Что может газонокосилка? От бурьяна к газону!

Все знают, как выглядят газонокосилки. Хотя нет, все знают, как выглядят обычные газонокосилки: тележка на четырёх колёсах, посередине двигатель, внизу вращающийся нож, сзади рукоятка. Однако они имеют множество разновидностей и особенностей исполнения, которые зависят и от типа, и от назначения: как и любая техника, косилки могут быть предназначены для бытового применения на садовом участке или профессионального использования на больших площадях. И требования к обработке могут быть разными: одним достаточно пару раз в год «снести» всё, что выросло, другим нужен идеальный, травинка к травинке, газон. Поэтому газонокосилки — это тот вид садовой техники, который имеет больше всего разновидностей, вариаций «на тему» и экзотических решений.

ЧТО МОЖЕТ КОСИЛКА?

Даже на сравнительно небольшом участке трава растёт не только на газоне или лужайке. С ними-то как раз проще всего: земля достаточно ровная, трава при регулярном уходе слишком отрасти не успевает, достаточно время от времени подстригать её. Рекомендуемая высота срезания — не более трети за один раз.

Сложнее с теми участками, которые относятся к «неудобьям», например с канавами или зарослями кустарника. До них обычно руки доходят реже, но, собственно, они особого ухода и не требуют. Косилка в этом отношении менее универсальна, чем триммер или мотокоса, убрать все травинки рядом с препятствиями с её помощью не удастся. Зато с помощью мотокосы сделать ровный газон нереально, а для косилки это не проблема.

Существует четыре основных режима работы, которые может выполнять ротационная косилка.

Сбор в травосборник. Срезанная трава попадает в закреплённый на косилке легкосъёмный контейнер. После заполнения травосборник отсоединяют, обрезки травы из него удаляют. Способ удобен тем, что после обработки газон уже не нуждается в очистке. Неудобство — циклическая работа: останавливаться приходится довольно часто, и чем больше срезается, тем чаще. Этот режим присутствует у большинства косилок. Модели без травосборника встречаются, но предназначены они для высокой травы.

Травосборник легко отсоединить, чтобы освободить его от срезанной травы

Задний выброс. Практически любую косилку с травосборником можно использовать и отсоединив его. Преимущество — не нужно относить и вытряхивать срезанную траву, следовательно, работа идёт быстрее. Недостаток — обрезки остаются на газоне. Убрать их довольно сложно. Такой режим подходит при не слишком ответственной работе: какой бы высоты ни была срезанная трава, через несколько недель найти даже следы от обрезков вряд ли удастся. Данный режим работы в принципе возможен почти для всех видов газонокосилок (кроме буквально двух-трёх исключений), но не всегда рекомендуется производителем для маломощных моделей.

Боковой выброс. Удобен при скашивании высокой травы, когда вопрос её уборки вообще не стоит, то есть редкой обработки больших территорий. Применение явно не бытовое — так запустить небольшой газон вряд ли кто захочет, поэтому режим предусмотрен обычно на косилках с большой шириной обработки. Если при заднем выбросе трава из деки должна пройти по каналу, где высокие стебли вполне могут застрять, то при боковом её просто срезают и «отшвыривают», застревать в принципе негде. Определить наличие на косилке бокового выброса просто: с правой стороны (если смотреть с места оператора), на боковине корпуса должна быть подпружиненная шторка.

Ротационная газонокосилка с установленным дефлектором для бокового выброса

Мульчирование. Наиболее удобный способ при работе на газоне. Все отверстия на деке косилки перекрываются (боковое — шторкой, заднее — специальной заглушкой). Получается некая перевёрнутая ёмкость, внутри которой вращается нож. Обрезкам травы деваться некуда, они поднимаются потоком воздуха и в полёте разрубаются на мелкие фрагменты, просто падающие на газон. Убирать ничего не надо, сгнивают эти обрезки очень быстро, заодно подпитывая почву. Шум при работе тоже невелик: внутри косилки образуется взвесь из остатков, которая неплохо его гасит. Но в этом режиме работают далеко не все модели: нужен достаточно большой запас мощности, ведь энергия тратится не только на срезание, но и на многократное измельчение каждой травинки.

Уборка листвы. Этот режим, пятый по счёту, некоторые производители считают как отдельный. Сухую опавшую листву способна «поднять» практически любая косилка, провести очистку территории в осенний период таким образом вполне реально. Для уборки косилку обычно переводят либо в режим мульчирования, либо устанавливают травосборник (боковой или задний выброс тут, понятно, не годятся).

Для выбора косилки есть много критериев: область использования, размер участка, удобство при работе, требования к газону. Цена, конечно, тоже имеет значение, по этому параметру лёгкие и профессиональные модели могут отличаться в десять и более раз. Мало того, ряд производителей выпускает внешне почти одинаковые модели, различающиеся вроде бы в мелочах… если не считать цены. Однако разобраться, что «умеет» та или иная косилка, не сложно. Если знать, на что обращать внимание.

ДВИГАТЕЛЬ

Вариантов тут по большому счёту всего два, электрический или бензиновый. Или три, если учитывать косилки, которые работают от аккумулятора.

Электрический. Имеется в виду двигатель с питанием от сети. Очень хороший вариант для владельцев небольших участков, где расстояние от розетки не превышает 30–40 метров. Больше нежелательно, начнут сказываться потери в электрическом удлинителе, и мощность электродвигателя уменьшится. А она и так сравнительно невелика: потребляемая находится в пределах 1000–1800 Вт, выходная и того меньше. На постоянную работу двигателей более высокой мощности бытовая проводка попросту не рассчитана. Электродвигателем оснащаются косилки небольшой ширины — от 30 до 40 см, редкие экземпляры «дорастают» до 46–48 см.

Крупный недостаток у электрических косилок только один — сам удлинитель. Если при стрижке ровного газона его ещё можно расположить так, чтобы не запутаться, то при работе вокруг препятствий, кустов и деревьев придётся особо тщательно следить, чтобы провод случайно не попал под нож. Нежелательно косить влажную траву — возрастает вероятность утечки тока.

Из соображений безопасности электрическую газонокосилку, как, впрочем, и любую садовую технику, следует подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Оно напоминает обычный «пакетный» выключатель, но защищает не от короткого замыкания, а от утечек тока. Проще говоря, если удлинитель будет разрезан или «пробъёт» на землю, обычный выключатель не сработает, а УЗО прекратит подачу энергии.

Аккумуляторные газонокосилки — отдельное и быстро развивающееся направление. Сочетание автономности, тишины в процессе работы и экологичности делает их весьма привлекательными

Аккумуляторный. По сравнению с электрическими моделями преимущество очевидно: удлинитель не нужен. Недостаток — высокая цена и увеличенный вес: аккумулятор тоже придётся возить с собой, а он может оказаться довольно тяжёлым. Или сравнительно лёгким, но дорогим. К тому же аккумулятор, каким бы дорогим он ни был, служит обычно несколько лет, после этого его лучше заменить: остаточной ёмкости перестанет хватать на сколько-нибудь длительную работу. Некоторые производители поступают просто: выпускают целую линейку техники, способную работать от одного типа аккумуляторов. Так можно значительно сэкономить. Тем не менее пока аккумуляторные косилки — скорее редкость.

Для экономии энергии может использоваться ручное или автоматическое переключение режимов мощности: если косилка работает «по газону» — нет смысла в большой мощности двигателя, всё равно нагрузка невелика. Если же мощности недостаточно, включается режим «турбо».

Электрические и аккумуляторные косилки относятся к бытовому классу хотя бы потому, что первые могут использоваться только «на привязи», а срок работы вторых на одной зарядке обычно не превышает часа (его, конечно, можно увеличить, купив второй аккумулятор, но это не бюджетное решение).

Бензиновый. Вот тут никаких проблем с энергозависимостью — работать можно где угодно, сколько угодно (было бы топливо). И с мощностью тоже всё в порядке: на рабочей частоте вращения бензиновый двигатель для газонокосилки имеет мощность порядка 2–4 л. с. Ширина обработки составляет от 40 до 55 см, больше делают очень редко. Несколько преимуществ, а «минусов» всё же больше. Бензиновые двигатели тяжелее, дороже, сложнее в запуске, требуют обслуживания, консервации на зиму и, разумеется, топлива. Впрочем, если это не пугает — косилка с бензиновым мотором окажется вполне логичным решением. Бензокосилки выпускаются для всех видов работ, от бытовых до профессиональных.

При больших размерах участка бензомоторная газонокосилка незаменима. А если она ещё и самоходная, то стрижка даже очень большого газона не будет утомительной

Особенность любого двигателя газонокосилки — наличие системы быстрого торможения. Нож должен остановиться в течение не более чем трёх секунд после отпускания рукоятки оператором. Бензиновые «газонокосилочные» двигатели для этого оснащают специальным механизмом: подпружиненной колодкой, которая затормаживает маховик. У электрических применяется «механика» и другие способы быстрой остановки.

Корпус и дека. Под декой в общем случае подразумевают «крышку», внутри которой вращается нож. Но чаще всего дека является и корпусом, к нему крепятся все остальные элементы. Изготавливается из пластика, стали или алюминия.

Пластик. Технологически корпус, выполненный из пластмассы, — самое простое решение. Достаточно один раз изготовить форму, установить её на литьевую машину — и можно получить десятки тысяч корпусов, требующих минимальной обработки и не нуждающихся в покраске. Стоимость большинства таких корпусов невелика, сделать аналогичные из другого материала обойдётся дороже. Недостаток один. Хотя все корпуса, как утверждают, делают из ударопрочного пластика (часто упоминается термин ABS­пластик), стойкость пластмассовых дек к ударам невелика, ремонту они поддаются плохо. Так что большинство «пластиковых» газонокосилок относятся к бытовым, почти все они оснащаются электродвигателями. Есть, впрочем, и исключения. Пластмассы бывают разные, некоторые компании выпускают косилки с пластмассовыми корпусами и для профессиональных работ. Но это совсем другие пластмассы, и такие косилки стоят дороже.

Ещё дороже обойдутся газонокосилки с корпусами, выполненными из армированного пластика или стеклопластика. Это наиболее редкие модификации, выпускаются небольшим числом компаний.

Сталь. Материал удобный, довольно лёгок в обработке, хотя для изготовления стальных дек требуется множество разных операций — от раскроя заготовок и штамповки до покраски. В основном стальные деки применяются на бензиновых косилках, на электрических — гораздо реже. Недостатки тоже есть: во‑первых, вес, а во‑вторых, эксплуатационные повреждения лакокрасочного покрытия косилки — явление нередкое, особенно с внутренней стороны деки, а травяной сок довольно быстро вызывает коррозию.

Корпус косилок имеет сложную форму, может потребоваться не только штамповка, но и сварка отдельных частей. Иногда дека изготавливается отдельно, на манер таза, а к ней привариваются корпусные элементы, но порой корпус вместе с декой штампуется целиком, а недостающие элементы, которые невозможно отштамповать, прикрепляются отдельно. В зависимости от особенностей исполнения это могут быть передние и задние части боковины деки или «капот», под которым находится передняя ось косилки.

Алюминий. Корпуса некоторых косилок изготавливают из алюминиевых сплавов. Преимуществ тут множество: такая косилка легка, прочна, не боится коррозии, не нуждается в покраске (оксидная плёнка на поверхности алюминия защищает его лучше любой краски). Вибрации алюминиевой деке тоже не страшны, разбить литой алюминиевый корпус можно разве что кувалдой. Недостаток один — очень высокая цена, поэтому такие корпуса встречаются только в премиум-­классе и среди профессиональных моделей. В основном это крупные бензиновые косилки, электрические попадаются нечасто.

Вариант с раздельно изготовленными корпусом и декой встречается довольно редко. В основном среди мощных косилок, которыми можно не только обрабатывать газон, но и скашивать бурьян. Многие модели, особенно среди «крупноразмерных» косилок, оснащают бампером для защиты корпуса при столкновениях или передней поперечной рукояткой для удобства переноски вдвоём: один берётся за рукоятку косилки, второй за бампер — и можно, например, вытащить косилку из транспорта или преодолеть ступеньки.

У косилок с бензиновыми моторами есть ещё один «изъян» — их нельзя переворачивать как угодно: вытечет масло или бензин. Впрочем, для хранения, перевозки или очистки деки косилку можно положить либо на бок, либо поставить вертикально на задние колёса. Как именно — нужно смотреть в документации. Некоторые модели, в основном со стальными деками, оснащают специальным штуцером — достаточно подключить к нему садовый шланг, пустить воду, включить двигатель — и косилка «сама себя вымоет». Однако штуцер встречается далеко не на всех косилках.

ДЕФЛЕКТОРЫ И ТРАВОСБОРНИК

На задней части косилок устанавливается подпружиненная пластмассовая шторка. Это дефлектор заднего выброса, при работе в этом режиме его задача — направить скошенную траву к земле. В режиме сбора травы дефлектор поднят, заодно в этом положении он придерживает травосборник.

В режиме мульчирования задний дефлектор приподнимают, в канал для выброса травы устанавливают мульчирующую заглушку, которая тоже удерживается в канале в том числе и за счёт пружины дефлектора.

Перед началом работы в режиме бокового выброса (если он есть) приподнимают шторку на боковине косилки и устанавливают другой дефлектор, направляющий траву вбок и назад.

У травосборников есть всего три варианта исполнения. Самый дешёвый — тканевый мешок, натягиваемый на раму из проволоки. Но этот вариант заодно и самый лёгкий, поэтому встречается и на недорогих косилках, и на высокопроизводительных «топ-­моделях». Самый красивый — травосборник, полностью изготовленный из пластмассы. Поставляется такой в разобранном виде, для сборки надо всего лишь соединить две его половинки (они крепятся на защёлках). В нём проще всего организовать воздушный поток так, чтобы добиться плотной укладки травы. Промежуточный вариант — комбинированный травосборник: сверху пластиковый, с боков тканевый, снизу может быть или ткань, или непродуваемая вставка (ткань или пластмасса). Травосборники обычно снабжают отдельной ручкой для переноски (на полностью тканевых пришивают петлю из ленты).

Довольно часто, особенно на травосборниках с пластмассовой верхней частью, устанавливают индикатор заполнения — «флажок», который поднимается потоком воздуха. При заполнении травосборника воздух до «флажка» уже не доходит, индикатор опускается. На небольших косилках порой делают прозрачное «окошко» в заднем дефлекторе, через которое тоже легко оценить степень заполнения.

НОЖ

Деталь вроде бы простая — кусок металла, но разновидности исполнения есть и тут. Нож должен не только срезать траву, но и создавать воздушный поток, который сначала, до срезания, «потянет» её вверх а затем направит «на выброс». И чем мощнее этот поток, тем выше качество стрижки, тем меньше проблем с застреванием в канале выброса, тем плотнее «упаковка» срезанной травы в травосборник. Простой вариант — заточенная стальная полоса, немного изогнутая на концах. От этого зависит и качество стрижки. На косилках, которые используются для мульчирования, встречаются ножи другой, более сложной Z‑образной формы. Цель тут одна: увеличение мощности потока воздуха. В некоторых случаях для перевода косилки в режим мульчирования ставят дополнительный нож под небольшим углом к первому. Конечно, это занимает дополнительное время, но и качество работы возрастает.

Нож следует постоянно проверять, при необходимости подтачивать, при износе или серьёзных механических повреждениях — менять. После заточки обязательно нужно проверить балансировку — установить нож на любую вертикальную ось и убедиться, что ни одна из его лопастей не перевешивает другую (при дисбалансе нужно немного подточить более тяжёлую лопасть).

УПРАВЛЕНИЕ

Рабочая частота вращения ножа косилки — примерно 2700–3000 об/мин. Так что за секунду нож с двумя лопастями может «ударить» до ста раз. Понятно, что руки-ноги подсовывать к вращающемуся ножу не стоит. Поэтому у всех газонокосилок есть общая особенность: включить вращение ножа можно, только находясь «за рулём», вернее, за рукояткой управления.

У бензиновых газонокосилок к пользователю выводится трос стартёра с рукояткой. Перед запуском нужно открыть топливный кран, если есть праймер — подкачать топливо, если на рукоятку вынесен рычаг регулировки оборотов — установить его в нужное положение (холодный двигатель следует запускать «на подсосе», с закрытой воздушной заслонкой). Впрочем, праймер и регулятор оборотов — устройства, которых может и не быть, это зависит от особенностей конструкции двигателя. Затем нужно разблокировать тормоз двигателя — обычно это проволочная или пластмассовая штанга, её прижимают к рукоятке управления. После этого можно дёргать за шнур стартёра. Затем, когда двигатель заведётся, переводят регулятор оборотов в положение «газ» и начинают работу. При отпускании рукоятки двигатель автоматически останавливается.

С электрической косилкой любого типа, конечно, проще. Для запуска электромотора нужно только замкнуть два контакта. Для этого на рукоятке располагается блок управления с выключателем — одной или двумя рукоятками (для запуска достаточно выжать любую из них) либо проволочной штангой. Но перед этим другой рукой пользователь должен нажать кнопку разблокировки на блоке управления. Это наиболее популярный вариант исполнения, есть и другие, но общий принцип один — для запуска двигателя требуется задействовать обе руки.

У электрических моделей обязательно имеется некое устройство для фиксации провода удлинителя, у аккумуляторных присутствует съёмный ключ безопасности, без которого двигатель не запустить.

Второй штангой, если она есть, включают привод колёс. Некоторые дорогие косилки имеют более сложную конструкцию привода — возможность регулировки скорости перемещения независимо от частоты вращения двигателя (обычно это рычажок на рукоятке управления, связанный с вариатором). Ещё более дорогие модели имеют возможность отключения ножа при работающем двигателе (актуально это, конечно, только для бензиновой техники). Технически и вариатор, и отключаемый нож очень сильно усложняют конструкцию, поэтому встречаются крайне редко, в профессиональном сегменте.

Что же касается исполнения рукояток управления — варианты могут быть самые разные. При выборе стоит обратить внимание на возможность регулировки угла наклона рукоятки в рабочем положении, а также на возможность складывания рукоятки (пополам или «гармошкой»). Но надо учитывать, что чем больше «удобств», тем дороже обойдётся вся косилка.

КОЛЁСА И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Размер и особенности исполнения колёс зависят, прежде всего, от веса косилки. На лёгких бытовых моделях пластмассовые колёса ставятся прямо на ось, для более тяжёлых характерны износоустойчивые втулки в колёсах. Бензиновые модели снабжают колёсами с шарикоподшипниками, в некоторые из них ставят и по два подшипника на колесо.

«Шина» колеса — обычно резиновое кольцо с не слишком явно выраженным протектором, но встречаются и «вездеходные» колёса, иногда для особо крупных моделей применяют и «пневматику».

Очень часто для лучшей проходимости задние колёса делают больше передних. Или передние меньше задних — для улучшения манёвренности (с какой стороны смотреть).

Все косилки имеют регулировку высоты кошения, обычно ступенчатую. Объясняется это тем, что и территория, на которой они работают, не обязательно ровная, и газонную траву за один проход не рекомендуется обрезать более чем на треть высоты. Реализована эта регулировка может быть по-разному, но основных вариантов три.

Централизованная регулировка применяется на тяжёлых моделях. Сбоку, обычно у заднего правого колеса, находится рычаг. Достаточно потянуть его наружу, вытянув из фиксатора, и передвинуть в нужное положение — регулировка закончена, можно работать дальше: все колёса изменят своё положение относительно деки. Удобно, но технически довольно сложно. В частности, нужны пружины, уравновешивающие вес деки, и продольная тяга (она почти всегда находится выше деки, с левой стороны, если смотреть с места оператора). Гораздо проще регулировать каждое колесо по отдельности, например такими же рычагами. Деталей меньше, вес и цена тоже меньше, но вместо одного рычага придётся сдвинуть четыре (все колёса обязательно должны быть на одинаковой высоте). Промежуточный вариант — регулировка по осям, по крайней мере таким образом из конструкции исключается громоздкая продольная тяга. Существуют и косилки, у которых задняя ось регулируется одним рычагом, а передняя — раздельными. Ступеней регулировки высоты у таких конструкций обычно 5–7, а иногда 10 и более.

Для лёгких моделей косилок могут использоваться те же способы, но в технически упрощённых вариантах. Например, четыре оси колёс вместе с колёсами переставляются в соответствующие отверстия на деке (скорее всего, потребуется инструмент). Или каждая пара колёс — на общей оси: прежде чем переставить ось, придётся снять колесо (это несложно), вытянуть ось, переустановить её в другую пару отверстий, поставить колесо обратно и повторить операцию на другой оси. Третий вариант проще: каждая ось прижата к специальным пазам деки с помощью пружин — чтобы поменять высоту, надо перевернуть косилку, вытянуть вручную каждую ось из одной пары пазов и переставить в другую. Это простые варианты, которые допустимы только на электрических косилках — кантовать так бензиновый двигатель по меньшей мере нежелательно. Подобные «безрычажные» системы используются лишь при трёх­четырёх ступенях регулировки. Централизованная регулировка высоты может применяться и на небольших моделях, но рычаг там обычно находится не у колеса, а на корпусе.

Существуют и другие типы механизмов регулировки, в том числе бесступенчатой, но есть они только на некоторых дорогих и профессиональных косилках.

ПРИВОД

Большинство электрических и почти все аккумуляторные косилки — «толкаемые», более тяжёлые бензиновые — в основном «катаемые». Тут тоже всё просто: усложнять небольшую и лёгкую бытовую модель попросту незачем, а толкать тяжёлую и габаритную бензиновую косилку быстро надоест. Впрочем, есть и «толкаемые» бензиновые, их довольно много. Обходятся они дешевле, да и сами по себе удобнее, если приходится часто маневрировать.

Самый простой вариант привода — его отсутствие: косилку просто толкают по участку. Более удобно, конечно, если привод есть, тогда потребуется меньше усилий.

Схема привода такова: при включении пользователем (нажатии штанги на рукоятке управления) крутящий момент от двигателя идёт через ременную передачу к редуктору, а далее на заднюю ось. Но это не ось колёс: дело в том, что дека косилок должна иметь возможность изменять высоту, а так изгибать приводной ремень нельзя. Поэтому на этой оси с обеих сторон установлены небольшие шестерёнки, которые входят в зацепление с внутренними шестернями в дисках колёс. Сами же ведущие колёса закреплены каждое на отдельной (или общей для обоих) оси. Понятно, что модели с приводом обходятся значительно дороже. В основном все косилки — «заднеприводные», иногда встречаются модели с передним приводом.

Шпиндельные газонокосилки обычно не имеют двигателя, поэтому отличаются очень тихой работой. Единственный звук, который услышишь от них — лёгкое пощёлкивание лезвий

ШПИНДЕЛЬНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Это отдельный тип косилок, причём едва ли не первый на рынке механической садовой техники. Несколько ножей собраны в цилиндрический ротор — шпиндель. При его вращении ножи проходят на небольшом расстоянии от неподвижного ножа, получается, что косилка работает как ножницы. Шпиндель может приводиться во вращение от колёс, то есть затрат энергии не требуется, и качество обработки выше, чем у ротационных газонокосилок. Узнать их просто: колёс всего два, шпиндель сверху прикрыт кожухом. Регулировка высоты кошения может быть ступенчатой или бесступенчатой, возможна комплектация травосборником (иногда опционально). Некоторые шпиндельные косилки имеют собственный электрический или аккумуляторный двигатель, приводящий ротор в движение.

ЭКЗОТИКА

Выпускаются и другие модели и разновидности. Другое дело, что их не слишком много. Перечислим лишь некоторые из них.

Традиционным задним и относительно редким передним приводом дело не ограничивается, если поставить цель — можно найти и полноприводные косилки. И колёс не обязательно должно быть четыре — для работы хватит и трёх. Или вместо двух зад- них можно поставить прикатывающий вал (модели такого типа используют для создания «полосатых» газонов). Существуют косилки вообще без колёс, «на воздушной подушке», создаваемой вращающимся ножом. Они предназначены для работы на пересечённой местности и склонах, их двигатели могут работать при больших углах наклона.

Газонокосилка на воздушной подушке Husqvarna очень удобна для выкашивания крутых откосов

Для увеличения производительности косилки есть два варианта. Можно увеличить манёвренность — для этого применяют косилки с передними «рояльными» колёсами. А можно увеличить ширину ножа деки. Или вообще поставить деку с двумя ножами, как на садовом тракторе. Такие модели тоже встречаются.

В отдельный класс можно выделить бурьянокосилки, которые используют не столько для газонов, сколько для очистки сильно заросших территорий. Их разновидностей много, но в быту используют, пожалуй, только одну из них.

Статья опубликована в выпуске журнала «GardenTools» серии «Потребитель» ВЕСНА-ЛЕТО 2014.
Архив pdf всех выпусков смотрите по ссылке: https://master-forum.ru/category/magazine/