Caiman 296x90
Интерскол 296x90
Мир Климата 2025 296x90
Загрузка ...
Чем загородный дом отличается от коттеджа? Думаете, коттедж — это наличие трехметрового забора по периметру и въездных ворот с охраной?
Вовсе нет. Загородный дом с коттеджем могут прекрасно уживаться в одном населенном пункте. Более того, это совсем не обязательно должен быть пафосный поселок, вполне подойдет и рядовая деревня.
Необычная конструкция, современные материалы, дорогая отделка? Уже ближе, но и это — еще не критерий.
Ухоженный участок с газоном, прудами, альпийскими горками и живым изгородями? В общем-то опять мимо.
Ларчик открывается просто: коттедж — это загородный дом, у которого все «удобства» расположены внутри. Если решите, что я это сам придумал, то ошибетесь. Я узнал о такой вот неформальной классификации случайно, позвонив однажды по объявлению о продаже дома в деревне. Собеседник несколько раз повторил фразу: «Это не дом, а коттедж», после чего я стал допытываться, в чем же разница? Ответом была озвученная выше идея. Коттедж — это «дом повышенной комфортабельности».
Следовательно, для превращения дома в коттедж нужно подвести к нему коммуникации — как минимум сделать водопровод и организовать вывод сточной воды, причем желательно не в ближайшую канаву, а в грамотно устроенный септик. Однако канализацию пока оставим в стороне, речь пойдет о водопроводе.
С появлением современного оборудования и технологий водопровод в деревенском доме перестал быть несбыточной мечтой и стал обыденностью. Станции автономного водоснабжения продаются едва ли не в придорожных киосках, любая местная газета пестрит объявлениями в духе «Бурение скважин на воду», «Строим колодцы», «Любые работы по отоплению и водоснабжению». Так что никаких проблем — только успевай платить, и будет тебе счастье.
Впрочем, еще вопрос — кому платить? Можно обратиться в лицензированную фирму или позвонить по объявлению в газете. И в том, и в другом случае возможны различные варианты: у фирмы вполне может не найтись на вас время (проверено на собственном опыте), слишком много заказов в сезон. А грамотный выбор «частника» — это настолько многогранная тема, что о ней лучше поговорить как-нибудь в другой раз. Или загляните на парочку форумов в Интернете, посвященных строительной тематике, и там вы легко найдете несколько соответствующих «веток», а то и целый раздел.
Данная статья — это попытка экспериментально проверить, так ли уж это сложно — выполнить все работы самому. И стоит ли такая овчинка выделки? Этот проект внутри редакции мы назвали «Байка о том, как редактор по воду ходил». Итак обо всё по порядку.
ОТ ЧЕГО ПЛЯСАТЬ БУДЕМ?
Первый этап очевиден — надо определиться с источником воды. В моем случае это был колодец, удаленный от ближайшей стены дома на расстояние 7 м. Глубина — ≪4 кольца≫ (4 м от верхнего края или 3,3 м от уровня земли), воды в нем — примерно на метр. Вывод таков: с работой вполне справится обыкновенная автоматическая насосная станция, в которой и насос, и вся управляющая электроника объединены в одно устройство. Очень часто сюда же входит и мембранный бак, но в этот раз была выбрана станция без него. Это значит, что насос будет включаться каждый раз, как только в системе появится расход. Вполне возможно, что станция с мембранным баком удобнее, но выбрана была модель без такового, не в последнюю очередь потому, что она значительно компактнее (позже будет видно, почему это оказалось так важно).
Итак, первый шаг сделан — станция выбрана.
Редакция благодарит ООО “Хускварна” за предоставление автоматической насосной станции Gardena 6000/5 Inox LCD для реализации этого проекта
Gardena 6000/5 Inox LCD
Автоматическая насосная станция
1. Траншея
Следующий шаг — выбор трубопровода, по которому вода пойдет от колодца до станции. Рынок предлагает разные варианты, самый простой — обыкновенный садовый шланг. В иных случаях это вполне практично, но если предполагается круглогодичная эксплуатация, то надо подбирать что-то более надежное. Часто используют специальный армированный ≪не схлопывающийся≫ шланг или трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Вот такую трубу я и выбрал: система должна работать и зимой, а значит, надо закапывать ее в землю на большую глубину, чтобы вода в подводящей магистрали не замерзала. ПНД-труба довольно-таки толстостенная, но при этом достаточно гибкая, ее вполне можно проложить ≪в обход≫ какого-либо препятствия, просто слегка согнув. Попробуйте-ка проделать это со стальной трубой.
2. Вход в дом
А вот дальше началась едва ли не самая веселая часть этого ≪Марлезонского балета≫. Трубу надо закопать, причем ниже глубины промерзания почвы. В моем случае — не менее чем на 180 см. И с этим не было бы проблем, когда бы не особенности грунта.
Мелкий пылеватый песок, на глубине около 160 см уже выступает вода. А в ≪дождливый сезон≫ она стоит еще выше. К тому же если роешь траншею и дороешься до воды, то песок начинает очень быстро оплывать, после чего закопаться глубже можно лишь при одном условии: копать траншею такой ширины, чтобы склоны ее были не вертикальными, а под углом не менее 60 градусов.
3. Выход в подполье
Понятно, что это очень сильно увеличивает объем земляных работ. Копать ≪вширь≫ не позволяли условия (да и желания не было), поэтому пришлось выкопать канаву глубиной 140 см, остановиться на этом уровне и придумывать, как защитить трубу от промерзания.
4. Канализационная гофра
Доступных способов, опять-таки, много. Можно обмотать ее специальным греющим кабелем —такие есть в продаже. Очень удобно, но в моей деревне перебои с электричеством иногда длятся несколько часов, а то и сутки. Решил поступить проще —утеплить трубу.
Обматывать утеплителем было вряд ли разумно. Вода, просачиваясь сверху, рано или поздно промочит любой утеплитель, после чего он потеряет часть своих свойств. Выход нашелся почти случайно, после очередного посещения строительного рынка —там я углядел толстую гофрированную пластиковую трубу. Спросил, что это такое —оказалась специальная труба для канализации.
5. Вставляем внутреннюю трубу
Сразу же мелькнула идея сделать с ее помощью нечто типа термоса —пустить трубу внутри трубы. Причем не просто так, а через специальные проставки, чтобы внутренняя ПНД-труба была окружена воздухом со всех сторон, а не только сверху.
Как выяснилось, приобрести такую вот канализационную гофру можно далеко не везде. Видел-то я ее на московском строительном рынке, но несколько попыток найти ее во Владимирской области не увенчались успехом. Нашел вроде очень похожую, что на поверку оказалось дренажной трубой — такая же пластиковая гофра, но с огромным количеством прорезей. Для дренажа —самое то, но у меня задача прямо противоположная, не пустить воду внутрь.
В итоге купил там, где видел. Приобрел 10-метровый кусок трубы диаметром 150 мм. Кстати, канализационная гофра двухслойная, что внушает дополнительную уверенность в долгом сроке службы.
6. Сборка «термоса». Сначала ставим все проставки
Специальные проставки были изготовлены из доски толщиной 25 мм. Сначала 127-миллиметровой коронкой по дереву (коронки большего диаметра не нашел) вырезал ≪внешний диаметр≫, а затем просверлил середину перовым сверлом диаметром 26 мм (внешний диаметр ПНД-трубы — 25 мм).
7. Фиксируем их на внутренней трубе
Фиксировал их на трубе с шагом 1 м, причем самым простым способом: с двух сторон от проставки намотал тонкий шнур, который, в свою очередь, обмотал скотчем. Теперь эти кружки-проставки уже никуда не денутся.
8. Конец трубы затыкаем чуть подрезанной пробкой от шампанского …
Если используется труба диаметром 25 мм, то очень полезно запастись пробками от шампанского, чтобы заткнуть трубу. Зачем вам мусор в водопроводе? А если не заткнуть, он непременно набьется внутрь при укладке трубы.
9. … и собираем все воедино
Решающий момент — попытка впихнуть ПНД внутрь гофры. К моему удивлению, получилось очень легко, несмотря на то что обе трубы перед этим долгое время лежали связанные в бухтах и не проявляли ни малейшего желания превращаться в прямые.
10. Загоняем «термос» в траншею. В данном случае — со стороны дома, так проще
В канаву я укладывал уже готовый ≪термос≫, причем вся эта конструкция гнулась довольно легко, что мне очень помогло. Потому что в дом труба входит почти под прямым углом к фундаменту, после чего следует поворот на 90 градусов. А резать трубу и ставить уголок совершенно не хотелось, было принципиально важно, чтобы ≪термос≫ состоял из цельных кусков на всем своем протяжении, от выхода из колодца до насосной станции.
Логика здесь проста: почти всегда текут именно всевозможные соединения, а на всасывающем шланге именно через них в систему поступает воздух, из-за чего станция перестает работать. Поэтому если уж делать, так с минимумом соединительных элементов, и в этом отношении труба ПНД и канализационная гофра имеют преимущество — они продаются в бухтах по 50 м, а расстояние от станции до источника воды чаще всего меньше, и вполне хватает одного куска. Надежность такой конструкции гораздо выше, чем собранной из отдельных элементов.
11. Труба на месте
Впрочем, совсем без ≪стыков≫ все равно не обойтись. В моем случае их три: присоединение обратного клапана с механическим фильтром грубой очистки, потом — уголок на 90 градусов. Сгибать трубу в колодце я счел нерациональным, в этом случае заборный конец будет располагаться вплотную к стене, чего мне хотелось избежать — на стенках, бывает, и водоросли появляются. Лучше уж забирать воду из центра колодца.
Траншея была прорыта почти напрямую от колодца к ближайшей точке дома. Решение вполне очевидное: минимизировать длину ≪промораживаемого≫ участка. Если фундамент сплошной, то в подполье всегда теплее, чем на улице, меньше риск промерзания труб.
12. Вход «термоса» в колодец. Щели необходимо заделать цементным раствором
Проводя трубу, учитывайте, что высшей точкой входной магистрали должна быть станция, а саму трубу желательно уложить с небольшим уклоном в сторону колодца. Нельзя исключать ситуацию, когда нужно будет ≪законсервировать≫ систему: уклон поможет слить воду из магистрали.
На водозаборном конце трубы необходимо поставить обратный клапан, чтобы вода не уходила самотеком обратно в колодец. Также будет очень полезен механический фильтр-≪сеточка≫, пусть даже с крупной ячейкой. Часто обратный клапан продается уже в сборе с фильтром, но прежде чем ставить его, стоит проверить, держит ли он давление. В моем случае не держал, пришлось снять фильтр и уплотнить резьбовое соединение с помощью фум-ленты.
УСТАНОВКА СТАНЦИИ
Прокладка трубопровода — пожалуй, самая трудоемкая часть работы. Конечно, придется немало потрудиться, чтобы выполнить разводку воды по дому, к определенным ≪потребителям≫, но обсуждение тонкостей этой операции выходит за рамки данной статьи.
Устанавливать станцию нужно не абы где, тут есть свои ≪хитрости≫, порой противоречивые. Например, в помещении, выбранном для установки, должна быть плюсовая температура, даже в зимние морозы. С другой стороны, насосная станция — источник шума, и ее хорошо бы упрятать ≪подальше≫. А еще надо учесть, что к ней должен быть легкий доступ, как к соединениям, так и к клавиатуре и дисплею (если выбрана такая же модель, как в данном примере).
Я поставил ее в подполье, почти в середине дома, рядом с трубой ≪обратки≫ системы отопления. По всем критериям место почти оптимальное: тепло, шум эффективно гасится перекрытиями пола, доступ достаточно легок. Читать показания на экране не очень удобно, однако с этим пока придется смириться. Как видно на фотографии, свободного пространства в этом закутке не так уж много, именно поэтому пришлось ставить модель без мембранного бака. Впрочем, его реально поставить отдельно в любом удобном месте, но эта идея пока только в разработке.
Для станции нужно подготовить основание — надежное, выровненное по горизонту. К основанию крепится специальная пластина, которая не даст станции ≪уползти≫ от вибрации. Установка проста до предела —зафиксировал эту пластину, поставил станцию ножками в ее прорези, подключил вход и выход воды, включил вилку в розетку. Всё… аппарат готов к работе.
Всасывающая труба соединена со станцией с помощью обычных пластиковых фитингов для ПНД-труб. Сначала для этой цели я попробовал фирменные быстрозажимные фитинги (по совету продавца-консультанта из OBI), но это оказалось ошибкой.
Эти фитинги прекрасно работают в том случае, если в системе есть давление (то есть в качестве соединительных элементов садового водопровода), но совершенно не подходят для линий, создается разрежение — через них подсасывается воздух.
И кстати, в инструкции есть указание использовать такие фитинги. Урок лишний повод вам воспринимать консультантов≫ с изрядной долей скепсиса. Во всяком случае, лишний раз стало очевидно, что читать инструкцию лучше ДО похода в магазин.
РАБОТА
Перед запуском необходимо заполнить насос водой. Если есть возможность, лучше залить водой и всасывающую магистраль, но опыт показывает, что это не обязательно. В моем случае оказалось вполне достаточно залить только насос — через пару минут ≪плевков≫ из крана станция выгнала воздух из системы, закачала воду в насос, и я переключил ее в постоянный рабочий режим.
И теперь открываешь кран — из него начинает бежать вода, а через пару секунд включается станция. Уровень шума от ее работы невелик, и уже в соседних комнатах почти не воспринимается — бьющая в металлическую раковину струя воды шумит примерно с такой же громкостью.
Автор: Алексей МЕСНЯНКИН
Статья опубликована в журнале «GardenTools» серии «Потребитель»,
выпуск «Зима 2009/2010»
© 2008-2023 www.master-forum.ru
