожая. Весь «больной материал», а также опавшие листья сжигают. В предзимний период деревья обрабатывают препаратами, содержащими медь: бордоской смесью (по 100 г извести и медного купороса на 10 л) или хлорокисью меди (на ведро воды потребуется 40 г). Для предотвращения солнечных ожогов и морозобоин кору деревьев дополнительно «защищают» с помощью побелки.

Автор: Наталья МЕСНЯНКИНА

Архив pdf доступен по ссылке: https://master-forum.ru/category/magazine/