Утепление мансарды с помощью утеплителя «Софтборд»: мастер-класс

В деревнях чаще всего встречаются бревенчатые избы с холодными нежилыми чердаками, с пристроенными сбоку и сзади летними неотапливаемыми помещениями. Эта конструкция не менялась веками. Да и зачем, ведь она наилучшим образом подходит для жизни в нашем климате. В летний день на улице жарко, а в избе прохладно. Ночью и рано утром на улице свежо, а в доме тепло. В общем, в любое время года в деревянном доме приятно находиться и легко дышать.

Этому способствует и печное отопление, создающее дополнительную вентиляцию помещений. На примере своей деревни я обнаружил, что в домах, построенных в советское время и в более раннее, никто не устраивал мансард. Есть несколько двухэтажных домов, но в них второй этаж пригоден для жилья, так как сделан из массивных материалов (например из бревен).

В наше время, наоборот, дома без мансард практически не строят, поэтому встает вопрос об их утеплении и создании полноценного, комфортного помещения. Однако мансарда, как и стропильная система, представляет собой каркасную конструкцию, следовательно, ее необходимые атрибуты — ветрозащита и пароизоляция. Раньше об устройстве каркасного дома можно было узнать только из книг (почему-то они все написаны как под копирку об одном и том же). Сейчас, в век Интернета, информации много и она доступна всем. В крайнем случае можно зайти на любой строительный рынок и на рулонах с пленкой («Ветрозащита», «Пароизоляция») ознакомиться со схемами применения.

Вкратце теория такова: в теплом воздухе содержится больше воды, чем в холодном. Люди в помещении дышат, готовят еду — влага стремится сквозь стену наружу, а пароизоляция ее не пускает. Без пароизоляции влага сконденсируется снаружи, утеплитель намокнет и перестанет быть таковым. В доме из бревна или бруса подобного не случится. Чтобы сделать обстановку более комфортной, фронтоны мансард иногда делают из бруса. Однако подобное решение не эффективно, так как их площадь (если не считать окон) мала по отношению к кровле. К тому же брусовой фронтон подвержен усадке — вместе с ним и стропильная система меняет свою геометрию.

В финских проектах (фирма Honka) комфорт первого бревенчатого этажа «распространяют» на мансарду за счет отсутствия кое-где перекрытия между этажами. Получается, что в части помещений первого этажа потолком является кровля, и появляется так называемый «второй свет», когда окна второго этажа видны с первого, и дом становится «однообъемным». Фронтоны из бревна или бруса в подобных домах — элемент стиля, улучшающий и без того отличный микроклимат, когда проблема усадки давно успешно решена.

В конце осени 2005 года я построил дом и решил сделать мансарду. Устраивать ее обычным способом, когда на крыше металл, под ним — гидроизоляция, ниже — вата (стекло или базальт), а в помещении — полиэтилен, мне не хотелось. Это всегда можно успеть. Поэтому «коробку» из бруса я временно накрыл и стал ждать появления новых (или старых забытых) технологий и материалов.

И они обнаружились…

В деревенских избах пристройки, сбитые из досок (для приема «летних» гостей), часто бывают утеплены картонными коробками. А на чердаках, над зимней частью, в качестве утеплителя используют всякую сухую органику — листья, сено и т.д. И нигде нет пароизоляции (многие и не знают, что это такое). Но сейчас, в 21 веке, существует органический самодостаточный утеплитель, производимый в промышленных масштабах. В Европе его выпускают под своей маркой, у нас он называется «Софтборд».

Я решил все каркасные конструкции — стропильную систему, фронтоны и веранду — утеплить именно «Софтбордом». Он не требует прокладки ветрозащиты, а от пароизоляции я отказался, так как мне нужны конструкции, которые «дышат». Использовать дом предполагалось с весны до осени, что позволяло сэкономить на толщине (для «зимы» по СНИПам для теплоизоляции слой должен быть больше).

Вначале над брусовой коробкой и каркасной верандой я соорудил крышу. Рассчитывал покрыть мягкой черепицей по сплошной обрешетке из доски. По мягкой черепице не барабанит дождь, покрытие отличается герметичностью, а сплошная обрешетка немного сглаживает колебания температуры. На ней, снизу, мне не доводилось видеть конденсата.

Постоянные дожди лета 2008-го не позволили осуществить задуманное, пришлось временно накрыть строение рубероидом, а укладку черепицы отложить на следующий год.

Имея крышу, я приступил к отделке каркасных фронтонов. Многие сейчас выбирают сайдинг, но приверженцы дерева еще не перевелись.

Для наружной обшивки я использовал предварительно полностью отделанную вагонку). Отделка состоит из пропитки–антисептика и двух слоев лака для наружных работ. Преимущества такого способа следующие:

— кисточкой удобнее махать по доске, лежащей на верстаке, а не прибитой высоко над головой;

— плохо прокрашенные места досок можно сразу отрезать при торцовке в размер;

— водный лак с высоким сухим остатком может склеить две доски, а они должны свободно расширяться — сужаться;

— если обшивка сильно усохнет, появятся белые, непрокрашенные полосы.

Каркасы веранды и фронтонов я утеплил следующим способом. Вначале раскроил листы 10-миллиметрового «Софтборда» в нужный размер. Сделать это довольно легко — используя штукатурное правило, надрезал ножом с одной стороны, затем — с «изнанки» и отламывал по линии.

Полученные заготовки прибил толевыми гвоздями к элементам каркаса снаружи. (При такой схеме крепления листов нужно чаще забивать гвозди в горизонтальные элементы, а в стойки — реже, ведь к ним листы все равно будут прижаты брусками

	Отделка фронтона; листы «Софтборд» прибиты к каркасу
Затем к стойкам сквозь листы прибил бруски 40–50х25 мм, используя оцинкованные «ершенные» гвозди — для лучшего удержания.
	Поверх «Софтборда» к стойкам прибиты бруски
А уже к брускам прибивал вагонку, напиленную в нужный размер.
	К брускам вагонку прибивают, получая экран вентилируемого фасада. Полиэтиленовая пленка закреплена временно на случай дождя
Чтобы повысить производительность, использовал шаблон углов крыши. Вот и готов фронтон. Наружная обшивка представляет собой вентилируемый экран. Лист «Софтборда» защищает от ветра не хуже специальной пленки, при этом «дышит» и пригодится для удобной укладки листов утеплителя изнутри. Аналогично я зашил и другой фронтон.
	СОВЕТ Поскольку брусовая часть дома подвержена усадке, а каркасная — нет, в конструкции последней предусмотрена возможность снижать высоту ее стен. У этого дома процесс усадки почти завершился, и небольшие значения, определяемые по ослаблению крепежных болтов (а), регулируются заменой прокладок. Для этого нужно ослабить болт около прокладки и приподнять конструкцию рычагом, затем заменить прокладку (б). Конструкция вскоре сама опустится и останется лишь затянуть болт. Эту работу желательно выполнить перед обшивкой фронтона (с).
	Шаблон для резки вагонки на фронтон
Каркасные стены веранды я отделал так же, как и фронтоны — с помощью листов тонкого «Софтборда», брусков и готовой вагонки. Этот процесс технологичный и быстрый, лишь бы погода позволяла.
Процесс отделки веранды
Внутри помещения с плитами «Софтборда» работать еще проще — не нужно учитывать капризы погоды. Я использовал инструменты штукатура: правила (2,5 и 1 м), шпатель, а также острый нож и рулетку. Из вспомогательных материалов понадобилась пакля и двухсторонний скотч.
	Инструменты для работы
Для утепления приобрел листы размером 2,5х1,2 м и толщиной 14 мм. Общая толщина утеплителя составила 70 мм (пять слоев). Из них — три полноценных листа (или слоя), а между ними — две замкнутые воздушные прослойки (слой со своим сопротивлением теплопередаче). У меня оставались обрезки — полосы, вот они-то и пригодились для устройства воздушных прослоек.
	Порядок работы был следующим: я отрезал от листа кусок нужного размера…
	…и укладывал его в соответствующий отсек каркасной конструкции
При этом не стремился плотно их подогнать, так как, если немного не рассчитать, можно сломать лист при заталкивании. Любой плитный утеплитель сложно отрезать точно, да и доски каркаса не всегда бывают идеально ровными. Лучше ставить плиту на место свободно, а зазор уплотнить. В данном случае в ход пошла пакля. И в результате лист встал плотно.
	Уплотнение листа паклей
По периметру из полос делал ограждение воздушной прослойки. Чтобы полосы не упали, использовал кусочки двухстороннего скотча. Адгезия к пористым материалам у него невелика, но мне важно было зафиксировать их до установки следующего листа. Щели снова уплотнял паклей.
	Устройство замкнутой воздушной прослойки с помощью полос
Зафиксировав лист, снова клал полосы по периметру и на них — крайний лист. Одна секция готова. Таким способом утеплил всю веранду и фронтоны. Между стропилами набор будет таким же, но придется набивать бруски, чтобы за утеплителем оставалось пространство для движения воздуха. На потолке мансарды листы с полосами будут просто лежать. Когда я выполнял основные работы с фронтоном, повезло с погодой. А поскольку были выходные, то многие местные обитатели подходили, интересовались. Почти все говорили, что в мансардах не живут, разве что случайный гость переночует. Хвалили технологию и сетовали на то, что у них уже все построено. Автор: Игорь Калинин