Составы для защиты древесины

Мы с дедом красили сарай,
Мы встали с ним чуть свет.
— Сначала стену вытирай,—
Учил меня мой дед. —
Ты ототри ее, очисть,
Тогда смелей берись за кисть…

Агния Барто

Среди материалов «дачного строительства» дерево было и остается одним из самых популярных, тем более что в России его более чем достаточно. Оно хорошо держит тепло и не препятствует воздухообмену. В то же время древесина весьма уязвима: разрушается от воздействий окружающей среды, жизнедеятельности насекомых, подвержена образованию плесени и горению.

Независимо от размера конструкции больше всего в защите нуждаются внешние поверхности: фундамент и цоколь (их обычно делают из кирпича или бетона), фасад и крыша. Для продления срока службы деревянных стен и придания им привлекательного вида существуют специальные составы. Их ассортимент на рынке огромен. Чтобы разобраться в этом разнообразии, следует начать с определения желаемого результата. Перечислим наиболее важные параметры.

ВНЕШНИЙ ВИД
Если планируется сохранить рисунок древесины, то потребуются лазури, пропитки, лаки или масла. Они же позволяют облагородить ее внешний вид. Обычно производители предлагают на выбор порядка 10 готовых оттенков. Следует обращать внимание и на степень блеска — есть возможность создать глянцевую либо матовую поверхность.

При этом порода древесины на выбор покрытия обычно не влияет. Сложные для обработки породы (очень ценные) для фасадов не применяют.

Полностью закрашивают поверхность краски и эмали. Воспользовавшись машинной колеровкой, потребителю становится доступен практически любой цвет — от черного до ярко-оранжевого. Главное — уточнить, подходит ли он для фасадов (то есть устойчив ли к УФ-лучам).

СТОИМОСТЬ
Стоимость банки, как правило, напрямую зависит от качества получаемого покрытия. Чем продукт лучше, тем он дороже. Однако неоправданно дорогие составы «не держатся» на рынке. Выделяют три ценовые категории:

• бюджетные материалы (эконом-класс) — «Сенеж», «Акватекс», «Текстурол», Pinotex и т.д.;

• общепотребительские (средний класс) — Belinka, Tikkurila;

• профессиональные (премиум-класс) — бренды Ace, Dulux, Johnestones, Teknos, Woodworks.

Если стоимость «бюджетных» материалов не превышает 100 руб. за 1 кг, то в среднем классе она колеблется от 200 до 300 руб., а в премиум-классе стартует от 350 руб. Соответственно, средний срок службы красок (при правильной подготовке основы) выглядит примерно так: 1-3 года; 5-6 лет; 10-12 лет.

При выборе материалов (особенно импортных) следует внимательно читать инструкцию и с пристрастием расспрашивать продавцов.

РАСХОД
При выборе следует вести расчет, отталкиваясь не от цены банки, а от количества краски, которая пойдет на 1 кв.м, так как расход у разных материалов может отличаться весьма существенно.

Вполне естественно, что точно рассчитать потребность в составе по дереву очень сложно, — следует учесть качество обработки, степень впитываемости (влажность), рельеф (как у бревна или блокхауса — выпуклой вагонки, имеющей значительно большую площадь поверхности), квалификацию мастера и т.п.

На банках указан лишь некий усредненный расход, фактический же, будет больше. Поэтому, если строительный объект находится на значительном расстоянии от магазина, лучше купить продукт с запасом.

Краски разных ценовых категорий обладают и разной укрывистостью, то есть способностью полностью и равномерно изменить цвет основы. Если используется яркий оттенок, экономия на краске может потребовать нанесения большего количества слоев и в итоге повысит стоимость покрытия.

И еще один нюанс: российские производители часто продают и производят краску «на вес» — в килограммах, европейские — традиционно меряют литрами, американцы — галлонами и квартами. Поэтому при расчетах следует учесть, что 1 кг состава не равен 1 л (плотность составляет 1,2–1,4 кг/л).

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Если для внутренних работ желательно использовать составы, не имеющие запаха, фасады в этом смысле более демократичны. В любом случае к экологичным можно отнести различные масла (в основном из-за их натурального происхождения). Отметим, что некоторые из производителей указывают на упаковке все компоненты, входящие в состав продукта, чтобы люди знали, чем на самом деле они обрабатывают стены своего жилища.

Акриловые составы на водной основе в общем тоже считаются экологичными. Они сохнут заметно быстрее, чем органические краски, не обладают резким запахом, но не нашли пока широкого применения главным образом из-за относительно высоких цен и отсутствия «потребительской привычки».

Конечно, самые «вредные» — масляные и алкидные материалы. Их применение без средств защиты может вызвать аллергию и прочие негативные реакции, но укоренившаяся в нашем сознании привычка автоматически приводит к очередной покупке и, соответственно, «травле» мастеров.

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ СОСТАВЫ
Они оставляют видимой структуру древесины и служат для защиты и декоративной отделки новых, только что возведенных строений, то есть хорошей, чистой, ранее ничем не покрытой основы (оцилиндрованное бревно, новая вагонка и т.п.), а также для обновления покрытия. Однако следует учитывать, что на разных породах дерева оттенок такого материала проявляется по-разному.

Помимо декоративных функций, они обладают защитными свойствами в гораздо большей степени, чем краски. Во-первых, содержание красящих пигментов в них на порядок меньше, что позволяет гораздо лучше впитываться в дерево и защищать его от атмосферных воздействий «изнутри»; во-вторых, в них содержится гораздо больше специальных добавок (фунгицидов и т.п.), предотвращающих гниение и разрушение дерева.

Пропитки и лаки защищают древесину от грибков, УФ-лучей и атмосферных осадков (снега и дождя). Они содержат антисептики и предназначены для профилактики поражения грибками. После высыхания пропитки создают матовую, а лаки — глянцевую поверхность, прозрачную или тонированную (некоторые скрывают основу полностью — их применяют в целях «маскировки» посеревшей на солнце древесины или перекрашивания старых покрытий). Если поверхность будет подвергаться особым нагрузкам, используют яхтный лак.

С практической точки зрения предпочтительны тонированные материалы: основную защиту от воздействия ультрафиолета выполняют входящие в их состав красящие пигменты. Именно они «принимают на себя» «удар» УФ-лучей. Изготавливают их, как правило, из минералов, поэтому цвет остается первозданным долгое время.

Для полноценной защиты достаточно одного слоя, но лучше нанести два. Во-первых, при нанесении одного слоя легко пропустить небольшие участки поверхности, которые в последующем станут очагом разрушения — непрокрашенная древесина «чернеет» уже на следующий год. Во-вторых, из-за различной впитываемости по всей площади древесины могут возникнуть различия по блеску. И еще: если дерево неоднородно по впитывающим свойствам (а так оно и бывает из-за разного распила), то при нанесении первым слоем цветной пропитки могут возникнуть пятна, поэтому для первого слоя лучше брать бесцветный состав.

Срок службы подобных материалов в климатических условиях Подмосковья — приблизительно 10 лет. Возможно, конечно, некоторое изменение цвета на солнечной стороне лет через пять, но на защите дерева это никак не сказывается.

Антисептики представляют собой бесцветный (иногда с небольшим янтарным или зеленоватым оттенком) фунгицидный раствор, предотвращающий гниение. Основная задача таких материалов — впитаться в дерево как можно глубже, поэтому они всегда имеют очень жидкую консистенцию. Среди них есть составы, предназначенные для профилактики появления грибков и плесени, — их наносят только на чистое дерево.

Если же основа уже подверглась грибковому поражению, то все по максимуму счищают и используют специальные составы с большим количеством активных веществ, в частности те, что способны отбелить поверхность, изменившую свой цвет.

Огнезащитные материалы. При нагревании они вспучиваются, как пена, и не позволяют огню добраться до стены. Однако сопротивляться они способны не более 15 минут. Следует понимать, что эти составы не защищают дерево от возгорания на 100% и от умышленного поджога не спасут, а вот упавший окурок, скорее всего, так и потухнет, не приведя к пожару. Так как это не финишный слой, его покрывают красками, лаками или пропитками, которые, в свою очередь, далеко не всегда обладают «негорючими» свойствами. Поэтому стоит запомнить, что осторожное обращение с огнем гораздо надежнее защитит дерево, чем любая пропитка. Если вопрос с возгоранием стоит остро, то лучше застраховать дом от пожара, чем полагаться на огнезащитный состав.

Масла готовят с применением натуральных масел, поэтому они могут глубже проникать в древесину. После обработки поверхность получается матовой либо с шелковистым блеском — рисунок структуры становится более насыщенным, как бы влажным.

Системы представляют собой сочетание грунтовки, которой обрабатывают чистое дерево, и пленкообразующего материала, наносимого в качестве финишного покрытия.

В редких случаях есть еще и подслой — промежуточное «звено». Желательно использовать системно продукты одного производителя, в противном случае печальные последствия в виде отслоения и прочих неприятностей не заставят себя долго ждать.

Поэтому еще раз напоминаем: прежде чем покупать, следует очень внимательно прочитать инструкцию по применению не только на банке, но и на сайте производителя.

И грунтовку, и пленкообразующий материал тонируют, при этом первая обеспечивает защиту от грибков, а второй — от ультрафиолетовых лучей (за счет добавленных пигментов), дождя и механических воздействий (истирания). Пленкообразующий материал скорее похож на прозрачную краску. В отличие от лака этот состав лучше проводит пары воды и более эластичен. Тем не менее УФ-лучи «выжигают» покрытие, особенно с солнечной стороны. Поэтому через 5 лет (в Подмосковье) его следует восстановить, то есть нанести еще пару слоев.

КРАСКИ И ЭМАЛИ
Краска необходима, когда требуется полностью скрыть основу. В частности, если хочется сменить старое лакокрасочное покрытие или чистая, свежая древесина имеет множество дефектов, которые нужно спрятать.

Такие составы выпускают на водной основе или на растворителях (масляные, алкидные); для наружных работ или универсальные.

Задачи подобного покрытия — хорошо прилипнуть к дереву и создать непрозрачную одноцветную пленку (ее толщина в многослойных системах — грунтовка + два слоя краски — составляет около 100 микрон). Солнце выжигает примерно 10 микрон в год (толщина человеческого волоса), значит, пленка в 100 микрон будет истончаться в течение 10 лет, и ее следует периодически обновлять.

Как правило, краски только для наружных работ по дереву очень дороги, так как должны обладать хорошей эластичностью в совокупности с атмосферостойкостью, адгезией к дереву и прочностью на разрыв. Например, House & Trim Stain (Ace, США) стоит 500 руб. за кварту (0,95 л); Cuprinol Landscape Shades — 1605 руб. за 2,5 л. Также можно отметить краску Nordica Eco финского концерна Teknos. Произведенная по уникальной технологии водорастворимая краска создает долговечное глянцевое покрытие с эффектом самоочистки фасада.

Для дерева по привычке покупают универсальные краски, но им не следует особо доверять — если в описании указано, что состав подходит для бетона, металла, дерева, кирпича, штукатурки, гипсокартона и прочее и прочее, то, скорее всего, в угоду универсальности было пожертвовано некоторыми полезными свойствами. В частности такими, как адгезия к каждой конкретной поверхности, стойкость к выгоранию и отслоению и т.п.

Отечественные продукты на растворителях имеют соответствующие обозначения: МА-15–масляная и ПФ-115–пентафталевая (алкидная) краска (с точки зрения потребителя, это то же самое, что МА-15, но немного лучше). Первая цифра — «1» — означает, что краска применяется для наружных работ.

Очевидный «плюс» этих материалов — дешевизна (стоимость колеблется в районе 80 руб./кг). Что до качества, то некоторые краски выпускаются в соответствии с ГОСТ, другие — в соответствии с ТУ (техническими условиями). При одинаковых названиях они обладают разными потребительскими свойствами.

Если важнее качество, нужно брать продукт, сделанный по ГОСТу, если же средства ограничены (нужно уложиться в смету) или постройка не представляет ценности (времянка, хозблок, туалет), достаточно продукта, отвечающего ТУ.

Ассортимент импортных (производимых в России по зарубежным технологиям) красок более широк и нужно ориентироваться на указания производителя. Наиболее широко в России представлены бренды Caparol, Dufa, Dulux, Johnestones, Sadolin, Sikkens, Teknos, есть весьма неплохие турецкие — Marshall, американские — Ace, Sherwin Williams.

ГРУНТОВКИ
Грунтовка лучше прилипает к поверхности, чем краска, соответственно, финишное покрытие держится на ней лучше, чем на чистом дереве. Кроме того, существуют составы, специально предназначенные для обработки смолянистых пород, в целях предотвращения действия смолы на слой краски (к примеру, Dulux Aluminium Wood Primer стоимостью 580 руб. за 1 л).

К сожалению, традиционно краску рассматривают как самостоятельный материал, размышляя примерно так: «Зачем нужна грунтовка, если хорошая краска ляжет и служить будет долго…а если не будет, значит, она плохая.». Спрашивается, зачем тогда производители разрабатывают грунтовки? Их применяют, если хотят получить качественный результат, в частности, при выполнении особо ответственных работ или если основа находится в плохом состоянии. Обычно вполне достаточно одного грунтовочного слоя. По стоимости это сравнимо с лишним слоем краски.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
В большинстве случаев причина преждевременного разрушения лакокрасочного покрытия — неправильная или не полная подготовка. Хотя ничего хитрого в ней нет — нужно удалить все то, что слабо держится, промыть (обеспылить) основу. Однако эта процедура требует значительных затрат сил и времени, зачастую она даже более трудоемка, чем сама окраска.

Шелушащееся покрытие счищают скребком, дрелью с насадкой, шлифмашинкой или специальным химическим средством. Местами подгнившее дерево удаляют (заделывая «рану» шпатлевкой). Не лишне пройтись скребком и по хорошо держащейся краске — она может только выглядеть нормально, а при малейшем нажиме отлететь шелухой. Прочные части покрытия зашкуривают по краям (места стыков) и протирают ветошью. Если краска прочная, ее достаточно промыть.

Неокрашенное дерево предварительно пропитывают защитным антисептиком, так как краска, даже самая дорогая и хорошая, не дает полноценной защиты от гнили, плесени и жучков-паразитов.

СОВМЕСТИМОСТЬ ПОКРЫТИЙ
Следует запомнить одно правило: краски на органическом растворителе (алкидные или масляные) лягут на любое старое покрытие, водные краски наносят либо на чистое дерево, либо с использованием специальной грунтовки (об этом говорится в инструкции по применению). Потому что большинство «водных материалов» «не дружат» со старыми масляными красками. Существуют еще составы с добавками воска. Их можно перекрашивать только по прошествии определенного времени (примерно через два года, когда воск выгорит).

Пропитки обычно универсальны и совместимы с большинством финишных материалов. Однако лучше предварительно обработать небольшой участок. Если в течение одного–двух часов несовместимость не проявит себя вспучиванием, не будет пузыриться, плохо прилипать к покрытию (состав не растекается, а собирается капельками или полосками от кисти), значит, все в порядке — красить можно.

ОБРАБОТКА
Поверхности, которые будут непосредственно контактировать с землей, обрабатывают антисептиками методом частичного (например, столбы ставят в бочку и заливают составом) либо полного погружения (с выдержкой примерно 1 минута на миллиметр толщины). Когда это не представляется возможным, наносят два слоя кистью, причем ко второму приступают, если первый уже впитался, но еще не просох.

В остальных случаях берут кисть или распылитель низкого давления с щелевой насадкой. И ни в коем случае не используют валик, так как он не дает возможности напитать поверхность, а лишь разбрызгивает пропитку.

Если же основа уже подверглась грибковому поражению, то все крупные «наросты» счищают механически и применяют «тяжелую артиллерию» — специально предназначенные составы с большим количеством активных веществ.

Что касается краски, то работать с ней следует в сухую ясную погоду, так как дождь может смыть невысохший слой. Палящее солнце, наоборот, приводит к очень быстрому высыханию краски, что сказывается на удобстве работы и может быть причиной «сморщивания» покрытия. То есть южную сторону дома желательно красить или с утра пораньше, или уже под вечер. При сильном ветре поднимается пыль, оседающая на покрытие и липнущая к нему, что выглядит весьма некрасиво. Для нанесения лучше всего использовать кисть, особенно для первого слоя. Она «втирает» состав в дерево, оно таким образом глубже пропитывается, благодаря чему система становится надежнее и дольше служит. Если слоев много, верхний можно наносить распылителем для большей однородности. Особое внимание уделяют торцам, намного более пористым и, следовательно, сильнее впитывающим материал. Их покрывают большим количеством слоев, так как это одно из наиболее уязвимых мест в древесине.

Сентябрь 2008 г.