Стены: ликбез. Бревно и брус, кирпич, бетон, несъемная опалубка, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые дома

Каким бы «кровожадным и беспощадным» ни был нынешний финансово-экономический кризис, общий ход вещей он все равно остановить не в силах. И едва солнце растопило снег, коттеджное строительство снова стало набирать обороты. Может быть, и не в тех масштабах, что, скажем, в прошлом году — это аналитикам виднее, но дома все равно строятся и строиться будут. И каждый, строящий себе загородный дом — будь то непритязательная дача в садовом товариществе или «правильный» коттедж со всеми удобствами в соответствующем поселке, — столкнется с вопросами, какой делать фундамент, чем крыть крышу, из чего возводить стены… И не столь важно, будет строительство осуществляться своими силами или же за дело возьмутся мастера — результат только тогда окажется действительно хорошим, когда владелец будущего дома сам поймет, какие варианты ему ближе.

Помочь разобраться со «стеновым вопросом» — задача нашей статьи. Приступая к выбору стенового материала (или к обсуждению этого вопроса с мастерами), нужно в первую очередь четко понимать, для каких целей будет использоваться дом и где он будет находиться. Если это летняя дача, которая всю зиму стоит «законсервированной», не нужно требовать от нее такого сохранения тепла, как от «зимнего» дома, — это позволит рациональнее использовать средства. Если дом находится в шумном месте (скажем, у оживленной трассы), стоит предпочесть звуконепроницаемые материалы. Также нужно учитывать сопротивление влаге и ветру (для некоторых областей это очень важные вопросы), тяжесть материала, его долговечность. И, конечно, финансовую целесообразность использования именно этого, а не какого-либо другого материала.

По каким критериям оценивается эффективность стены и каким параметрам она должна соответствовать?
Основное требование исходит из самой логики строительства: стены (как и весь дом) должны быть надежной защитой от неблагоприятных погодных явлений. Соответственно, важными факторами становятся:

— теплопроводность (чем она ниже, тем теплее в доме в морозы и прохладнее в жару);

— с теплопроводностью связаны паро- и воздухопроницаемость (от них зависит стабильность температурного режима); дерево в большей степени обладает этими свойствами, бетон не имеет их вовсе;

— теплоемкость (способность дома аккумулировать тепло); она очень высокая у кирпича и бетона, средняя — у дерева, низкая — у каркасных конструкций; — водопоглощение (гигроскопичность): с влажностью материала напрямую связаны его теплопроводность, прочность, морозостойкость и многие другие свойства;

— огнестойкость (самый низкий показатель огнестойкости — у дерева, а кирпич, бетон и значительная часть современных материалов относятся к категории негорючих);

— звукопроницаемость (чем она ниже, тем более «тихим» будет дом): самые «шумные» дома — каркасные, самые тихие — из кирпича, бетона и из их производных.

Одним из важных факторов в строительстве принято считать способность материала удерживать тепло, но руководствоваться только этим нельзя, ибо тепло — это далеко не все, что нужно человеку для комфортного существования в доме. Для сравнения: 22 см ячеистого бетона, 15 см бруса и 5 см пенопласта удерживают тепло одинаково, но ведь никому не придет в голову построить себе жилье только из пенопласта, верно?

Также надо помнить, что идеального материала не существует: у каждого из них есть свои «плюсы» и свои «минусы», поэтому следует тщательно взвешивать все «за» и «против». И еще: строить все конструктивные части дома, в том числе наружные и несущие стены нужно — в идеале — из одного или нескольких материалов, сходных по свойствам, которые будут обеспечивать равную усадку дома, иначе через несколько лет поведение коттеджа станет буквально непредсказуемым.

БРЕВНО И БРУС
Главный «плюс» деревянных домов — экологичность. Деревянные стены дышат, в новом доме удивительный запах (даже не запах, а аромат!), в нем комфортнои в жару, и в холод… Но это — только в новом доме: уже через несколько лет от прежних ароматов не остается и следа — дерево «вбирает» пыль и запахи. Древесина перестает «дышать», но продолжает деформироваться — как раз для деревянного дома этот процесс постоянный. Стены трескаются и требуют обработки (впрочем, деревянные дома позапрошлого века, которые встречаются нередко, говорят о долговечности таких построек).

«Минус» дерева еще и в том, что оно подвержено гниению. Но главная опасность деревянного дома, конечно же, низкая огнестойкость. Хотя существует огромное количество антипиреновых составов, защищающих дом от пожара, но, если деревянный дом горит, он, как правило, выгорает дотла.

Чаще всего для строительства домов используют сосну и лиственницу. Сосна — гладкая, ровная, светлая. Из-за того, что древесина у сосны очень мягкая, работать с ней легко. Воздух в новом сосновом доме легкий и ароматный. Лиственница — рекордсмен среди хвойных пород дерева по устойчивости к гниению. Но древесина у нее слишком плотная, поэтому дышаться в доме из лиственницы будет не так легко, как в сосновом. Строители рекомендуют использовать лиственницу для строительства бань. Иногда применяют кедр и ель.

А теперь об особенностях устройства и эксплуатации каждого из типов деревянных домов.

Бревенчатые дома. Сруб таких домов складывается из обтесанных или оцилиндрованных бревен диаметром не меньше 180 мм. Такой размер позволяет построить комфортный летний дом, но требует дополнительного утепления, если речь идет о коттедже «для ПМЖ». По-настоящему «теплый» дом строят из бревен 60–80 см в диаметре. Естественно, что цена такой «избы» будет сопоставима с ценой виллы на тропических островах.

Рекламы многих фирм уверяют, что дом из бревна диаметром 20 см (или цельного бруса такой же толщины) будет теплым круглый год без дополнительного утепления — но это не так. Вернее, это может быть правдой лишь в том случае, если его постоянно обогревать, а это огромные расходы. Простые цифры: коэффициент сопротивления теплопередаче (R_o, м².°C/Вт) у деревянной стены толщиной 250 см — 1,88, в то время как по строительным требованиям (СНиП) для средней полосы России требуемой величиной считается 3,49.

Очень важно, чтобы бревна были плотно пригнаны друг к другу (это называется «припазовка», когда в верхнем бревне делается овальный паз, в который вставляется «горб» нижнего бревна). Правильная припазовка позволяет максимально уменьшить теплопотери и обеспечивает хорошую звукоизоляцию. При этом бревна скрепляют между собой либо шипами (нагелями), либо металлическими стержнями. С оцилиндрованными — «заводскими» — бревнами работы меньше, но, как это часто бывает при поточном производстве, в станок иногда попадают некондиционные стволы, которые на выходе и бревна дают соответствующие.

При ручной обработке такой «некондиции» нет, но она удорожает и удлиняет процесс строительства. Также при ручном скоблении не нарушается целостность смолистого слоя, находящегося под корой, и он естественным образом предохраняет дерево от гниения. В заводских условиях бережного отношения к дереву ждать не приходится.

Процесс строительства разделен на несколько этапов: сначала сруб собирают без пакли, на земле. В полностью собранном срубе бревна маркируют, затем постройку разбирают и собирают уже на фундаменте, при этом стыки бревен прокладывают паклей (конопатят). После этого еще примерно год сруб «выстаивается» под крышей, и лишь затем в нем можно класть полы и возводить перегородки. Кстати, проконопатить стены придется еще раз, через год-полтора после завершения строительства, когда бревна усохнут, а здание даст усадку. И стоит быть готовым к тому, что конопатить стены придется еще неоднократно.

Облегчает процесс использование оцилиндрованного (калиброванного) бревна. Так как такие бревна плотнее прилегают друг к другу, конопатить стыки можно не паклей, а рулонным межвенцовым утеплителем из льна или джута — это намного быстрее.

Хотя выглядят бревенчатые дома, особенно новые, очень красиво, прямо как на картинках, назвать их популярными в коттеджном строительстве нельзя. Во-первых, строительство дома из «правильных» бревен влетает в копеечку. Во-вторых, при возведении такого дома очень много плотницкой работы.

Более легкий в строительстве и, соответственно, более популярный вариант — дом из бруса. Бoльшая, в сравнении с бревнами, простота строительства заключается в том, что брус поступает в продажу уже подготовленным, плотницких работ не требуется. Кроме того, сруб из бруса собирают сразу на фундаменте, что сокращает время строительства.

Толщину бруса, как и толщину бревен, выбирают исходя из климатических условий: чем толще брус, тем больший температурный «минус» он призван выдерживать. Впрочем, подробно этот вопрос мы рассматривали в начале главы. Между брусьями для теплоизоляции и уменьшения проводимости укладывают паклю или войлок.

Брус предпочтительнее не только потому, что с ним проще и быстрее работать. Он дает возможность декорировать наружные стены дома: их можно обшить досками, обложить кирпичом или декоративным камнем, «забрать» виниловым сайдингом. Это, во-первых, служит эстетическим целям, а во-вторых, предохраняет сруб от повреждений. Только следует помнить, что дополнительную обшивку внешних стен можно проводить не раньше, чем через год после завершения строительства, чтобы дом успел «отстояться».

Брус бывает цельный и клееный. Цельный брус, по сути, представляет собой то же самое бревно, только с квадратным или прямоугольным сечением. И проблемы у него те же самые: чтобы брус равномерно просох, его высушивают либо в естественных условиях (а на это требуется год-два), либо в СВЧ, а это, помимо удорожания стоимости, имеет еще один «минус». При «быстрой» сушке в досках и бревнах высушивается смола, а именно смола — естественный антисептик, не позволяющий развиваться гнилостным бактериям.

Клееный брус изготавливают из нескольких досок-ламелей, соединяя их между собой водостойким клеем. У клееного бруса есть ряд преимуществ по сравнению с другими материалами из дерева: за счет одинаковой влажности древесины по всей площади дом не рассыхается, трещины образуются реже (при условии использования качественного клея), зазоры между брусьями не увеличиваются, меньше осевое кручение. Хотя геометрия дома в зависимости от влажности окружающей среды все равно меняется, но делается это равномерно и незначительно. Он технологичен для возведения домов сложных архитектурных форм. Качественный клееный брус допускает сбор стены дома вообще без какого-либо уплотнителя.

Плотное прилегание брусьев друг к другу сполна обеспечивает система «паз-гребень». Но при этом дому из клееного бруса необходима дополнительная теплоизоляция, так как его толщины недостаточно для эффективной защиты от холода. Впрочем, как мы уже говорили ранее, построить всесезонный деревянный дом без дополнительного утепления — проект очень ресурсоемкий и при современном уровне развития технологий весьма нерентабельный.

По сравнению с домами из кирпича дома из клееного бруса отличаются большей скоростью возведения и требуют меньше усилий по отделке. Нужно учесть, что дому требуется особый уход — соблюдение влажностного режима в период эксплуатации, наблюдение за первыми рядами бруса на предмет подгнивания, комплекс мер по снятию усадочных деформаций. Электрические каналы при условии их внутренней прокладки в брусе необходимо предусмотреть до начала сборки.

Наиболее прочный вид клееного бруса — брус LVL (Laminated Veneer Lumber — брус из шпона). Собственно, это даже не брус как таковой: склеенные между собой листы шпона на заводе режут на требуемые изделия, в том числе и брусья. LVL-брус прочен, влагостоек, не подвержен деформациям. Из такого бруса делают длинномерные конструкции (возможная длина балки — до 18 м). Но надо понимать, что ни о какой экологичности и «дыхании» дома речи уже не идет. Ведь готовое изделие правильнее называть не брусом, а древесно-клеевым изделием. Хотя именно клей и наделяет LVL такими необычными для дерева свойствами.

Разработан также пустотелый профилированный брус: деревянная конструкция, полая внутри, которая позволяет легче монтировать инженерные системы. Он стоит дешевле «полнотелого» бруса и еще дешевле бруса клееного. Но, во-первых, даже для постройки летней дачи дом из такого бруса требует утепления, что внесет свою лепту в конечную стоимость, а во-вторых, остается непонятным, ради чего идти на такие ухищрения — щитовые конструкции при таком раскладе будут более оправданным вариантом.

О чем стоит помнить при строительстве коттеджа из бревен или бруса?

— Чем больше в дереве сучков, тем сложнее оно поддается обработке, тем ниже его прочность — в досках возможно выпадение сучков.

— Косослой (непараллельное расположение волокон относительно продольной оси) может быть природным или искусственным (неправильная распиловка), но в любом случае стройматериал с косослоем менее прочный на растяжение и изгиб.

— Усушка и намокание — процессы, «сопровождающие» дерево на протяжении всего срока эксплуатации. Особенно сильно «заводские» пиломатериалы деформируются в первый год, причем чем больше на дерево нагрузка, тем сильнее оно теряет форму. Для снятия внутреннего напряжения, которое возникает по причине неравномерной влажности, и, соответственно, предупреждения сильных перекосов в бревнах и брусьях делают продольный разрез по всей длине. Если же позволяют условия и время, лучше дать пиломатериалам любых размеров вылежаться под навесом на открытом воздухе несколько лет — такие естественно высушенные бревна, брус и доски деформации вследствие усушки подвергаются меньше.

— Выкрашивание (изменение цвета наружной поверхности дерева) происходит в том случае, если бревна, брус или доски не были обработаны защитным составом, лаком, краской и т. д. Дерево становится серым. Хотя на эксплуатационных свойствах это никак не сказывается, с эстетической точки зрения выглядит оно уже не очень, так что лучше озаботиться внешней обработкой сразу после окончания строительства.

— Посинение и гниль (собственно, первое — симптом возникновения второго) — результат тепла, сырости и отсутствия вентиляции. Посинение — и поверхностное, и проникающее — выводится белизной или специальным составом; гниль вывести нельзя, ее можно только вырезать. Если не допускать намокания пиломатериалов и обеспечивать постоянный доступ свежего воздуха и к хранящемуся материалу, и к деревянной постройке, эти проблемы будут сняты. Обязательно при строительстве нужно обрабатывать бревна и брус антисептическими составами (для здоровья строящих и окружающих лучше выбирать водорастворимые антисептики). При декоративной отделке также имеет смысл подстраховаться и отдать предпочтение составам с антисептическими свойствами (например «Акватекс» фирмы «Рогнеда»). И, хотя это важно в любом доме, для деревянного особенно критична организация фундамента и крыши, которые также должны предохранять стены от ненужной влаги. Чем более сухим становится дом, тем слышнее в нем все звуки: сухое дерево очень сильно резонирует, это знает каждый, учившийся в музыкальной школе.

Даже если деревянный дом — летний, его необходимо в холодное и сырое время года изредка протапливать для предотвращения развития гнили.

Отдельно нужно сказать о цене на дома из бруса и бревен. Цены, указанные в нашей таблице, отражают только нижнюю планку: они показывают цену самого материала, причем естественной влажности, без строительных работ. Чем более качественное и сухое сырье используется, чем выше квалификация рабочих, которые будут строить, чем большее количество разнообразных пропиток и средств будет задействовано, тем выше будет цена. Так, стоимость квадратного метра дома из сухого оцилиндрованного бревна в два и более раза выше указанной, примерно такая же разница характерна для домов из обоих видов бруса.

КИРПИЧ
В чем преимущество кирпича? Естественно, в прочности и огнестойкости. Ни огонь, ни вода, ни гниль качественному, хорошо обожженному кирпичу не страшны.

В чем «минус»? В высокой теплопроводности: кирпичные дома — холодные (теплопроводность кирпича в 4 раза выше, чем дерева). Правда, в настоящее время появились варианты пористого кирпича и камня (его называют «теплой керамикой»), который обладает значительно более низкой теплопроводностью, но все равно с тем же деревом даже пористый кирпич не сравнится.

Основные виды кирпича — керамический и силикатный.

Силикатный кирпич обычно серовато-белого и просто белого цвета, так как делают его из песка, извести и воды. Обжигают силикатный кирпич не в обжиговой печи, а в автоклаве. Он плотнее и тяжелее глиняного кирпича, стены из него прочнее, но он легко впитывает воду, поэтому из силикатного кирпича нельзя делать цоколи и фундаменты.

Керамический кирпич получают из обожженной глины и/или глиносодержащих смесей. По назначению разделяют рядовой (строительный) кирпич и кирпич лицевой (облицовочный, фасадный, отделочный). Отдельно стоят печной и жаропрочный шамотный кирпич (последний держит температуру выше 1000 градусов С) — на них мы останавливаться не будем, так как при возведении стен их не используют.

Для внутренних стен и для внешних стен под отделку используют кирпич рядовой — он прекрасно держит нагрузку и устойчив к морозам. А для внешней кладки и облицовки берут гладкий и красивый лицевой, причем он не только выполняет декоративные функции (предлагаются на выбор разные цвета и фактуры лицевого кирпича), но и улучшает теплоизоляционные свойства стены.

Керамические кирпичи также разделяют на полнотелые и пустотелые (пустотность кирпича может быть до 45%). Пустотелые — более современные — кирпичи называют также «теплыми» или теплоизоляционными, отмечая тем самым их пониженную теплопроводность. Общий принцип, заложенный в основу их производства, заключается в том, что внутри кирпича должен оставаться воздух — он и препятствует активному теплообмену между теплым воздухом помещения и холодным воздухом улицы. Благодаря использованию таких кирпичей стены получаются более тонкими и при этом более теплыми. Наиболее «теплым» считается вариант двойной кладки, когда внутреннюю выполняют из керамических камней (блоков) — они всегда пустотелые, а внешнюю — из облицовочного кирпича. При равной теплопроводности такая стена будет в несколько раз тоньше сложенной из полнотелого кирпича.

Как правило, используют кирпичи стандартных размеров: одинарный имеет размеры 250х120х65 мм, полуторный — 250х120х88 мм и двойной (хотя его правильное название «керамический камень») — 250х120х138 мм. Существуют керамические камни и еще больших размеров, например, поризированные камни Rauf, выпускаемые заводом «Победа ЛСР». При их изготовлении в глину добавляют опилки, которые, выгорая при обжиге, оставляют после себя небольшие пустоты — естественное препятствие активному теплообмену между помещением и улицей.

Большой популярностью у строителей пользуется и поризированный керамический камень Porotherm, выпускаемый на предприятиях Wienerberger. По словам Дмитрия Кима, менеджера Wienerberger по продукту, на производственных линиях в настоящее время идет подготовка к выпуску блоков Porotherm 51 и Porotherm 38, стены из которых не требуют дополнительной теплоизоляции в условиях почти всей европейской части РФ.

Интересно, что, несмотря на очевидные преимущества использования в строительстве «теплого» керамического камня (он позволяет сэкономить средства, время и силы), до сих пор дома нередко кладут из кирпича полнотелого, выстраивая метровые по ширине стены. По мнению Дмитрия Кима, дело здесь в устаревших требованиях к строительству. Когда удастся преодолеть «номенклатурную косность», монументы из полнотелого кирпича будут заменены зданиями из более легкой и теплой керамики. Впрочем, это вовсе не обозначает полный отказ от «старых» кирпичей, они по-прежнему очень эффективны там, где требуется большая прочность.

На какие характеристики кирпича нужно обращать внимание? Во-первых, на прочность — способность кирпича противостоять деформациям. Прочность (та нагрузка, которую гарантированно может выдержать 1 кв.см кирпича) указывается в наименовании после буквы М (марка) и имеет значение от 75 до 300. Так, кирпич М175 должен выдерживать нагрузку до 175 кг на 1 кв.см площади.

Для коттеджного строительства достаточно марок 100–125. Во-вторых, морозостойкость (Мрз). Для нашей полосы стоит выбирать кирпич с морозостойкостью не ниже 35 циклов. Но, увы, покупатели часто выбирают кирпич с показателем 25 или даже 15 Мрз из-за более низкой цены. А в нашем климатическом поясе такая экономия для строения может выйти боком.

На что еще стоит обратить внимание, выбирая кирпич в качестве основного стенового материала? На его цвет: бледно-розовый или, напротив, слишком темный цвет кирпича свидетельствует о его недожоге. Такой кирпич непрочен, он впитывает воду.

А темно-бурый, «ржавый» цвет — у кирпича пережженного, который вообще не впитывает воду и поэтому не скрепляется раствором. Из него хорошо мостить дорожки — ходить будет сухо и приятно.

Еще она возможная проблема — известковые включения. Как известно, глина содержит известняк. При обработке глины для кирпичей известняк измельчается, но, к сожалению, не весь. И оставшиеся мизерные кусочки, раздувающиеся под воздействием влаги, откалывают куски кирпича. Большие следы «известковых взрывов» (свыше 6 мм) — основа для отбраковки кирпича ОТК, кирпич с более мелкими выщерблинами идет в продажу.

Кирпичи таят в себе и еще один неприятный сюрприз: на уже готовых стенах может образовываться белый налет, так называемые высолы. Высолы — это выход соли на поверхность кирпича, причем соль может быть как из глины, из которой сделан кирпич, так и из раствора, и из грунтовых вод. Предугадать, будут ли высолы на конкретном кирпиче, нельзя. Некоторой страховкой от них служит соблюдение простых правил: не класть стены в дождь, сложенные участки закрывать на ночь пленкой, а саму постройку быстрее подводить под крышу; использовать густой раствор на основе цемента с низким содержанием высолообразующих примесей; готовый фасад покрыть защитным составом. Впрочем, никакого влияния на эксплуатационные качества кирпича высолы не оказывают и через пару-тройку лет сами собой исчезают под воздействием дождей и ветра.

Очень важный вопрос — кладка кирпича. Ее измеряют в кирпичах (вернее, в длинных сторонах кирпича), и она всегда должна быть кратна половине кирпича (например, кладка стены в 1,5 кирпича обозначает, что в стену уложен целый кирпич и его половина). Толщина вертикальных швов — не больше 10 мм, горизонтальных (между рядами кирпичей) — 2 мм. Более широкие швы отрицательно сказываются на теплопроводности и прочности стены. Требуемая толщина кирпичной стены зависит от климата (чем холоднее климат, тем толще стены). Ее конечную величину должен определять специалист. Кладку начинают с углов здания, с наружной части стен.

Высота кирпичей, даже купленных из одной партии, может довольно сильно «гулять» (разница порой составляет до 5 мм). Все промежутки, которые образуются между кирпичами, заполняют кладочным раствором — тем же, каким кирпичи скрепляют между собой. Чем более качественный и ровный выбран кирпич, тем меньше раствора уйдет.

Есть понятие ложковых и тычковых рядов(кирпичи кладутся вдоль стены или поперек). Одним из наиболее эффективных видов кладки признана двухрядная кладка, когда один ряд кладется как ложковый, а другой — как тычковый. Это дает необходимую перевязку рядов. Если применяются иные способы кладки, перевязку рядов все равно делать необходимо, иначе стена будет непрочная.

Помимо уже упоминавшегося ранее керамического камня, эффективным способом для достижения хороших теплоизоляционных свойств считается использование некоторых видов кладки, например, колодцевой. При этом виде кладки сооружают две независимые стены в полкирпича (версты), соединенные между собой перемычками, а пространство между стенами заполняют утеплителем или термовкладышем (во втором случае вкладыш делают немного yже расстояния между верстами, а получившиеся зазоры заливают цементным раствором).

Еще один экономичный вариант «колодезного» типа кладки — возведение двух стен, одна из которых имеет толщину в полкирпича, а другая — в кирпич или полтора кирпича. Между стенками оставляют воздушную прослойку или заполняют эту прослойку утеплителем (например минеральной ватой).

Для улучшения теплоизоляционных свойств стен никто не отменял использование внутренних утеплителей, как приклеенных напрямую к кладке (если используют плитный утеплитель), так и расположенных между деревянными брусками.

Для украшения фасадов кирпичных коттеджей используют лицевой кирпич, штукатурку (в том числе с последующей окраской), сайдинг. Интересно выглядит сочетание силикатного и керамического кирпича. Также в качестве украшения можно использовать выложенные из кирпича карнизы, пояски, арки и другие архитектурные элементы.

БЕТОН
Бетон — это искусственный каменный материал, отличающийся повышенной прочностью, очень низкой гигроскопичностью, огнестойкостью, долговечностью. Основное вяжущее вещество, используемое при создании бетонного раствора (так называется бетон до затвердения), — цемент.

Строятся бетонные дома одним из двух способов: либо из плит, закрепленных на каркасе из плит и балок, либо возводят монументальное строение при помощи съемной опалубки. В первом случае применяют железобетон (что более характерно для многоэтажного строительства) или своеобразный «сэндвич»: две бетонные стенки, а между ними — пенопласт. Блоки бывают как стандартных, так и индивидуальных размеров.

Бетон в зависимости от его объемной массы (плотности) разделяют на особо тяжелый (свыше 2500 г/куб.см), тяжелый (от 1800 до 250 г/куб.см), легкий (от 500 до 1800 г/см ) и особо легкий (меньше 500 г/куб.см). В коттеджном строительстве, как правило, применяют тяжелый и легкий виды бетона, в то время как особо тяжелый используется преимущественно в строительстве объектов, требующих повышенного запаса прочности, а особо легкий идет в основном в качестве теплоизоляционного материала.

Тяжелые бетоны подходят для возведения фундаментов и каркасов зданий. Стены возводят из разновидностей легкого: крупнопористого и поризированного бетона, керамзитобетона, туфобетона и т. д. («приставка» перед словом «бетон» в таких наименованиях обозначает вид присадки, добавленной в бетонный раствор).

Лидер современного блочного бетонного коттеджестроения — ячеистый бетон. Хорошие теплоизоляционные качества ячеистого бетона позволяют строить теплые тонкостенные коттеджи, причем вес стен получается очень небольшим.

Разновидности ячеистого бетона — газобетон, газосиликат и пенобетон — отличаются друг от друга составом и способом образования пор (ячеек).

Исторически первый вид ячеистого бетона (хотя история этого стройматериала весьма молода, ему нет еще и 100 лет) — газобетон. Архитектор Аксель Эрикссон из Иксхульта (Yxhults) изобрел его в 1924 году, через 5 лет производство газобетона было поставлено на коммерческую основу, а в 1940 году была зарегистрирована марка YTONG (в переводе эта аббревиатура буквально обозначает «прочный автоклавный ячеистый бетон из Иксхульта»). Газобетонные блоки под этой маркой изготавливаются и сейчас, производит их концерн Xella. Как и прежде, газобетон «готовят» в автоклаве из смеси песка, цемента, извести, воды и иногда добавок.

Кстати, если извести в газобетоне больше 50%, то материал уже будет называться газосиликатом. По плотности газобетон находится между легким и особо легким бетоном — ее величина составляет от 350 до 700 кг/куб.м. Для возведения стен используют газобетон, плотность которого приближается к верхней границе.

Если газобетон требует заводских условий, то пенобетон можно изготавливать прямо на строительной площадке. Этим успешно пользуются некоторые строительные фирмы что, увы, не всегда положительно сказывается на качестве конечного продукта. Готовят пенобетон из тех же компонентов, что и газобетон, только без извести, перемешивая бетонный раствор с подготовленной пеной (пену, подаваемую из пеногенератора, смешивают с сухими компонентами или по баротехнологии, когда в полностью герметичном смесителе под избыточным давлением при подаче воздуха происходит поризация смеси).

В чем основной «минус» всех блоков из ячеистого бетона? В их относительно высокой гигроскопичности. Пенобетон — в меньшей степени, газобетон — в большей, но оба материала влагу впитывают, поэтому домам из ячеистого бетона необходима отделка и хорошая гидроизоляция при создании цоколя. Что касается остальных характеристик, то ячеистый бетон обладает низкой звуко- и теплопроводностью, высокой морозостойкостью, огнеупорностью, паропроницаемостью, экологичностью. Если прибавить к этому небольшой вес и высокие показатели прочности на сжатие, его популярность в строительстве будет полностью понятна.

По ряду параметров к блокам из ячеистого бетона приближаются блоки из пенополистиролбетона (для их создания бетонный раствор перемешивают с частичками вспененного полистирола). Стены из них очень легкие (вес квадратного метра стены — около 85 кг), теплые и «тихие», но «высотки» из них не построишь — у материала недостаточная плотность.

Блоки из ячеистого бетона и из пенополистиролбетона лучше соединять между собой не цементным раствором, а клеящей композицией, тем более что минимальная разница в габаритах качественных блоков с легкостью позволяет это сделать. Если же для соединения блоков использовать бетонный раствор, в стене будут возникать так называемые мостики холода из-за того, что раствор, примененный для скрепления блоков, и сами блоки из ячеистого бетона и пенополистиролбетона имеют разную теплопроводность.

Один из наиболее распространенных видов легкого бетона в современном строительстве — керамзитобетон. Основной заполнитель в нем, как это понятно из названия, керамзит — продукт обжига вспучивающихся пород глины. Керамзитобетон бывает плотный, крупнопористый и поризированный, а по назначению — теплоизоляционный, конструктивно-теплоизоляционный и конструктивный. Для строительства либо используют блоки из конструктивнотеплоизоляционного керамзитобетона, либо заливают керамзитобетон в опалубку.

Как и любой другой вид бетона, керамзитобетон не горит, не промокает, не поддается гниению. Керамзитобетон к тому же обладает низкой теплопроводностью: в российских климатических условиях по нормам достаточно устанавливать керамзитобетонные блоки в один ряд. Важен и тот факт, что строительство из керамзитобетонных блоков относится к так называемому быстрому, т. е. выстроенная «коробка» не должна выстаиваться и, окончив основные строительные работы, можно тут же переходить к отделке. Кроме того, керамзитобетон легко сочетается со всеми другими строительными материалами (кирпич, железобетон, дерево и т. д.). Отделывают коттеджи из керамзитобетона чаще всего штукатуркой и окраской, впрочем, не возбраняется лицевой кирпич или виниловый сайдинг.

В современном строительстве используют не только «чистые» керамзитобетонные блоки, но и «сэндвичные» конструкции на их основе, например эко-блоки финской фирмы Lakan Betoni Oy. Предприятие выпускает прямые, угловые и балочные теплоблоки, что дает возможность собирать дом, подобно конструктору.

Каждый эко-блок представляет собой «пирог», по краям которого — керамзитобетон (толщина стенок — 90 мм), а роль прослойки-теплоизоляции выполняет полистирол (толщина «начинки» 120 или 170 мм в зависимости от марки блока). Таким образом, общая толщина стены не превышает 45 см (выпускаются блоки толщиной 300, 350, 400 и 450 мм).

Отличные экологические и теплоизолирующие свойства эко-блокам обеспечивает высокое качество составляющих их материалов: и керамзитобетон, и пенополистирол, идущие для изготовления блоков, очень легкие; их пористая структура, с одной стороны, позволяет материалам (а следовательно, и дому) «дышать», а с другой — затрудняет процесс теплообмена между теплым воздухом дома и холодным — улицы.

Основные достоинства эко-блоков — натуральность, простота строительства, эффективность (низкий показатель теплопроводности служит энергосбережению, соблюдение точности размеров при производстве (колебания не превышают 1 мм) позволяет строить с меньшими затратами и т. д.). Йоуко Аройоки, директор Lakan Betoni по экспорту в Россию, говорит, что в европейских странах, где проблема энергоэффективности стоит очень остро, все большее число коттеджей возводят именно из подобных блоков. В сочетании с современными энергодобывающими технологиями (использование энергии ветра, солнца, земли) эко-блоки делают дом очень выгодным в эксплуатации. Особенно если принять во внимание, что гарантированный срок эксплуатации таких блоков составляет не менее 70 лет, а характеристики дают основание предполагать, что дом из них простоит намного дольше.

По словам господина Аройоки, в последнее время в России также возрос интерес к энергоэффективному строительству: Lakka-дома уже построены в Подмосковье и в пригороде Санкт-Петербурга, в настоящее время ведется строительство еще ряда объектов. Владельцы загородных домов все чаще останавливают свой выбор на сравнительно небольших по площади домах, уделяя повышенное внимание материалам, которые будут использованы для строительства. И в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается теплосберегающим материалам с длительным сроком службы.

ТЕХНОЛОГИЯ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ
Многим технология несъемной опалубки знакома по возведению цоколей и фундаментов (иначе эту технологию называют монолитным строительством). Между тем сейчас все чаще именно несъемную опалубку применяют для строительства стен.

Самая распространенная технология монолитного строительства — на основе пенополистирольных (ППС) блоков. Они представляют собой две стенки из вспененного полистирола, соединенные между собой перемычками, причем есть плиты и с фиксированной, и с регулируемой длиной перемычек. Перед началом строительства блоки армируют, после чего внутрь стенок заливают бетон (при возведении коттеджа бетоном целесообразно заливать каждые три-четыре ряда блоков). К такому типу относятся, скажем, блоки «Изодом». Специалисты компании «Изодомстрой» утверждают, что для строительства коттеджа по технологии несъемной опалубки достаточно просто знать основы монолитного строительства, никакой специальной квалификации не требуется.

ППС-опалубка не требует ни дополнительной внешней фиксации, ни дополнительной теплоизоляции, что значительно сокращает время строительства и снижает затраты.

Низкая теплопроводность позволяет строить дома по этой технологии с тонкими (до 35 см), легкими и при этом теплыми стенами. Сравнительно небольшой вес стен при коттеджном строительстве уменьшает затраты на фундамент.

При всех «плюсах» пенополистирольных блоков у них есть и недостаток: уже при температуре 180 oС они теряют свои теплоизолирующие свойства, а полностью огнестойкой является только железобетонная (холодная) часть конструкции. Кроме того, так как ППС-блоки герметичны, нужно с вниманием относиться к количеству воды в бетонном растворе: отвести воду стена не сможет.

Еще один вариант возведения домов по технологии несъемной опалубки — использование щепоцементных блоков Durisol. Блоки Durisol на 80–90% состоят из щепы хвойных деревьев, скрепленных портландцементом.

Такие блоки «дышат», не горят, морозостойки. Портландцемент защищает щепу от гниения, поражения грибом и т. д. Блоки для наружных стен изготавливают с пенополистирольными «вкладышами», но при этом, как отмечает Вадим Анисимов, к.т.н., «БиГ — Торговый Дом Дюрисол», в данном случае пожаробезопасность пенополистирола обеспечивается защищенностью негорючей внешней щепоцементной стенки.

Блоки Durisol, как и ППС-блоки, очень легкие, чрезвычайно просты в установке: ряды блоков устанавливают друг на друга, после чего полости между ними заливают раствором. Затем процесс повторяют. Но щепоцементные блоки позволяют экономичнее расходовать бетон и требуют его меньше, так как при строительстве дома из таких блоков структура стены получается решетчатой, а при использовании ППС-опалубки — монолитной.

За счет небольшого веса каждого блока для строительства не требуется применения грузоподъемной техники, повышенная адгезия улучшает сцепление готовой стены со штукатурными составами, что экономит время и силы.

Щепоцементные блоки, в частности, Durisol, легко резать, создавая декоративные и функциональные архитектурные детали — арки, эркеры и т. д.

КАРКАСНЫЕ, ЩИТОВЫЕ И КАРКАСНО-ЩИТОВЫЕ ДОМА
Многие относят эту категорию домов к деревянным, но это не вполне верно. Действительно,дерево (доски или вагонку) применяют для облицовки наружной и/или внутренней поверхности щитовых и каркасных сооружений. Но, во-первых, существенной роли в плане тепло- и звукоизоляции, морозостойкости и т. п. дерево здесь не играет — основная нагрузка ложится на «начинку» стены, а во-вторых, дерево — отнюдь не единственный материал, который можно использовать при возведении домов такого рода (более того, для внутренней обшивки сейчас все чаще выбирают гипсокартон). Так что более справедливо будет выделить каркасные и щитовые дома в отдельную категорию.

Щитовые стены возводят из подготовленных щитов высотой в один этаж. Каркас щита выполняют из брусков, между которыми закрепляют тепло- и звукоизоляцию, закрывают ее пергамином и обшивают с внутренней и внешней стороны (как вариант, изнутри можно использовать вагонку, а снаружи — обрезную доску, которую потом закрывают сайдингом). Такие щиты устанавливают на обвязку из бруса, стыки между щитами заполняют монтажной пеной.

Основа каркасных стен — стойки, закрепленные с помощью верхней и нижней обвязок. Между этими стойками закрепляют теплозвукоизоляционный материал, с внутренней стороны каркаса прокладывают пароизоляцию, с внешней — ветрозащиту (например влагоупорную фанеру и ветрозащитную пленку). После этого внешние стены обшивают сайдингом или блок-хаусом, а внутренние — вагонкой или гипсокартоном.

На данный момент применяют либо каркасно-брусовую конструкцию, которая по свойствам приближает строение к деревянному дому-избе, но весьма долгосрочна в свете того, что брус должен «отстаиваться», либо возводят каркасные стены на основе стальных конструкций. Очевидно, что каркасно-щитовая конструкция представляет собой сочетание двух этих типов организации стен: на установленный каркас крепят подготовленные щиты.

Традиционно считается, что и каркасные, и щитовые, и каркасно-щитовые дома — это «дачный» вариант. Действительно, подавляющее количество садовых домиков «старого образца» — представители именно этой категории. В оригинальном варианте они холодные, с очень высокой теплопроводностью. Но относительно современных каркасных и щитовых домов это неверно.

Начнем с «плюсов»: каркасный и щитовой дома очень быстро строятся и очень мало весят. Первое свойство в комментариях не нуждается, а второе дает возможность сооружать из них, например, вторые этажи и надстройки даже на старом фундаменте, возводить пристройки «на столбах» и т. д. Современные материалы к тому же позволяют обеспечить низкую теплопроводность, ветро- и влагонепроницаемость при толщине стены порядка 20 см, то естьиз них вполне можно построить «всесезонный» дом.

У домов такой конструкции есть другие, более «благородные» и активно продвигаемые на рынке названия: «модульные» или «канадские» («финские») дома. «Модульными» дома называются потому, что собирают их из модулей (сэндвич-панелей, SIP-панелей, а проще говоря, — тех же щитов), а «канадскими» и «финскими» — потому, что именно в Канаде и Финляндии, по утверждению предлагающих эту технологию, модульные дома пользуются большим спросом.

Частный случай каркасно-щитовых домов — крупнопанельные дома. При такой технологии модули к выбранному проекту изготавливают на заводе по той же технологии, что и обычные сэндвич-панели, но получаются они большего размера. Причем поставляются панели (и стеновые, и потолочные, и напольные) полностью готовыми под отделку, с вмонтированной в них инженерной разводкой. На возведение двухэтажного коттеджа, готового к внутренней отделке, по технологии крупнопанельных домов требуется три-четыре дня.

Теперь о «минусах»… Хотя тепло-, парои влагоизоляция в каркасных и щитовых (панельных) домах действительно такая же, как у домов из других материалов, звукопроводимостьи виброизоляция у них очень низкая. Если это некритично для семьи из двух человек, живущих в тихом месте, то для большого семейства такой дом, да еще стоящий в оживленном поселке или в городе, оптимальным выбором не назовешь.

Смущает также скудость архитектурных возможностей. Конечно, некоторые компании предлагают «модульные дворцы», но стоимость такого сооружения будет сопоставима со стоимостью домов, построенных из намного более «приспособленных» к длительной эксплуатации материалов, поэтому смысл их постройки по модульной (читай «дешевой») технологии не оправдан.

А «эконом-поселки» из модульных стандартных домов выглядят очень уныло. Кроме того, хотя современные утеплители и имеют все необходимые экологические сертификаты и абсолютно безвредны для здоровья (при правильной эксплуатации, конечно), предугадать, как они поведут себя через несколько десятков лет, очень сложно. Не исключено, что часть изолирующих свойств они могут потерять. Будем надеяться, что без последствий для здоровья проживающих в доме людей.

Несмотря на активное продвижение «канадской» технологии, в коттеджном новострое она применяетсяв очень малых количествах. По исследованиям рынка недвижимости Подмосковья, проведенном IRN.ru в 2007 году, таким способом построено менее 1% от общего числа коттеджей, в то время как на долю кирпича — лидера в строительстве — приходилось почти 40%, второе место занимает дерево (почти 20%), за ним — дома из ячеистого бетона и керамзитобетона (около 12%). Удобные и перспективные технологии монолитного строительства пока занимают чуть менее 10% рынка, но, предполагают эксперты, доля этой технологии с годами будет только расти.

* Указана цена только материала, без стоимости работ.
** При дополнительном утеплении.
*** Конечная морозостойкость стены, построенной методом несъемной опалубки на основе пенополистирола, значительно ниже, т. к. там большую роль играет «бетонная составляющая» и условия работы (например, морозостойкость бетона ухудшается при работах на морозе и в период большой влажности). Приведенный показатель морозостойкости — данные одного экструдированного

Автор: Екатерина Шлык

Редакция благодарит Малюка Семена Георгиевича (компания «Северный дом XXI век»), Кириллова Андрея Николаевича (компания «Русский запад»), Анисимова Вадима Петровича (компания «БиГ-Торговый Дом Дюрисол») за помощь в подготовке статьи.

лето 2009 года