Монтаж сплит-системы: укладка труб, согласование, размещение блока, подготовка электросети, стоимость

Всем известна старинная мудрость: «готовь телегу зимой». Однако далеко не все желающие установить кондиционер занимаются этим вопросом заранее. Поэтому из года в год пик спроса на системы охлаждения приходится на весну и лето — с приближением жары, а то и в самый её разгар. И по-прежнему самым популярным видом кондиционера для бытового использования остаются сплит-системы. Причин тому немало — и более тихая работа, и высокая эффективность, и многофункциональность. Только вот и к монтажу сплит-системы требуется особый подход. Ведь такой кондиционер — не холодильник, одной свободной розеткой для его работы дело не ограничится. Поговорим именно о нюансах монтажа бытовых сплит-систем.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ: КРАТКАЯ СПРАВКА

В переводе с английского split означает «разделять». Сплит-система представляет собой кондиционер, состоящий из двух отдельных блоков — внутреннего и наружного. Блоки соединены друг с другом медными трубками, по которым из одной части кондиционера в другую циркулирует хладагент, и проводами межблочной связи.

У такого разделения есть причины. Дело в том, что «сердце» каждого кондиционера — компрессор — во время своей работы становится источником сильного шума и вибрации. Конструкция сплит-системы позволяет вынести компрессор вместе с теплообменником-конденсатором и обслуживающим его вентилятором за пределы жилого помещения — на улицу. Внутри же остаётся более тихий блок, где расположены теплообменник-испаритель, вентилятор, воздушные фильтры. Кроме того, сплит-система более эффективна, чем модели моноблочного типа, у которых все элементы — теплообменники, вентиляторы и компрессор — находятся в одном корпусе.

Сплит-системы различаются по типу внутренних блоков — настенные, напольно-потолочные, канальные, кассетные. Среди бытовых наиболее распространены модели с настенными блоками — компактные и легко монтируемые. В состав сплит-системы входит один наружный блок и один внутренний, такой кондиционер обслуживает только одно помещение. Существуют также так называемые мультисплит-системы, у которых к наружному блоку можно подключить несколько внутренних (два и более, в зависимости от модели). Такая техника работает сразу на несколько помещений, но и стоит дороже.

Для сплит-систем, как и для других типов кондиционеров, актуальна проблема образования конденсата — ведь температура теплообменника внутреннего блока при работе на охлаждение ниже точки росы, и на них выпадает вода в виде конденсата. В современных приборах эта влага стекает вниз, в лоток-водосборник, а потом отводится по дренажному каналу на улицу или в канализацию.

С другой стороны, раздельная конструкция усложняет и монтаж. Ведь компоненты сплит-системы устанавливают по отдельности и соединяют вместе, в каждом конкретном случае адаптируя их под определённые условия. От того, насколько качественно это сделано, зависит не только эффективность работы кондиционера и его исправность, но и множество других вещей — вплоть до отношений с соседями.

В некоторых домах при проектировании предусмотрены ниши для монтажа наружного блока сплит-системы

КОМУ ДОВЕРИТЬ МОНТАЖ?

Установка сплит-системы — дело непростое, требующее особых навыков работы с холодильной техникой, знаний техники безопасности и владения специальным оборудованием. Человеку, не имеющему опыта в этой сфере, лучше и не пробовать справиться с монтажом самостоятельно. Неквалифицированный монтаж может привести к самым различным проблемам — от текущего дренажа и утечки фреона до серьёзных поломок кондиционера. Не говоря уже о возможном вреде здоровью человека при несоблюдении техники безопасности. В связи с чем установку лучше доверить монтажной бригаде.

Рынок предлагает довольно большой выбор моделей сплит-систем. При этом большинство компаний, занимающихся продажей кондиционеров, предлагают и услуги по установке. Покупатель вправе выбрать и стороннюю монтажную организацию. Однако, приобретая кондиционер и заказывая установку в одном месте, в случае неполадок техники проще решать спорные вопросы.

Производители кондиционеров рекомендуют обращаться за услугами по монтажу в авторизованные компании, которые давно работают с оборудованием той или иной марки. В этом случае покупатель застрахован от неграмотного монтажа, а также от риска, что выполнившая установку организация внезапно исчезнет и в случае некачественного монтажа претензии предъявлять станет уже некому. Найти подходящую компанию несложно — многие производители публикуют на своих сайтах списки и контакты авторизованных монтажных организаций, работающих по всей России.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

На стоимость монтажа влияют различные факторы. Так, обычно установка моделей малой производительности обходится дешевле, чем более мощных агрегатов, поскольку последние могут отличаться весом наружного блока, диаметром труб, рабочим объёмом хладагента и т. д. Цена на самый простой тип монтажа сплит-системы настенного типа в Москве (с установкой наружного блока под окном, а внутреннего на расстоянии до 5 м от наружного) — 7000–9000 руб., мультисплит-системы — примерно вдвое дороже.

Отдельно придётся доплатить за услуги по штроблению стен под трассу или монтаж короба, за работу альпинистов (если таковые понадобятся), за дозаправку сплит-системы, за различные нестандартные ситуации и пр. Каждая компания разрабатывает свой список услуг и расценок, сверившись с которым можно подсчитать будущие расходы.

Не в каждой стене разрешено делать горизонтальные штробы для монтажа кондиционера, однако многие об этом не задумываются

СОГЛАСОВАНИЕ

С точки зрения российского законодательства, установка сплит-системы приравнивается к перепланировке и переустройству помещения. Ведь наружный блок (а он, в отличие от внутреннего, изысками дизайна не отличается и похож на большой ящик) портит внешний вид фасада здания, сильно шумит, а ещё капает конденсатом, который раздражает соседей и может навредить стенам здания. То есть сплит-система влияет на вид здания и может мешать жильцам. А перепланировки, как известно, нужно согласовывать… Или нет?

С 2005 года в Москве для законного монтажа кондиционера требовалось пройти сложную многоэтапную процедуру: разработать проект установки прибора, рассчитать шум наружного блока, согласовать проект в Роспотребнадзоре, ДЭЗе, Москомархитектуре, а потом уже получить разрешение в Мосжилинспекции. Причём проект и расчёты шума выполняли специализированные организации — и отнюдь не бесплатно. Затраты на все проволочки порой превышали стоимость самого оборудования. Однако после аномально жаркого лета 2010 года городские власти пересмотрели условия согласования, в итоге с 2011 года на территории Москвы можно устанавливать сплит-системы, не проходя сложную процедуру сбора документов и разрешений. Эта мера экономит и средства, и время пользователей кондиционеров. Правда, за жилинспекцией остаётся право проверять, соответствуют ли условия монтажа кондиционера нормам; если нет — владельцу придётся исправлять всё за свой счёт. А вот со зданиями, признанными объектами культурного наследия, сложнее: здесь монтаж кондиционера допускается со стороны двора, на «парадном» же фасаде — лишь при определённых условиях.

В регионах России ситуация с согласованием складывается по-разному. В одних областях и городах действуют законодательные акты, требующие согласовывать установку кондиционера, в других — нет. Часто на монтаж сплит-систем местные власти вообще смотрят сквозь пальцы, реагируя лишь на те случаи, когда на конкретный кондиционер поступают жалобы. Тогда владельца могут обязать демонтировать оборудование или изменить его конфигурацию (например, переделать систему дренажа так, чтобы не мешала соседям или не портила стены). Иногда приходится согласовывать установку сплит-системы с ТСЖ.

Многие компании-застройщики проблемой кондиционеров и фасадов зданий озаботились заранее. Сейчас распространена практика, когда жильцам новостроек, желающим смонтировать кондиционер, предписывается размещать наружные блоки в определённых местах. Расположенные по таким правилам блоки гармонично вписываются в архитектуру здания. Ещё более удобный вариант — специально спроектированные зоны для кондиционеров на балконах. Они позволяют без проблем установить кондиционер и защитить его от осадков.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Внутренний блок монтируют на прочную стену, которая может выдержать его вес. Обычно его располагают повыше, однако совсем впритык к потолку его размещать тоже нельзя — над устройством обязательно оставляют пространство для забора воздуха. Также не должно быть препятствий для выходящего из кондиционера воздуха.

Блок должен размещаться так, чтобы пользователям было удобно ухаживать за ним. Ведь кондиционер нужно поддерживать в чистоте, очищать моющиеся фильтры, устанавливать сменные, да и просто протирать пыль.

При подборе места для внутреннего блока учитывают траекторию прокладки труб и расстояние до наружного блока. У каждой модели кондиционера есть свои требования к длине трассы между блоками, к перепаду высот между ними, и эти правила следует соблюдать. Но в любом случае, чем длиннее трасса, тем больше понадобится хладагента для дозаправки системы, а это опять же дополнительные затраты.

Также важно учесть направление движения потока воздуха, поступающего из прибора. Ведь температура потока у устройства, работающего в режиме охлаждения, намного ниже, чем у воздуха в комнате в целом. Если в таком языке холода окажется человек, то недолго и простудиться. Поэтому блок лучше располагать таким образом, чтобы язык холода не попадал в места, где часто бывают люди — на диван, кровать, рабочее место и т. д. Современные модели кондиционеров, охлаждая воздух, чаще всего выдувают его горизонтально — вдоль потолка, чтобы затем он по закону физики опускался вниз, смешиваясь с более тёплыми слоями воздуха, и в итоге достигалась нужная температура. По этой причине нежелательно располагать прибор напротив жилых зон.

Производители рекомендуют устанавливать над наружным блоком козырёк — для защиты от воздействия прямых солнечных лучей и осадков

НАРУЖНЫЙ БЛОК

К выбору места для монтажа наружного блока нужно отнестись предельно серьёзно — от результата будет зависеть не только эффективность работы прибора и его сохранность, но и комфорт — как владельцев, так и жильцов соседних квартир.

Наружный блок крепят к стене здания или на бортике балкона. Допускается монтаж блока внутри балкона, но только в том случае, если он не застеклён. Нельзя устанавливать блок на земле, если только для оборудования не созданы надёжные опоры.

Поверхность, на которой будет закреплён наружный блок, должна быть жёсткой, прочной и выдерживать вес оборудования (а блок может весить несколько десятков килограмм). Наружный блок монтируют на кронштейнах, которые иногда дополняют гасящими вибрацию прокладками, хотя это и не обязательное действие. Важно, чтобы наружный блок был выровнен по уровню и располагался строго горизонтально, так как перекосы могут привести к неисправностям. Корпус блока устанавливают так, чтобы между ним и стеной оставался промежуток пустого пространства. Вблизи блока не должно быть выступов стен или других препятствий, мешающих воздухообмену. Плохая циркуляция воздуха снижает производительность кондиционера.

Не следует располагать блок в непосредственной близости от окон соседних квартир — производимый им шум и тёплые потоки воздуха могут мешать жильцам, и это станет поводом для претензий жилинспекции. Если планируется вывести дренажный канал через наружный блок, то нужно смонтировать его так, чтобы конденсат не капал на стены, подоконники и прохожих внизу.

Наиболее простой и экономичный тип монтажа сводится к установке наружного блока под окном. Однако он не всегда удачен. Так, из-за близкого расположения наружного блока к окну шум и вибрации, возникающие из-за работы устройства, могут быть ощутимы и внутри помещения. Поэтому многие владельцы делают выбор в пользу монтажа наружного блока на глухих стенах, вдали от окон. В этом случае сама стена станет надёжной защитой от шума. Но и установка блока на ней обойдётся дороже, поскольку вешать его придётся в лучшем случае при помощи стремянки (если речь идёт о нижних этажах дома), а в худшем — прибегнув к услугам промышленных альпинистов.

На землю наружный блок ставить нельзя. Он должен быть смонтирован или на надёжном жёстком основании, или на прочной стене. Фото: General

В отличие от большинства видов бытовой техники, кондиционер требует сервисного обслуживания. Периодическому осмотру и очистке подлежит не только внутренний блок, но и наружный. Поэтому лёгкая доступность блока для мастеров — это несомненный «плюс». Вот только не всегда удаётся подгадать так, чтобы до блока и добраться было удобно, и при этом он никому не мешал. Обычно проще осматривать наружные блоки, закреплённые под окном (некоторые производители для этих целей разрабатывают блоки с легко снимающейся верхней крышкой), на первом этаже, на балконе. Если же блок висит на отдалении от окон или вовсе на глухой стене, то для осмотра понадобятся услуги всё тех же промышленных альпинистов.

Наружные блоки выполнены с учётом того, что они могут размещаться на открытом воздухе, однако лучше оградить их от воздействия прямых солнечных лучей и осадков. Для этих целей сверху над наружным блоком можно установить козырёк — он защитит технику от солнца, воды, снега, а также от падения сосулек и льда при очистке крыши.

УКЛАДКА ТРУБ

В качестве трассы для циркуляции хладагента традиционно используют бесшовные трубы из бескислородной меди. Причём труба для транспортировки газообразного фреона более широкая, чем для жидкого. Диаметр каждой из них зависит от конкретной модели и её производительности. В ходе укладки труб их можно сгибать, однако таким образом, чтобы не образовывались складки или трещины.

Трубы должны быть сухими, чистыми, без трещин или инородных частиц внутри. При подготовке труб их обрезанные края обрабатывают таким образом, чтобы не оставалось острых заусенцев или медных опилок.

Соединяют трассу либо методом развальцовки, либо при помощи пайки. В процессе пайки трубы заполняют азотом, чтобы вытеснить из них воздух. Если этого не сделать, то из-за присутствия кислорода внутри трубы образуется окалина. В ходе эксплуатации сплит-системы частицы окалины могут попасть в хладагент и, двигаясь с ним дальше по трубам, оказаться в компрессоре и привести к его поломке. Метод развальцовки более простой, чем пайка, для него не нужно паяльное оборудование и баллоны с азотом, поэтому он весьма популярен при монтаже бытовых сплит-систем. Однако и он требует от монтажников определённого опыта и мастерства, поскольку некачественная работа может привести к утечке фреона в местах соединения труб.

Смонтированную трассу нужно проверить на герметичность — опрессовать. Для этого в трубы нагнетают азот под давлением и по показаниям приборов определяют, нет ли утечек. Некоторые монтажники применяют и другие средства выявления утечек — например, давно известный метод с намыливанием соединений (при утечке там образуется пена).

Когда трасса проложена и готова к подключению к блокам сплит-системы, трубы готовят к заполнению хладагентом. Сначала их вакуумируют — откачивают из них остатки воздуха и других газов. Если этого не сделать, то, во‑первых, давление разбавленного газом фреона в системе будет недостаточным для нормальной работы кондиционера, а во‑вторых, содержащаяся в воздухе влага может повредить компрессору. Только после вакуумирования в трубы подают хладагент.

МОНТАЖ КОММУНИКАЦИЙ

Трубы и провода межблочной связи обычно прокладывают одним пучком. Медные трубы теплоизолируют по отдельности друг от друга, чтобы исключить теплообмен между ними и окружающей средой. Затем коммуникации оборачивают армирующей лентой, которая защитит их от повреждений и воздействия солнечного света (теплоизоляция труб уязвима к ультрафиолету и может разрушиться).

Чтобы вывести трубы и провода к наружному блоку, в стене проделывают сквозное отверстие шириной 60 мм и более (в зависимости от модели сплит-системы). Его делают с уклоном вниз на улицу, чтобы в него не попадали дождь, снег, пыль. Поскольку внутри стены могут остаться острые фрагменты арматуры, перед протягиванием трассы через отверстие в него помещают защитную трубку. После завершения монтажных работ отверстие теплоизолируют и заделывают строительной смесью. Место вывода трассы через стену должно быть хорошо теплоизолировано, иначе вокруг него образуется холодная зона с конденсатом, а это может вызвать появление плесени.

Трассу прокладывают либо в толще стен помещения, либо вдоль поверхности стены внутри короба. При скрытой укладке в стене делают штробу на всей протяжённости трассы, а затем — заделывают её. Этот способ монтажа более эстетичный — коммуникаций сплит-системы не видно, стена остаётся ровной, гладкой. Метод удобен для помещений, в которых ещё только планируется ремонт, потому что после штробления стены её придётся отделывать заново. Но если по какой-то причине в трубе случится утечка, чтобы починить её, придётся вскрывать стену. Так что надёжность соединений играет немалую роль в сохранности не только кондиционера, но и сделанного в комнате ремонта.

В декоративном коробе трассу можно проложить и на уже готовой отделанной стене. Этот способ более дешёвый (штробить и заделывать стену сложнее и потому дороже), к тому же в любой момент легко получить доступ к трубам, чтобы устранить течь. Но сам короб будет хорошо заметен на стене. А если вместе с трубами в нём проложен и дренаж, то короб к тому же придётся уложить с уклоном, и визуально он будет казаться немного кривым.

Впрочем, о дренаже лучше рассказать отдельно.

Монтаж наружного блока кондиционера

ДРЕНАЖ

Отводить конденсат из водосборника внутреннего блока можно различными способами.

Самый распространённый на данный момент — вывод дренажного канала на улицу вместе с трубами и проводами. Тогда дренажный шланг с другими коммуникациями оборачивают армирующей лентой и укладывают в штробу или в короб. Обычно для бытовых сплит-систем используется пассивный дренаж — когда жидкость течёт естественным путем. Чтобы обеспечить эффективный отток влаги по каналу, его нужно проложить с уклоном сверху вниз (от внутреннего блока к отверстию в стене). При этом особое внимание уделяют тому, чтобы шланг был протянут ровно, без перегибов или повреждений. В противном случае может нарушиться движение воды по каналу, и вместо того, чтобы вытекать на улицу, она будет переливаться через поддон во внутреннем блоке. Засорения дренажной системы и последующие проблемы — одна из частых причин жалоб пользователей кондиционеров, а причиной тому — неудачный монтаж.

К слову, даже при выводе конденсата на улицу дренаж вовсе не обязательно прокладывать вместе с прочими коммуникациями. Ведь если трубы и провода тянут непосредственно к наружному блоку, то дренаж — просто к ближайшему месту, где можно вылить воду. Поэтому канал реально смонтировать отдельно от проводов и трассы хладагента, правда, в этом случае придётся лишний раз штробить стену или крепить декоративный короб, пробивать сквозное отверстие в стене.

Если планируется использовать кондиционер в режиме охлаждения при отрицательных температурах на улице, то имеет смысл снабдить дренажный отвод нагревателем, который не даст конденсату замерзнуть и закупорить шланг.

Практикуется и другой способ вывода дренажа — в канализационную систему. Правда, если предполагается естественное течение воды, то большое значение приобретает расположение канализационной системы здания и внутреннего блока относительно неё. Тянуть трубку с уклоном через всю квартиру едва ли кому захочется, тем более что слишком длинные дренажные каналы менее эффективно отводят конденсат. Кроме того, нужно будет озаботиться тем, чтобы запах из канализации не поступал по каналу в помещение. Для этих целей применяют, например, сифоны с гидрозатворами, блокирующими запахи.

Если возникают проблемы с естественным оттоком конденсата, можно установить помпу, которая будет принудительно качать воду и отводить на улицу или в канализацию.

Наконец, если невозможно вывести воду ни на улицу, ни в канализацию, всегда остаётся ещё один способ — сбор конденсата в какую-либо ёмкость внутри помещения. Но он также сопряжён с риском, поскольку за наполнением ёмкости трудно уследить (а при интенсивном охлаждении во влажный летний период кондиционер способен собрать за час несколько литров воды), и она переполнится.

ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОСЕТИ

С электроснабжением кондиционера тоже не всё так просто. Сплит-систему нельзя взять и подключить к ближайшей розетке, запитанной от линии проводки вместе с ещё несколькими розетками. Тут важно понимать, что кондиционер — оборудование мощное, в пик жары работающее буквально круглосуточно. Оно создаёт существенную нагрузку на сеть и, работая одновременно с другими мощными приборами, подключёнными к той же линии, может стать причиной срабатывания автоматического выключателя или даже возгорания проводки. К тому же, если сплит-система станет причиной срабатывания автомата электрозащиты, обесточенными окажутся сразу все розетки на этом участке проводки. Поэтому запитывать кондиционер от общей сети нельзя.

Специалисты рекомендуют подготовить отдельный автомат электрозащиты с линией проводки для питания кондиционера. На неё можно установить розетку (она должна быть рассчитана на 16 А), а ещё лучше запитать прибор кабелем напрямую — чтобы на всей протяжённости проводки не было соединений.

Кондиционер обязательно должен быть заземлён. Также стоит позаботиться о защите от перепадов напряжения, которые могут повредить компрессору. Особенно важна эта мера, если речь идёт о подключении инверторной модели — такие аппараты более уязвимы перед скачками напряжения, чем неинверторные образцы. А если учесть, что инверторный кондиционер — ещё и более дорогой, то лучше немного потратиться на надёжный сетевой фильтр, чем потом ремонтировать технику. В свою очередь, инверторные модели при запуске потребляют небольшой пусковой ток — не выше номинального, в то время как для начала работы неинверторной сплит-системы нужен ток, в шесть–восемь раз превышающий номинальный, а значит, создающий большую нагрузку на сеть.

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

После окончания монтажа обязательно нужно протестировать работоспособность сплит-системы. Проверяют, запускается ли компрессор, поддерживается ли необходимое давление хладагента в трубах, соответствует ли производительность модели своим техническим характеристикам. Также специалисты должны убедиться, что дренажная система функционирует нормально — не течёт, не переливается через край водосборного лотка во внутреннем блоке.

Статья опубликована в журнале «Все для стройки и ремонта» серии «Потребитель» (ВЕСНА 2013)