Особенности монтажа гипсокартонных конструкций: ликбез

Гипсокартонные конструкции — тема давно известная, но для многих до сих пор таинственная. Её также называют системой сухого строительства, и это определение характеризует ключевые преимущества технологии.

Во-первых, это именно система, то есть все комплектующие специально разработаны для максимально простого, быстрого и ком­фортного монтажа.

Во-вторых, это сухая технология, все про­цессы проводят без применения воды, что значительно ускоряет процесс, делает его до­статочно чистым и не требует специальных навыков.

В-третьих, это полноценное строитель­ство, возведение прочных и надёжных кон­струкций с широким функционалом.

АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»

У гипсокартонных систем много и привер­женцев, и противников. Сначала разберёмся с самыми распространёнными возражения­ми. Итак, по порядку — доводы противников технологии и контраргументы.

Гипсокартонная обшивка потол­ка или стены крадёт жизненное про­странство! Лучше сделать штука­турку и таким образом выровнять поверхность.

Действительно, правильно выполненная конструкция обшивки отбирает минимум 6 см. Однако мы очень многое получаем вза­мен:

• штукатурка — это мокрый процесс, его выполнение, в отличие от сухого, требует специальных навыков и больших затрат по времени на высыхание (до трёх недель в некоторых случаях);
• мы можем улучшить шумоизоляцию по­мещения, разместив между основанием и тыльной стороной гипсокартонного листа соответствующие материалы (на­пример, минеральные). И вот вы уже смотрите любимый фильм без опасения разбудить соседских детей, а топот этих самых детей по утрам теперь вам совсем не слышен;
• если громкая музыка в вашей комнате не мешает соседям, мы можем заменить шумоизолирующий материал на термо­изоляцию, тем самым уменьшив ваши затраты на отопление или, наоборот, охлаждение помещения. Хотя, чест­но говоря, внутренняя термоизоляция на 70% менее эффективна, чем внешняя, а в некоторых случаях даже недопустима, но это тема отдельной статьи;
• используя свободное пространство между гипсокартонным листом и основанием, мы можем разместить там инженерные коммуникации: электропроводку, тру­бы водоснабжения или отопления. И всё это без каких-либо пыльных и шумных работ — штрабления стен, работы от­бойным молотком и т. д. Более того, если что-то пошло не так и вам надо заменить лопнувшую трубу или перенести на дру­гое место светильник либо розетку, — никаких проблем. Доступ к коммуника­циям предельно простой — с помощью ножовки и строительного ножа. Вскры­тый гипсокартонный лист быстро чинит­ся, места «вскрытия» легко приобретают первозданный вид.

Гипсокартон очень хрупкий и нена­дёжный материал! Лучше поштукату­рить стену.

Да, кусок обычного гипсокартона отно­сительно легко сломать. Но на самом деле прочность конструкции — это лишь вопрос технологии монтажа. У многих производите­лей гипсокартона в ассортименте уже при­сутствуют плиты повышенной прочности, где в состав сердечника на этапе формирова­ния листа добавлены синтетические волокна, которые выступают в качестве армирующей сетки. Такие плиты специально разработа­ны для строительства гражданских зданий с большим потоком людей, например боль­ниц, школ и т. п.

Практически все производители рекомен­дуют выполнять гипсокартонные конструк­ции с применением 2-слойной обшивки, укладывая гипсокартон в два слоя. В этом случае даже при нанесении мощного удара ногой (например) повреждается внутренний слой гипсокартона, а внешний остается без видимых повреждений. Если по каким-либо причинам устанавливается только один слой гипсокартона, можно повысить прочность системы за счёт уменьшения шага конструк­ции (об этом поговорим ниже).

Перегородка из кирпича будет проч­нее, чем гипсокартонная. А то дверью хлопну — всё обвалится! Да и шумоизо­ляция у кирпича лучше.

Начнём с последнего утверждения (точнее, заблуждения). Гипсокартонная перегородка с правильно подобранным наполняющим материалом имеет высокий коэффициент шумоизоляции, который подтверждается сертификатами научно-исследовательских институтов. И эти данные зачастую лучше, чем у кирпичных перегородок.

Для установки дверей любого веса в систе­мах сухого строительства предусматривается использование специально разработанных для этого конструкций. Прочность гипсо­картонной перегородки также зависит от ис­пользования различных методик монтажа и видов обшивок.

Напомним, что кирпичную перегородку необходимо выкладывать с использованием мокрых растворов, которые потом должны высохнуть и набрать прочность. Но этого недостаточно. Вам придётся эту перегородку оштукатурить мокрой штукатуркой, при­чём с двух сторон. А потом, по технологии, ждать от 3 до 27 дней в зависимости от ис­пользованного материала: набор прочности, выведение влаги, выщелачивание и т. п. А при монтаже перегородки из гипсокартона вы получаете сразу практически готовую к от­делке конструкцию.

И немного о коммуникациях — если пе­регородка из кирпича, то для укладки тру­бопроводов или электросетей вам придётся прокладывать штрабу, что существенно уменьшит несущую способность перего­родки. А внутри гипсокартонной перего­родки мы можем провести даже сливную канализацию от умывальника или душевой кабинки.

Гипсокартон боится воды! Да он и одной зимы на даче не выстоит! И во­обще, он горит!

Гипсокартон — гигроскопичный мате­риал. Он охотно впитывает влагу (не воду), но так же легко её отдаёт. То есть при пра­вильно организованной вентиляции, при­токе свежего воздуха ваша гипсокартонная конструкция будет функционировать очень и очень долго. Конечно, если мы погру­зим гипсокартонный лист в ванну с водой, то в определённый момент времени он просто распадётся на составляющие. Одна­ко если ваш потолок, например, выполнен с соблюдением всех технологических норм, то даже потоп от соседей сверху не станет большой проблемой. Дайте потолку высох­нуть и, при необходимости, перекрасьте. Хотя всё это верно лишь в том случае, если вода во время потопа найдёт выход, напри­мер, через отверстие для светильника.

Наконец, гипсокартонный лист — абсо­лютно пожаробезопасный материал. Он не поддерживает горение, более того, дли­тельное время не разрушается при воздей­ствии открытого пламени.

Подведём итоги этой дискуссии. Системы сухого строительства, или гипсокартонные системы строительства, — это технология, которая позволяет избегать применения мокрых процессов в течение ремонтных работ, что в разы экономит время. Сразу сделаем оговорку: нанесение тонкослойных шпаклёвок (как для заполнения швов между гипсокартонными листами, так и шпаклева­ние всей поверхности) не может считаться мокрым процессом, так как время на полное высыхание таких материалов не превышает шести часов. Гипсокартонные системы по­зволяют использовать внутреннее простран­ство системы для создания термо- и шумои­золирующих экранов, а также размещения инженерных коммуникаций. Они дают возможность быстро создавать конструкции практически любой формы, по прочности не уступающие каменным, не боящиеся вла­ги и подходящие для любых влажных поме­щений.

СОСТАВ: ЛИСТЫ, КАРКАСЫ, КРЕПЁЖ

Мы рассказали о сути систем сухого стро­ительства. Теперь перейдём к описанию компонентов, из которых они состоят.

Основа, или каркас

По типу применения различают два вида каркаса: обшивочный (потолочный) и пере­городочный. Первый используется для вы­полнения обшивок поверхностей — как стен (колонн, простенков и пр.), так и потолков (пандусов, мансард и т. д.), а также элемен­тов дизайна (карнизы, ниши для подсветок и т. п.). Перегородочный каркас применяют для выполнения межкомнатных перегоро­док и архитектурных элементов (парапетов, ограждений, стоек и пр.).

По виду каркасные конструкции делятся также на две группы. Направляющие карка­сы используются для задания плоскости бу­дущей конструкции (потолка, перегородки и т. д.), а несущие — для устройства «сетки» под обшивку гипсокартонными листами (потолка, перегородки и т. д.).

Маркировка и размеры каркасных конструкций

Направляющие называются UD/ UW, по­тому что в разрезе выглядят, как английская буква U.

UD — направляющая для обшивки. В основном шириной 28 мм, хотя есть так назы­ваемые утончённые толщиной 16 мм.

UW — направляющая для перегородки. Здесь есть несколько вариантов ширины про­филя в зависимости от места применения:

– 75 мм — для перегородок в жилых по­мещениях;

– 100/ 120 мм — для перегородок в про­мышленных и административных зданиях;

– 50 мм — эконом-вариант, для времен­ных перегородок или для установки в поме­щениях, где прочность и шумоизолирующие свойства перегородки не важны.

Несущие конструкции называются CD/ CW, потому что в разрезе выглядят, как ан­глийская буква C.

CD — несущая конструкция для обшив­ки. Высота «полок» профиля — 27 мм (со­ответствует ширине направляющей), ши­рина «спины» профиля — 60 мм. Рёбрами жёсткости являются «полки». Крепят гипсо­картонный лист к «спине» профиля.

CW — несущая конструкция для пере­городок. Высота «полок» профиля 50 мм, ширина «спины» профиля — 50 / 75 / 100 /120 мм (соответствует ширине направляю­щей). Рёбрами жёсткости является «спина». Крепят гипсокартонный лист к «полкам» профиля.

Материал для изготовления каркасных конструкций

Каркасные конструкции изготавливаются из металлического оцинкованного профиля длиной 3, 4, реже 6 погонных метров. Пра­вильная технологическая толщина профиля не должна быть менее 0,55—0,6 мм. Как бы ни объясняли производители профилей с меньшей толщиной металла свои «преиму­щества» — это не более чем отговорка, а на­стоящая причина — банальная жадность (более политкорректно — экономия).

Толщину оцинковочного слоя в магази­не вам не подскажут, но сама оцинковка не должна нести следов высолов, неравно­мерности нанесения и тем более следов кор­розии. Этот важно, так как профиль с нека­чественным оцинковочным слоем больше подвержен коррозийным процессам, осо­бенно если используется при выполнении конструкций в ванных комнатах и т. п.

Обшивка (гипсокартонные листы)

Гипсокартон гипсокартону рознь, листы бывают разными, и это важно учитывать — в зависимости от планируемой сферы при­менения выбирают листы с разными харак­теристиками.

Стандартный гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм. Применяется при соз­дании любых прямолинейных конструкций (потолочных, стеновых, обшивочных, ди­зайнерских) в помещениях со стандартным уровнем влажности.

Стандартный гипсокартонный лист утончённый толщиной 9,5 мм. Зачастую ошибочно называется «потолочным». При­меняется как подкладочный лист при выпол­нении конструкций с повышенными требо­ваниями к звукоизоляции в помещениях со стандартным уровнем влажности.

Стандартный гипсокартонный лист гибкий толщиной 6,5 мм. Применяется для выполнения криволинейных элементов ди­зайна в помещениях со стандартным уров­нем влажности.

Стандартный гипсокартонный лист повышенной прочности толщиной 15— 22 мм. Применяется для изготовления особо устойчивых к ударным нагрузкам конструк­ций, в основном в общественных зданиях со стандартным уровнем влажности. В со­став гипсового теста на этапе его подготовки вводят специальные фибровые волокна, ко­торые играют роль своеобразной арматуры.

Влагостойкий гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм. Применяется для соз­дания любых прямолинейных конструкций внутри сухих помещений и в помещениях с повышенным уровнем влажности (на­пример, в санузлах). Влагостойкость листа повышают с помощью специального карто­на и использования определённых добавок в гипсовом сердечнике.

Огнестойкий гипсокартонный лист толщиной 12,5—15 мм. Применяется для изготовления огнестойких конструкций, которые будут препятствовать раннему рас­пространению пожара. Раньше вместо кар­тона использовалась асбестовая ткань. Одна­ко несколько лет назад подобная технология была запрещена и теперь в состав такого гипсокартонного листа введены определён­ные добавки, препятствующие его разруше­нию при пожаре.

В странах с метрической системой изме­рения обычно выпускают листы шириной 120 см и длиной 2,0, 2,5 и 3,0 м. Но произ­водитель может выпускать листы любой длины, лишь бы удобно было их перемещать и монтировать. Так, при работе на промыш­ленных объектах часто используется лист длиной 4,0 м. А специально для невысоких квартир, которые были построены во вре­мена СССР, производители стали выпускать плиту длиной 2,6 м для уменьшения потерь при работах.

Существуют также малоформатные листы длиной 150 см, шириной 50 см и толщиной 1,25 см — специально для задач с малым объ­ёмом работы.

Крепление конструкции

Крепят профили UD/UW к бетонному ос­нованию с помощью дюбелей быстрого мон­тажа 6х40 мм (это когда дюбель поставляется сразу с вставленным в него анкером-гвоздём). Если основание деревянное либо иное — мо­гут применяться саморезы по различным ма­териалам (дерево, металл и т. д.).

Крепят профили CD/CW к другим эле­ментам системы с помощью саморезов по металлу с пресс-шайбой. При монтаже обшивочных конструкций используются элементы, которые крепят систему к несу­щему основанию, чаще всего П-образные кронштейны.

Крепление обшивки (гипсокартонных листов)

Гипсокартонные листы крепят к профи­лям CD/CW с помощью фосфатированных саморезов по металлу. Длина саморезов зави­сит от количества слоёв ГКЛ. При одном слое применяют саморезы длиной 25 мм. Также возможно крепление ГКЛ к поверхности с помощью клеевых смесей, но это работа для опытных профессионалов.

ОТДЕЛКА

Заделка швов между листами выполняет­ся смесями повышенной прочности. В зави­симости от вида смеси на шов между листа­ми укладывают ленту из пластиковой сетки, флизелина либо бумаги. Данная операция предназначена для того, чтобы предотвра­тить появление видимых трещин после окончания отделки.

Шпаклевание выполняется перед покра­ской или любой другой отделкой. Исполь­зуются либо сухие смеси, либо готовые, в зависимости от задач и финансовых воз­можностей. Финишная отделка может быть любой, начиная от оклейки обоями и до де­коративной окраски.

ПЕРЕХОДИМ К ПРАКТИКЕ

Ну что ж, перейдем от теории к практи­ке. Например, нам необходимо выполнить обшивку стены в нашем доме. Дом уже ста­ренький, строился в те времена, когда к ка­честву строительства относились спустя ру­кава — в общем, всё такое до боли знакомое всем без исключения.

Для начала собираем необходимый ин­струмент. Нам понадобятся:

– правило с уровнем;

– шнур с краской;

– рулетка длиной не менее 5 м;

– карандаш или тонкий маркер;

– нож с сегментированным лезвием ши­риной 18 мм;

– ножницы по металлу;

– молоток весом не менее 500 г;

– перфоратор SDS-Plus;

– бур для перфоратора 6х160 мм (впро­чем, можно длиннее или короче);

– аккумуляторная дрель-шуруповёрт с магнитными битами Ph2 или с маг­нитным валом-удлинителем и битами Ph2.

1. Начинаем, конечно же, с проверки ровности стены, которую планируем обши­вать. Для этого необходимо строительное правило с уровнем. Хотя, если мы не плани­руем тратить много денег на дальнейший ремонт, можно использовать профиль CD и строительный уровень длиной хотя бы 80—100 см. Проверяем саму стену, прикла­дывая к ней правило, и находим выступаю­щую её часть, так называемое пузо. Прикла­дываем к «пузу» правило, выставляем его строго вертикально и делаем на полу отмет­ку карандашом или маркером по внутрен­ней части правила (та, которая приложена к «пузу»).
2. Отмечаем на полу в каждом из углов рас­стояние от стены в 4 см. Натягиваем между двумя отметками шнур с краской или «чок-лайн» (сhalk-line — меловая линия), куплен­ный в любом строительном супермаркете.
3. Отмечаем на полу линию щелчком шну­ра с краской (1). Краска оставит хорошо ви­димый след.
4. Проверяем рулеткой расстояние от на­шей линии до отметки из п.1. Если отметка находится между нашей линией и стеной — то все хорошо, «пузо» не помешает монтажу. Если метка за нашей линией, то придётся сделать новую линию, параллельную пре­дыдущей, чтобы она проходила через метку «пуза».
5. Итак, мы получили линию нижнего направляющего профиля UD. Укладываем профиль таким образом, чтобы внешняя грань проходила по отмеченной на полу ли­нии, предварительно наклеив на основание профиля шумоизолирующую ленту.
6. Прикрепляем профиль к полу. Предпо­ложим, у нас пол бетонный. Вставляем бур в перфоратор и сверлим отверстия через основание профиля на 45—50 мм в глуби­ну. Вставляем дюбель быстрого монтажа в отверстие до самого основания, шапочки дюбеля, после чего молотком забиваем ан­кер-гвоздь до конца. Повторяем операцию с максимальным расстоянием между от­верстиями 60 см. Нижний профиль при­креплён!
7. С помощью правила с уровнем, выстав­ленным строго вертикально, переносим отметки по краям стены на потолок. Натя­гиваем шнур с краской между этими отмет­ками и делаем «щёлк» — линия профиля UD на потолке готова!
8. Повторяем пункты 5 и 6, только уже на потолке. Верх и низ готовы!
9. В местах примыканий нашей конструк­ции к боковым стенам устанавливаем про­фили UD аналогично пунктам 5, 6 и 8. Пе­риметр готов!
10. Теперь переходим к вертикальной кон­струкции. Сначала размечаем места размеще­ния профилей CD. Рекомендуют шаг 60 см, но мы посоветуем 40 см. Да, это потребует дополнительных капиталовложений, но зна­чительно повысит прочность всей стены.
11. Замеряем высоту от пола до потолка, от полученного размера отнимаем 1-1,5 см и получаем длину профиля CD, которую нужно отрезать. Делаем это с помощью ножниц по металлу. Обратите внимание, что пол и потолок могут быть «не в уровне», а по­тому настоятельно рекомендуем замерять длину каждого профиля отдельно.
12. Размещаем отрезанные по размеру профили CD согласно предварительной разметке и выставляем с помощью правила строго вертикально (2). Скрепляем с ниж­ним и верхним профилями UD с помощью саморезов с пресс-шайбой (длина до 16 мм). Иногда для таких целей используют специ­альные просекатели, однако эти приборы имеют достаточно высокую стоимость и вос­требованы в основном профессиональными монтажниками.
13. Теперь время прикрепить профили к основанию — а именно к стене. Делается это с помощью П-образных кронштейнов — перфорированных полос металла с участком для крепления к поверхности (3). Крон­штейны размещаются вдоль профиля в сле­дующем порядке:

– 25 см от пола и от потолка;

– далее — с шагом не более 80 см (4).

Крепим кронштейны на два дюбеля-ан­кера быстрой установки 6х40 мм. Для этого у кронштейна есть две специальные посадоч­ные «петли». Загибаем оба края кронштейна так, чтобы они прилегали к нашему профи­лю. Выравниваем профиль по правилу и кре­пим его к кронштейну с помощью саморезов с пресс-шайбой. Отгибаем края кронштей­на, чтобы они не мешали прилеганию гипсо­картонного листа.

Если вы планируете разместить термо- или шумоизоляционный материал на стене (5), то правильный порядок действий следу­ющий:

– размечаем места установки профилей;

– размечаем места установки П-образных кронштейнов;

– устанавливаем П-образные кронштейны;

– загибаем края кронштейнов под углом 90 градусов к поверхности стены;

– устанавливаем изолирующий матери­ал так, чтобы не было видимых зазоров между плитами или рулонами;

– проводим монтаж и крепёж профилей CD по вышеизложенной программе.

14. И вот мы на финишной прямой. Мон­таж гипсокартонного листа осуществляется по следующему плану:

– замеряем высоту помещения, отнимаем от неё 1,5 см;

– отмечаем на листе нужную длину;

– устанавливаем по меткам кусок профи­ля в качестве линейки;

– с помощью строительного ножа надре­заем картон по линейке;

– сдвигаем лист с опор таким образом, чтобы место надреза находилось вне опоры;

– резким движением надламываем лист ГК;

– строительным ножом разрезаем второй слой картона;

– ставим ГКЛ к созданной нами кон­струкции таким образом, чтобы края листа приходились на центры профи­лей CD;

– под лист подкладываем отрезок ГКЛ, чтобы наш лист приподнялся над полом на 1,2 см. Это важно, так как по техно­логии ГКЛ не должен соприкасаться с полом.

А теперь переходим непосредственно к монтажу:

– устанавливаем саморезы по металлу (в данном случае) длиной 25 мм с помо­щью дрели-шуруповёрта;

– расстояние между саморезами не долж­но превышать 25 см (удобно до начала монтажа разметить карандашом на ли­цевой стороне ГКЛ место размещения профилей и поставить метки, куда бу­дем устанавливать саморезы);

– после того, как установлено пять-шесть саморезов, достаём подложки из кусоч­ков ГК, иначе потом сделать это будет сложно;

– обычно на лист размером 1,2х2,5 м ухо­дит не более 50 саморезов.

15. Монтаж завершён и теперь можно приступить к отделке готовой поверхности. Здесь допустимы любые варианты, однако одну операцию надо выполнить обязатель­но, независимо от выбранного метода — заделать стыки между листами ГК. Самый простой способ заделки стыков — это мон­таж л енты-серпянки и заполнение швов специальной гипсовой смесью. Подробно об отделке сейчас рассказывать не будем, это тема для отдельной статьи.

Конечно, мы предложили чрезвычайно упрощённый план монтажа. Однако для домашнего использования его вполне доста­точно.

Автор: Александр Трофименко

Статья опубликована в выпуске журнала «Инструменты» + «GardenTools» серии «Потребитель» (объединённый выпуск осень-зима «2019»)