У неё пистолеты! Гвозде-, шпилько- и скобозабивные монтажные пистолеты, или нейлеры: ликбез

С гвоздезабивателем (ещё известным как нейлер, или монтажный пистолет) чаще всего дело имеют специалисты определённых направлений, а вот за их пределами о нём знают немногие и немного. Этот инструмент особенно актуален в каркасном домостроении и при ремонте, им пользуются монтажники при установке дверей и окон, сборке заборов и палет. Как он может быть полезен нам в столярной мастерской при изготовлении мебели и объектов интерьера — расскажем с примерами.

Авторы: Екатерина Меньшикова и Чеслав Швайков
(мастерская «Механические Деревянные Шестерёнки»).

Поводом к написанию данного ликбеза стало слишком уж частое удивление на лицах наших учеников при виде гвоздезабивного пистолета в работе — многие о его существовании и возможностях не знают вовсе. Поэтому для начала приведём общие сведения о пистолетах.

ПИТАНИЕ

По принципу питания нейлеры делятся на аккумуляторные, электрические (сетевые), пневматические и газовые.

В нашей мастерской наиболее активно используются пневматические пистолеты Trusty (комбинированный гвоздезабивной TBI-1855, шпилькозабивной TP-0630MP) и Shneider (гвоздезабивной SNG-SK 50, шпилькозабивной PNG-PN 25).

Они компактные и лёгкие, но для их работы нужен компрессор и специальный шланг, ведь для забивания гвоздя инструменту необходим сжатый воздух, который воздействует на поршень, выталкивающий гвоздь. Обычно компрессоры тяжёлые, объёмные, а главное — шумные, но недавно нам встретился компактный и очень (!) тихий вариант — компрессор Aerfast AC4504. Кстати, он у нас хранится в деревянном ящике на колёсах (1), собранном при помощи гвоздезабивного пистолета и клея.

Второй вид пистолета в мастерской — всеми любимый аккумуляторный гвоздезабиватель Ryobi R18N18G (2), работающий без внешнего компрессора. Да, он более увесистый, но пользуются им без проблем даже девушки, поэтому «минусом» это назвать сложно. Аккумулятора хватает надолго, что делает такой пистолет незаменимым при монтаже и работе на высоте. Но по сравнению с пневматикой отдача у аккумуляторного варианта сильнее, а след от гвоздя  — чуть заметнее.

А недавно к нам в мастерскую попал на тест аккумуляторный бесщёточный гвоздезабивной пистолет DeWALT DCN692P2 (3). Мощность и размеры у него больше, чем у Ryobi, но по весу они близки — чуть больше 4 кг. Длина подходящих гвоздей — 50–90 мм. У этой модели два режима работы — одиночный и последовательный, есть регулировка глубины забивания и блокиратор на кнопке пуска. На корпусе — защитные резиновые накладки, да и в целом пистолет выглядит устойчивым ко внешним факторам. В мороз мы им пока не пользовались, но согласно техническим параметрам он сохраняет полную работоспособность при температуре от –20 до +50 °C. Диапазон применения данного пистолета смещён больше в сторону каркасного домостроения.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По типу расходных материалов пистолеты делятся на гвоздезабивные, шпилькозабивные и скобозабивные. Последние используются в основном при реставрации и изготовлении мягкой мебели.

Мы чаще всего работаем гвоздезабивным пистолетом, но и шпилькозабивной тоже в ходу — он подходит для более тонких работ, где хочется оставить минимум следов на поверхности. Дело в том, что шпилька в несколько раз тоньше гвоздя, к тому же у неё нет шляпки (хотя у Trusty в 2018 году вышел компактный PT-630N с микрогвоздём).

Гвозди и шпильки бывают разных размеров (4). Самые ходовые гвозди — 25 и 35 мм, минимальный размер — 16 мм, максимальный — 55. Размеры шпилек — от 12 до 50 мм.

МАТЕРИАЛ

Кроме всего вышеназванного, пистолеты и оснастка различаются по типу материала, на который они рассчитаны: есть специализированные модели по бетону, по металлу, но мы сегодня уделим внимание «нашему» основному материалу — дереву.

КЛЕЙ

Очевидно, что задача гвоздя — прикрепить одну деталь к другой, и здесь хотелось бы сделать одно важное уточнение: в производстве мебели в большинстве случаев деталь держит не только гвоздь, но и клей!

Без клея велик шанс, что рано или поздно та реечка или то донышко просто отвалятся. Да, на гвоздь приходится некоторая нагрузка — это всё-таки металл, и он выполняет в соединении роль стержня, но в большей степени он отвечает за временную фиксацию (пока сохнет клей).

Конечно, когда стоит задача временно закрепить деталь (например, крышку транспортировочного ящика, вкладной задник у шкафа), можно «стрелять» и без клея, но в остальных случаях мы пользуемся клеем в месте соединения деталей, а уже потом — «бабахаем» гвоздями или шпильками.

БЕЗОПАСНОСТЬ

У многих нейлеров на основании стоит прижимная скоба: пока не прижмёшь её к материалу, спустить курок не получится. Это защищает от выстрела в воздух.

У «шпилечника» может стоять двойной курок (5): сначала необходимо отвести его немного назад, а затем нажать спусковую кнопку.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

• Перед началом работы рассчитайте необходимую длину гвоздя или шпильки — для этого от общей толщины скрепляемых деталей отнимите несколько миллиметров.
• Чтобы гвоздь не вышел из материала, пистолет следует держать строго перпендикулярно. Баланс «лево‑право» поймать проще, чаще всего инструмент по ошибке сильно наклоняют назад, так что гвозди выходят из материала спереди.
• При наличии определённой сноровки, если вы хотите усилить эффект от действия гвоздя — «стреляйте» с небольшим наклоном к плоскости, чтобы гвоздь вошёл в массу не перпендикулярно, а немного под углом. Тогда будет меньше шансов, что крепёж однажды вылетит обратно.
• Если вы «стреляете» в торец фанеры или близко к краю — держите тело пистолета вдоль листа, а не поперёк. Тогда, даже если инструмент будет наклонён немного вперёд или назад, гвоздь войдёт вдоль листа фанеры и не выйдет сбоку.
• Если гвоздь всё же вышел — воспользуйтесь тонкогубцами или плоскогубцами с тонкой формой губок (6). Здесь есть одна хитрость: надо ухватиться самой крайней частью губок за кончик гвоздя (не за основание!) и раскачивать его вперёд-назад, пока он не переломится у основания. Если ухватиться за гвоздь нельзя, выручат добойник (7) и молоток.
• Руки держите подальше от места входа гвоздя, даже если вам приходится придерживать деталь и вы уверены, что «гвоздь не достанет».
• Используйте защитные очки.

РЕЗУЛЬТАТ

Как выглядит конечный результат? От гвоздей диаметром 0,9 х 1,2 мм на поверхности дерева остаётся небольшое прямоугольное отверстие примерно 1 х 2 мм. То, насколько глубоко вошёл гвоздь, зависит от регулировки на пистолете — эту величину, как правило, можно настроить.

Отверстие от гвоздя можно заполнить специальной шпаклёвкой по дереву, подобрав цвет (для фанеры мы используем «берёзу», для сосны — «сосну», их также можно смешивать).

После высыхания лишнюю шпаклёвку сошлифовываем орбитальной шлифмашиной с абразивом 120–180. Если вы выставляли пистолет на более глубокое забивание гвоздя, а он еле «прячется» в материале — проверьте компрессор или аккумулятор, пистолету явно не хватает мощности.

ПРИМЕРЫ

А теперь приведём примеры использования нейлеров в столярке при работе с мебелью.

Сборка упаковочных и вспомогательных предметов

Это могут быть подарочные коробки (8, 9) и ящики для хрупких предметов (ваз, бутылок, скульптур), транспортировочные контейнеры для приборов, музыкальных инструментов, техники. К этой категории можно также отнести подрамники, ширмы и другие вспомогательные изделия для художников. Обычно для таких целей используем берёзовую или хвойную фанеру, массив сосны, а в декоративных целях и с целью переработки ресурсов — старую доску, которую распускаем на ламели и переклеиваем в щиты для коробок.

При производстве подобных предметов мы чаще всего используем «шпилечник» — отверстия от шпилек минимальные, еле заметные.

Обшивка стен или изделий декоративными панелями, ламелями

В этом случае пистолет становится незаменимым инструментом, но стоит учесть важный момент — к какому материалу вы пристреливаете панели из дерева и какой используете клей.

Например, в нашем проекте кухни (10) часть фанерных элементов — это фасады шкафов и дверь в соседнюю комнату, а часть — декоративные панели, создающие ощущение монолитного куба. И чтобы закрепить панели без видимого крепежа, сначала мы смонтировали черновой каркас из фанеры невысокого сорта (непосредственно к пазогребневой стене на саморезы с дюбелями), а затем чистовой слой панелей закрепили к черновому при помощи шпилькозабивного пистолета. В этом случае было критически важно, чтобы след от крепежа оставался минимальным, так как панели были уже покрыты лаком и шпаклевать следы от пистолета было бы затруднительно.

Фиксация поверхности с лицевой (чистовой) стороны

Этот пункт дополняет предыдущий: когда мы собираем изделие из деталей с финишным покрытием, то шпилечник или гвоздезабивной пистолет помогут сделать это без особых видимых следов крепежа.

Сборка фигур сложной формы, в том числе арт-объектов

В данном случае речь идёт о работе с фанерой, чаще всего толщиной 9–12 мм. К этой группе относятся объекты рекламы, логотипы, скульптуры (11, 12), состоящие из сложных форм. Внутри такие предметы обычно полые, но с рёбрами жёсткости.

Всю внешнюю оболочку при этом крепим на клей ПВА и фиксируем при помощи гвоздезабивного пистолета. Отверстия от гвоздей затем шпаклюем и шлифуем, так что под слоем краски их не видно.

Обивка мебели тканью

При работе с мебелью, где присутствуют элементы обивки (стулья, кресла, диваны, изголовья кроватей), часто используем скобозабивной пистолет. Это может быть как изготовление новой мебели, так и реставрация старой (скажем, перетяжка обивки у сиденья стула).

Приведём несколько весьма показательных примеров от Александры Аргуновой из мастерской «Хронотоп».

• В этих стульях (13, 14) использованы шпильки, чтобы закрепить поперечные планочки в спинке стула, а снизу они прикручены шурупами.
• Здесь (15, 16, 17) перетяжка кресел выполнена с помощью скобочника.

Александра использует скобы 53‑го типа, длиной 8, 10 или 12 мм (в зависимости от задачи). Ремни на рамы натягивает 12‑миллиметровыми, а основную черновую ткань поверх поролона «бьёт» 10‑ или 8‑миллиметровыми.

РЕЗЮМЕ

Итак, мы видим, что монтажные пистолеты — или нейлеры — очень отличаются друг от друга по своему назначению, а следовательно, и по конфигурации, стоимости, оснастке. Значит, при их выборе следует ориентироваться на соответствующие характеристики.

При каркасном домостроении, возможно, будет важно, чтобы инструмент не только выдерживал высокую нагрузку и был выполнен из ударопрочного пластика, но и обладал морозостойкостью. А если вы не планируете покупку компрессора для своей мастерской, то вместо пневматического варианта подойдёт аккумуляторный — с ним ещё и «в полях» можно работать. Правда, отдача в руку у него будет сильнее, а вес — больше.

Идеальное же решение — для разных задач выбрать свой монтажный пистолет, ведь не зря говорят: нет неправильного инструмента — есть его нецелевое использование. Лучше всего техника выполняет именно ту задачу,  для которой она создавалась и под которую «заточена». А от этого напрямую зависит качество вашего изделия, скорость работ и приятные впечатления от процесса!

Авторы: Екатерина Меньшикова и Чеслав Швайков
(мастерская «Механические Деревянные Шестерёнки»).

Статья опубликована в объединённом выпуске «Лето 2018»
журналов «Инструменты» + «Всё для стройки и ремонта» + «GardenTools»
серии «Потребитель».

Архив всех выпусков в pdf-формате смотрите здесь.

Октябрь 2018 года