Культиваторы и мотоблоки: ликбез. Двигатель, трансмиссия, вал отбора мощности, фрезы, глубина обработки, сошник, рукоятка управления, транспортировочные колёса, вес

Каждый весенний сезон уже много тысячелетий начинается, в общем, одинаково: подготовкой почвы для посадки. Работа тяжёлая, но необходимая — без неё урожая не видать. Вспашка плугом и работа обычной лопатой известны давно, а вот с изобретением двигателей внутреннего сгорания появился ещё один способ — «перемешивание» верхнего слоя почвы, для которого используются различные культиваторы и мотоблоки. Принцип работы другой, а результат тот же — почва готова для посадки растений, причём с гораздо меньшими затратами энергии, чем требуется при работе лопатой, и гораздо тщательнее, чем при вспашке плугом. Этот способ особенно удобен в небольших хозяйствах, прежде всего, среди частных пользователей с относительно скромными площадями обрабатываемой земли.

«Смешать… но не вскапывать»

Отличие культиватора от мотоблока одно, и очень простое: мотоблок может работать с навесным оборудованием, культиватор — нет. Но сначала надо уточнить: навесными, строго говоря, можно считать только такие приспособления, которые работают от внешнего источника (вала отбора мощности), в том числе — сами фрезы культиватора. К прицепному оборудованию относится то, которое своего привода не требует, например плуг или тележка. Такая классификация принята для более тяжёлой техники, вроде тракторов, а на культиваторах и мотоблоках обычно эти понятия смешивают, называя все дополнительные приспособления навесными. Многие культиваторы способны работать с прицепной «навеской», а вот подключить к ним более серьёзное оборудование нельзя. Тут надо ещё добавить, что один вал отбора мощности (ВОМ) есть на любом культиваторе: это тот, к которому присоединяются фрезы (или, на выбор, колёса, если предусмотрены). Его мы считаем присутствующим «по умолчанию». Бывает и так, что второй вал отбора мощности есть, а вот ничего другого, кроме специальных фрез, для него не предусмотрено: просто колёса снимать не надо. Но классифицировать подобную технику обычно легко: в первую очередь смотрим возможные функции (даже если вал отбора мощности есть, к нему должно ещё быть какое-нибудь оборудование, сам по себе он никакой ценности не представляет), во вторую — вес. Это один из важнейших параметров для обработки почвы: с возрастанием веса облегчается работа, да и список «навески» расширяется.

Поскольку размер обрабатываемого участка и состав почвы у всех разные, причём отличие по площади обработки может составлять десятки и сотни раз, подобная техника тоже выпускается во множестве разновидностей. Тем не менее основные узлы и детали сходны на любом культиваторе и мотоблоке, а конструктивных разновидностей и схем компоновки не так уж много.

Двигатель

Большую часть подобной техники оснащают обыкновенными четырёхтактными моторами воздушного охлаждения. Именно такими, которые применяются на технике мощностью 2,0–6,5 л. с. Этого вполне достаточно для работы с высокой скоростью и по любой почве. В нижнем мощностном диапазоне встречаются электромоторы, а бензиновые двигатели мощностью до 10 л. с. чаще устанавливают на тяжёлые культиваторы и мотоблоки. Двухтактные моторы практически не ставят, а дизельные двигатели в этом классе редкость, хотя и их можно встретить на тяжёлых профессиональных моделях мотоблоков.

Трансмиссия

Трансмиссия — это всё, что служит для передачи крутящего момента к выходному валу и защищает мотор от остановки в случае заклинивания вала. В первую очередь к ней относится редуктор и механизм сцепления. Чаще всего используют обычное ременное: ремень свободно висит на шкивах, если к нему прижать специальный ролик, крутящий момент начинает передаваться от двигателя к редуктору.

Отзывы владельцев свидетельствуют, что для односкоростных моделей этого достаточно. Если требуется задний ход, в систему чаще всего вводят второй выходной вал, соединяющийся с первым с помощью шестерни, второй ремень и ещё один натяжной ролик. Тогда направление движения будет зависеть от того, к какому ремню прижмётся соответствующий ролик. Это самая популярная компоновка для культиваторов, но отнюдь не единственная, встречаются модели и с шестерёнчатой коробкой передач. Также может использоваться дисковое, кулачковое (как на бензопилах: увеличил обороты двигателя — кулачки прижались к барабану) или конусное сцепление, а на более мощной и многофункциональной технике — пневмосцепление. Привод на выходной вал осуществляется через редуктор: червячный для относительно лёгких машин, цепной для среднего класса и шестерёнчатый для некоторых мотоблоков. Редукторы могут быть разборными и неразборными, обслуживаемыми (с возможностью смены масла в них) и не требующими обслуживания, с корпусами из алюминиевого сплава, штампованными и литыми из чугуна. Это те особенности, которые при нормальной эксплуатации особой роли не играют, а при поломке редуктора (такое случается редко) потребуется помощь специалиста и, скорее всего, запчасти или даже полная замена. В общем, при обычных условиях, проблем этот узел почти не доставляет, таковы отзывы серивсов.

Разновидностей компоновок двигателя и трансмиссии не так уж мало, но их проще увидеть в обзорной части этой статьи и рубрике «Крупный план» в выпуске журнала «GardenTools» серии «Потребитель» №12’2011/2012 (ЗИМА 2012).

Вал отбора мощности

Это, как мы помним, основное отличие культиватора от мотоблока. Самый простой вариант — дополнительный шкив, выточенный совместно со шкивом ременной передачи. Тут всё просто: закрепил «навеску», натянул ремень — и техника готова к работе. Также на более мощных аппаратах применяется шлицевой ВОМ. Конечно, и оборудование для него нужно соответствующее.

Фрезы

Основной рабочий орган культиватора. Конструкция фрезы вполне «устоялась»: на валу крепится четыре загнутых заострённых ножа, в зависимости от мощности ставится несколько пар фрез (обычно две-три, реже одна или четыре).

Способов изготовления фрез много. Для лёгких моделей их делают из штампованного стального листа, но в основном материал ножей — стальная полоса, часто кованая. Соединяют ножи во фрезу или на заклёпках, или на болтах. Второе удобнее при продаже: собранные фрезы занимают немало места, а при эксплуатации особого различия нет: сломать нож очень трудно, а разбирать фрезы каждый сезон никто не станет.

От фрез во многом зависит качество и удобство работы, их форма и порядок вхождения в землю в последнее время часто рассчитывается с применением компьютеров. Почти всегда фрезы — направленного типа, т. е. требуют учёта направления вращения при их установке.

Существует два варианта исполнения ножей: заточенные и с полукруглой рабочей кромкой. Конечно, первые встречают меньше сопротивления при работе, а значит, мотору «легче», зато вторые безопаснее. Есть и ещё один нюанс: острые ножи лучше разрезают корни (некоторые сорняки способны восстановиться и от маленького кусочка корневой системы, а уж когда таких кусочков окажется много — результат понятен), а неточёные больше «вытаскивают» из земли, но и чистить фрезы от накрутившихся на них остатков растений, возможно, придётся чаще. В общем, однозначного ответа на вопрос«что лучше?» здесь нет.

Обычно каждая фреза — отдельная деталь, друг к другу они крепятся при помощи стальных пальцев с пружинными шплинтами или защёлками. Реже бывает, что две пары фрез сделаны совместно, на общем валу, а дополнительные крепят, если понадобится. Может встретиться и шестигранная форма выходного вала культиватора или мотоблока.

Ножи фрез загибаются в обе стороны, кроме крайних: эти иногда загибают только в сторону редуктора. Так безопаснее, меньше вероятность повредить полезные растения по соседству, но и ширина обработки уменьшается. Чаще вместо этого культиваторы комплектуют парой защитных дисков, устанавливая их по краям комплекта фрез. «В поле» диски не нужны, их можно не ставить. А вот дополнительные защитные крылья, которые ставятся при установке полного комплекта фрез — вещь полезная, ими пренебрегать не стоит.

Глубина обработки

Глубина обработки — понятие относительное. В принципе любой аппарат способен вспахать почву на глубину, равную диаметру фрез. Но дело в том, что за один раз это ему вряд ли удастся: скорее всего, он просто «ляжет» на редуктор, так как под тем окажется твёрдая почва, которую фрезы не задевают. За два-три прохода, если земля достаточно мягкая, реально «зарыться» и целиком. Только незачем: 15–20 см — это вполне достаточно для любых посадок. А уж учесть конкретные условия работы и твёрдость земли производитель просто не может. В общем, этот параметр, хотя почти всегда указан, особой информации не несёт.

Существуют модели культиваторов и с вертикальными фрезами, но это отдельные, экзотические разновидности.

Сошник

Металлический прут или полоса, с помощью которой задают глубину культивации. Располагается в задней части машины. Может регулироваться по глубине входа в почву или выпускаться в нерегулируемом варианте, тогда глубину устанавливают, поднимая или опуская рукоятки культиватора. Иногда на лёгких моделях может отсутствовать: всё равно глубоко фрезы не зароются, да и вытащить их нетрудно.

Рукоятки управления

Относятся к тем узлам культиваторов, для которых придумано больше всего разновидностей исполнения. Могут крепиться на болтах, иметь регулировки по высоте, углу наклона, могут складываться, легко сниматься, поворачиваться на небольшой угол, чтобы оператор не ходил по вспаханной почве, или иметь возможность разворачиваться на 180°. Чем сложнее техника — тем больше возможностей для регулировок.

Транспортировочные колёса

Тоже имеют много разных вариантов исполнения: съёмные или поднимаемые, переворачиваемые (совмещённые с сошником), одно или два, спереди или сзади… Для пользователя важнее удобство перевода культиватора в «боевое» положение, т. е. насколько быстро можно приехать «на колёсах» к участку и перестроить культиватор для работы. Эти элементы присутствуют в основном на всех моделях. Но важна и «весовая категория»: лёгкая машина попросту не справится с тяжёлой почвой.

Вес

По этому параметру всю подобную технику логично распределить по весу.

Мотокультиваторы сверхлёгкого класса. Самое простое решение. Вес — порядка 10 кг, в основном с электромоторами мощностью 0,6–1,2 кВт, иногда — с питанием от аккумулятора. Редуктор червячный, сцепления может и не быть, вместо него ставят системы защиты самого двигателя. Пригодны для обработки хорошо окультуренной почвы, теплиц и парников, а также как вспомогательные, для разрыхления уже обработанной земли (ведь сроки посадок могут не совпадать со сроками вспашки). Требуют минимального технического обслуживания и небольших усилий при работе. Понятно, что работают ими только на небольшом удалении «от розетки», но зато делать это может практически любой, даже далёкий от техники человек. Частота вращения фрез у многих из них (но не у всех) — порядка 300 об/мин: фактически культиватор «берёт скоростью» а не мощностью. Для более тяжёлых культиваторов характерна рабочая частота порядка 100–150 об/мин.

Культиваторы лёгкого класса. Обычный вес — 20–30 кг, мотор чаще всего бензиновый, фрез — две пары, сошник есть почти всегда. Рукоятка или нерегулируемая, или регулируется «по минимуму». Для работы с другим оборудованием не предназначены, разве что иногда вместо фрез можно установить вычёсыватель мха, но не более того. Таких бывает достаточно для обработки нескольких соток часто вспахиваемой или лёгкой почвы.

Культиваторы среднего класса. «Весовая категория» 40–60 кг. Двигатели бензиновые, фрез может быть две-три пары, исполнение рукояток — любое, от самого простого, до возможности регулировки высоты и разворота. Лёгкие модели могут работать с небольшими разновидностями плугов вроде картофелевыкапывателя («плуг с гребёнкой»), окучника (отвал на обе стороны). Для работы с настоящим плугом более годятся модели весом от 50 кг, желательно использование утяжелителей. Разумеется, чтобы «тянуть» плуг и подобное оборудование, фрезы надо заменить на колёса: пневматические или металлические с грунтозацепами. В этой категории не редкость машины, имеющие заднюю передачу. В принципе этими моделями можно обрабатывать и «целину» с относительно небольшими усилиями. Иногда в список дополнительного оборудования входит и тележка для транспортировки.

Культиваторы тяжёлого класса. Могут работать со всем прицепным оборудованием, имеют несколько передних передач, мощный мотор, три-четыре пары фрез. Весят до 100–120 кг, выглядят чаще всего, как обычный, только большой культиватор. К этой же категории стоит отнести модели со шлицевым ВОМ, на который ставится специальная насадка для культивации, колёса снимать не надо, но других насадок к ВОМ не предусмотрено.

Мотоблоки

Имеют множество вариантов исполнения, весят чаще всего 80–100 кг, хотя попадаются модели весом от 50 до 300 кг. Работают с разным оборудованием, пригодны и для транспортировки, и для скашивания сена, уборки снега, перекачки воды, подметания территории… список большой, но у каждой модели он свой, зависит от конструкции ВОМ. Пневмоколёса обычно входят в комплект, а вот фрезы — не всегда. Мотоблоки относятся к универсальным машинам и в отличие от культиваторов могут использоваться практически круглый год при приобретении соответствующего дополнительного оборудования.

Автор: Максим ГРИБОЕДОВ

Статья опубликована в выпуске журнала «GardenTools» серии «Потребитель» №12’2011/2012 (ЗИМА 2012)

Февраль 2012 года