Вертикальные фрезеры: ликбез. Классификация, настройки и регулировки, электронные системы, приспособления, приемы работы

При внешней сложности и громоздкости ручной вертикальный фрезер — один из самых простых по устройству электроинструментов. Он состоит из корпуса с двигателем, на нижнем конце вала которого есть гнездо под цангу и резьба для специальной гайки, да пары подшипников. Никаких редукторов и передач — только механизмы настройки глубины фрезерования. Эта простота имеет и другую сторону — сам по себе фрезер мало на что способен, вся полнота его возможностей раскрывается только вместе с режущим инструментом, которым он работает (т.е. фрезами), и дополнительными приспособлениями, заводскими или рукотворными.

При выборе ручного фрезера (вертикальной фрезерной машины) очень важно каким-то образом оценить его надежность, а также удобство настройки и возможность ее повторения при обработке таких же деталей через какое-то время (если настройка собьется).

Надежность — параметр непростой. С одной стороны, ресурс некоторых частей фрезера задан технологически, например щетки коллекторного мотора по ГОСТу должны проработать не меньше 50 часов. А с другой стороны, долговечность подшипников зависит от нагрузки на них, т.е. от глубины фрезерования и от частоты использования недостаточно уравновешенных фрез, вызывающих появление вредных вибраций.

Однако куда больше опасений столяров связано с долговечностью узлов настройки, упоров и приспособлений к фрезеру. Часто, особенно у инструментов «без имени», получается так: и двигатель еще работоспособен, и вал не «бьет», но зафиксировать глубину фрезерования невозможно, параллельный упор стал наклонноугловым, а револьверный проворачивается только газовым ключом. Подобные неисправности обычно считаются конструктивными, т.е. присутствуют во всех экземплярах данного производителя и выявляются после некоторой наработки. Защитит от них либо «инженерное мышление» покупателя при осмотре недорогого инструмента перед покупкой, либо принципиальный отказ от недорогой техники. В любом случае «вслепую» покупать фрезер не стоит — прогадаете!

НАСТРОЙКИ И РЕГУЛИРОВКИ
Фрезерование — это частный случай обработки резанием, при котором главное движение совершается инструментом (фрезой), приводимым во вращение мотором, а движение подачи — руками столяра, двигающего инструмент. В станках движение подачи механизировано, но о них мы расскажем в другой раз.

Подача как таковая возможна по двум осям: вертикальной и горизонтальной. Поскольку руки человека в отличие от стола станка не способны к точному передвижению по координатам, да и «мощность» человека много меньше, чем мотора фрезера, применяют всевозможные приспособления, ограничивающие свободу перемещения инструмента. Часть из них обычно входит в конструкцию фрезера: это регулировка высоты (глубины) фрезерования, т.е. глубины врезания фрезы в дерево.

Поскольку глубина фрезерования за один проход больше 2–3 мм нежелательна, а столь неглубокие пазы и галтели редкость, фрезеры снабжают так называемым револьверным упором. Он располагается на подошве (основании) фрезера, и в него сверху упирается ограничитель глубины фрезерования, который настраивается по высоте.

Сначала револьверный упор надо поставить самой низкой площадкой напротив подвижного и выдвижением последнего установить желаемый вылет фрезы. Затем подвижную часть (в дальнейшем будем называть ее также «головой» или «моторным блоком») поднять вверх, а револьверный упор повернуть так, чтобы при опускании «головы» фреза вышла ниже подошвы на 2–3 мм. Теперь можно делать первый проход, после которого револьверный упор повернуть на один шаг, чтобы опустить фрезер чуть ниже… И так, раз за разом чередуя проходы и опускания фрезы, получают полный профиль. Попытка фрезеровать сразу на большую глубину не приводит к успеху, даже при работе мощным фрезером (хотя бы потому, что в этом случае затруднен отвод стружки и охлаждение фрезы, а усилие резания превышает прочность дерева на отщеп).

Ограничитель глубины фрезерования часто имеет два органа управления, или барабанчика. Один отвечает за грубое быстрое перемещение в пределах всей шкалы, а второй (обычно это вертикальный барабанчик сверху) имеет микрометрический винт для точной установки глубины фрезерования. Он оказывается кстати при изготовлении сложных соединений или профилей.

Горизонтальные перемещения фрезера приходится ограничивать направляющей, рукотворной или фирменной, или параллельным упором. Последний применяют для обработки кромок и профилей: он скользит по кромке доски, будучи настроен так, чтобы фреза высовывалась из него вбок только на нужную величину. Если упор прочен и хорошо закреплен, то фреза образует одинаковый профиль на всей длине заготовки.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР
В упаковке он обычно лежит отдельно и его надо устанавливать на место в соответствии с инструкцией к инструменту. Чисто теоретически, использовать данное приспособление просто — установить его на нужный вылет фрезы и обработать кромку доски. На практике же высота упора обычно недостаточна, а промежуток между половинками рассчитан на самую большую фрезу, отчего он не слишком устойчив в начале и в конце фрезерования, что может привести к вырывам и другим дефектам. Решение проблемы есть: нужно привинтить к параллельному упору обрезок дерева с проемом под фрезу, убедившись,что поверхность деревяшки перпендикулярна подошве фрезера. К слову, у большинства осмотренных нами фрезеров (см. статью «Тест вертикальных фрезеров» в номере журнала «Инструменты» серии «Потребитель» №11’2010. — архив pdf выложен по ссылке www.master-forum.ru/instruments-pdf-archive) площадь параллельных упоров явно недостаточна для успешной работы, так что привинчивание деревянного упора к ним весьма желательно.

При работе посередине доски или щита длины штанг параллельного упора не хватает и приходится применять разного рода направляющие, чтобы вести фрезер вдоль них. Некоторые фрезеры имеют на параллельном упоре подвижные накладки, которые стоит сдвигать поближе к фрезе, чтобы получить наибольшую устойчивость.

Зачастую удобно действовать по следующей схеме: выставить глубину фрезерования, зафиксировать ее рычагом, а затем работать в несколько проходов, сдвигая параллельный упор, увеличивая боковой вылет фрезы за его плоскость и снимая за каждый проход по 2–3 мм дерева. Попытка выполнить весь профиль за один проход может закончиться отщеплением части доски и порчей заготовки. Причем ни фрезер, ни изготовитель фрез тут будут ни при чем — при большом съеме за проход угол врезания рабочих граней фрезы таков, что работает частично на вырыв кромки доски. И если это усилие превысит прочность древесины — отщеп неизбежен.

НАПРАВЛЕНИЕ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
Оно бывает или попутным, или встречным. В первом случае кромки фрезы врезаются в черновую поверхность доски, а выходят на дне профрезерованного паза. Во втором — врезание начинается в глубине паза, так что выход фрезы на поверхность доски получается чище, а сама работа — безопаснее, зато есть риск отщепления поверхности.

В большинстве случаев фрезеровать дерево следует именно встречно, а попутный способ применять только при обработке кромок с неудобным расположением волокон дерева, например на изогнутой кромке, когда ведение фрезы навстречу волокнам приведет к отщепу.

МОЩНОСТЬ ФРЕЗЕРА
Как ни странно, этот параметр не всегда значим. Большая мощность инструмента оправданна только в том случае, если предполагается устанавливать его в стол, превращая в некий эрзац фрезерного станка. Сразу заметим, что есть целый ряд фрез (например, фигирейные, «мышиный зуб» и фрезы для сращивания), использовать которые допустимо, только если фрезер стоит в столе — «ручная» работа ими чрезвычайно опасна из-за больших усилий резания, а кроме того, приводит к порче заготовок из-за невозможности точно выдержать плоскость ведения фрезера по кромке.

ДИАМЕТР ЦАНГИ
Крепятся фрезы в отверстие шпинделя через цангу. В Европе и РФ наиболее распространены метрические цанги диаметром 8 или 12 мм. Фрезы с хвостовиком 6 мм довольно редки. В США и странах с дюймовой системой популярны цанги 1/2, 3/8 и 1/4 дюйма (то есть 12,7; 9,5 и 6,35 мм). Об этом надо помнить, приобретая инструмент и фрезы в интернет-магазине.

Как правило, мощные машины оснащены 12- и 8-миллиметровыми цангами, тогда как более «слабые» попадаются и только с 8-миллиметровыми. Имейте в виду, что ряд типов фрез выпускается только с хвостовиком 12 мм, и при покупке фрезера с цангой только 8 мм вы лишаетесь возможности работать фигирейными фрезами и фрезами для сращивания.

Еще один полезный совет: при установке фрезы в цангу ее надо вставить до упора и чуть вытянуть назад (на пару миллиметров). Если оставить фрезу в цанге в состоянии «до упора», она может заклинить намертво.

ВЫЛЕТ ЦАНГИ
Еще один параметр фрезера, который почти никогда не упоминают в инструкции, хотя он часто оказывается важен, — влет цанги ниже базы фрезера. Наиболее ярко он проявляется при установке инструмента в стол: толщина столешницы убавляет глубину обработки, и приходится устанавливать фрезы с большим вылетом из цанги, что иногда опасно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
Системы регулировки частоты вращения. Во фрезерах их реализуют несколькими способами. Наиболее распространен тиристорный ограничитель напряжения или формы импульса тока на роторе двигателя или на всем двигателе. Во втором случае в большей степени падает крутящий момент при увеличении нагрева мотора. Реже встречается частотная система регулировки, когда переменный ток из розетки преобразуется сначала в постоянный, а затем в переменный другой частоты, отличной от 50 Гц, что сохраняет КПД при изменении оборотов.

Частота вращения фрезы регулируется колесиком или, реже, кнопками на моторном блоке. При ее настройке нужно исходить из того, что чем она выше, тем более гладкой получается поверхность. Однако на полной скорости фрезеровать можно не всегда, так как для резания важна не частота вращения как таковая, а линейная скорость кромок фрезы по материалу (скорость набегания).

Нетрудно догадаться, что у фрез большого диаметра она выше. Если эта скорость окажется выше оптимальной, то произойдут две неприятные вещи. Во-первых, быстро движущиеся кромки будут нагревать дерево трением, и появятся прижоги. Во-вторых, центробежные силы и усилие резания (т.е. сопротивление материала) превысят прочность фрезы, и она разрушится. Так что помните: для твердого дерева и больших фрез скорость надо снижать, для чего и служит регулятор частоты вращения.

Система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой. Эта система (ее еще иногда называют «константной» электроникой) тоже реализуется несколькими способами. В простейшем случае ее «почти» нет: поскольку потребление тока двигателем зависит от нагрузки на него, то в некоторых — небольших — пределах нагрузок частота «почти» не меняется.

Чуть сложнее регулировка оборотов по напряжению, а не по току, так что последний может возрастать в некоторых пределах при увеличении момента на валу мотора.

Самый сложный вариант предполагает увеличение длины (скважности) импульсов тока, отчего он становится похож не на синусоиду, а на меандр. Эта схема довольно просто реализуется в частотном регуляторе.

Система ограничения пускового тока. Она сейчас становится почти нормой для электроинструмента. Дело в том, что вал двигателя и ротор имеют некую массу покоя, поэтому раскрутка мотора до рабочих оборотов требует мощности, которая расходуется на увеличение кинетической энергии ротора. Бросок тока при этом переходном процессе может на короткое время превысить мощность двигателя во много раз. Наверное, все помнят, как на даче в момент включения холодильника на мгновение пригасает свет? Это и есть увеличение потребления тока при включении мотора.

Для электроинструментов, мощность двигателей которых близка к двум киловаттам, пусковой токвполне может превысить допустимый ток автомата в щитке и «выбить пробки». Поэтому-то и появились системы ограничения пускового тока. Как правило, они состоят из мощного тиристора или симистора и схемы, постепенно «открывающей» их в течение одной-двух секунд. Данная схема реализуется по-разному, от пары транзисторов и конденсатора до электронного таймера, но смысл один — ограничить ток на двигатель, чтобы он не превышал максимальный рабочий.

Заодно эта система, убирая резкий рывок двигателя при включении, уменьшает «отдачу», или «пусковой рывок» на рукоятки инструмента (действие ведь равно противодействию), что при тяжелом и мощном моторе существенно повышает удобство эксплуатации.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
У фрезеров они представлены «предохранительной» кнопочкой на боковой стороне правой рукоятки — она не дает случайно нажать на пусковую клавишу. Необходимость ее спорна: например на профессиональном Festool OF 2200 EB вместо нее присутствует более уместный (на наш взгляд) стопор клавиши в нажатом положении. Многие столяры попросту удаляют эту кнопочку из своих фрезеров, так как это повышает удобство работы.

От себя добавлю, что безопасность любой работы — она в голове, просто не надо браться за инструмент в усталом состоянии или тем более в нетрезвом…

ТИПЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ФРЕЗЕРОВ
Самые распространенные вертикальные фрезеры — погружные. Они состоят из корпуса с двумя рукоятками по бокам и подвижного блока с мотором, который опускают вниз за боковые рукоятки до заранее отрегулированного упора. При этом надо преодолеть упругое сопротивление пружин. Такие инструменты хорошо подходят для фрезерования замкнутых углублений и, по мнению производителей, наиболее безопасны, так как при выпускании инструмента из рук фреза под действием пружин сама поднимается выше плоскости базы (подошвы).

Второй тип фрезеров — постоянные. Они имеют цилиндрическийкорпус и «стакан» с подошвой и параллельным упором снизу. У них глубина фрезерования задается заранее (перед работой), т.е. инструмент подносят к заготовке уже настроенным и включенным и просто перемещают по ней. Логично, что «постоянные» машины предпочтительнее при работе «на проход» (от кромки до кромки), так как они точнее настраиваются, да и весят меньше. Такие фрезеры в России встречаются довольно редко, а вот в США и Западной Европе они широко востребованы.

Аналогично постоянным скомпонованы кромочные фрезеры. Отличаются они меньшим диаметром корпуса, более слабым мотором и меньшим весом. Это обусловлено тем, что обработка кромок часто ведется на готовом изделии и фрезеровать приходится по-всякому: и снизу вверх, и сверху вниз, и, скажем, стоя на стремянке около готового шкафа.

Экзотический тип фрезеров — «2-в-1». Один из примеров —Sparky X105CE. Его мотор можно вынуть из подвижной части с рукоятками и использовать сам по себе как прямошлифовальную машину для шлифовки металла или как огромную бормашинку для резьбы по дереву. Кстати, некоторые считают, что Sparky X105CE — это как раз прямошлиф с возможностью установки в основание, но так как мотор и основание отдельно не продаются, мы классифицируем данную модель как фрезер с расширенными возможностями.

Другая машина из категории «два-в-одном» — Bosch GMF 1400 CE Professional. Она комплектуется двумя основаниями (погружным и постоянным) и моторным блоком, который вставляется в одно из этих оснований.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
Самое простое приспособление для фрезерования кромок — это банальнейшая прямая рейка, прижатая струбцинами к обрабатываемой детали так, чтобы при работе боковая сторона подошвы машины опиралась на нее, как на параллельный упор. Важно, чтобы рейка была длиннее заготовки, в противном случае есть риск повредить концы заготовки.

Более сложные конструкции, описанные ниже, тоже состоят из параллельного упора из доски или куска фанеры и приспособлений для установки этого предмета на нужном расстоянии от обрабатываемой поверхности.

Для получения паза требуемой длины, ширина которого равна ширине фрезы, упор будет состоять из параллельного (вдоль будущего паза) и упоров на концах — они должны перекрывать больше половины ширины подошвы инструмента.

Если паз или углубление по ширине больше фрезы, то приспособление надо чуть усложнить, добавив второй длинный упор, чтобы получилась рамка, в которой и будет двигаться подошва фрезера.

Усовершенствованный вариант параллельного упора состоит из двух досок, скрепленных небольшими дверными петлями. Большая из них крепится к заготовке струбцинами, а ширина меньшей делается равной расстоянию от оси шпинделя до края подошвы. Таким образом, разметив на заготовке центр паза, нужно положить приспособление кромкой откидной половины на линию, прикрепить вторую половину к заготовке, а потом откинуть «створку» и фрезеровать вдоль неподвижной. Такой упор ускоряет разметку пазов, так как приходится размечать только центр.

Фрезерование кривых, вернее, дуг окружности сильно упрощает циркульный упор. Его острие ставится в отверстие диаметром 2–3 мм, просверленное в центре круга. Если нужно профрезеровать дугу, центр которой находится вне заготовки, не беда — к кромке детали через слой газеты столярным клеем нужно приклеить обрезок доски такой длины, чтобы центр дуги попал на нее, просверлить отверстие и применить циркульный упор. Осталось отломить обрезок по слою газеты и сошлифовать клей. Газета в клеевом шве нужна для того, чтобы можно было отломить приспособление, так как иначе сломать клеевой шов не удастся, ведь хороший клей дает соединение прочнее дерева.

Выравнивание плоскостей на древесине с сильно выраженной текстурой, например на клене или макасаре, — непростая задача. Строгальный станок или электрорубанок дают вырывы, с какой стороны ни строгай.

А шлифование непроизводительно, сопровождается очень вредной пылью и не обеспечивает плоскость. Здесь выручит фрезер, специальное приспособление к нему и фреза с плоским торцом и закругленными краями (1). Приспособа состоит из «корыта» с параллельными сторонами равной высоты и плоского основания для фрезера, ширина которого должна быть вдвое шире «корыта». Фрезер при этом крепится в центре. На концах основания не помешают деревянные ручки, а если его сделать из оргстекла, то проще будет наблюдать процесс работы.

Заготовку кладут в «корыто» и закрепляют в нем (или клиньями, или шурупами через стенки «корыта», или как-то иначе — смотря по обстоятельствам), а затем фрезеруют поверхность. Плоское основание движется по боковинам «корыта», и режущие кромки фрезы выравнивают плоскость. Угол резания фрезы уменьшает риск вырывов, так как он близок к 90 градусам, и процесс фактически похож на циклевание, только очень высокоскоростное. Это же длинное основание пригодится, если придется делать фрезером большое углубление с плоским дном, например выемку под зеркало в откидной крышке столика. Основание будет двигаться по краям углубления, а фреза — оставлять параллельную плоскость ниже плоскости опоры (основной поверхности древесины).

ШИПОРЕЗНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Об этих очень полезных приспособлениях расскажем отдельно. Они применяются для получения прямых шипов или соединений «ласточкин хвост».

Основной совет здесь — внимательно читайте инструкцию к конкретному приспособлению и помните, что «ласточкины хвосты» должны оказаться на детали, нагрузка к которой прикладывается вдоль нее, а ответные шипы-клинья — на соединяемой с ней.

Обратное расположение ничего не дает в плане прочности. Не стоит пытаться сэкономить, покупая к шипорезке «какие-нибудь подходящие» фрезы. Изготовитель недаром предлагает комплект из приспособления и фрез — работоспособность системы с посторонней фрезой не гарантируется.

При разметке шипов избегайте тонких «огрызков» на правой кромке (если считать, что база начала заготовок находится слева). Лучше сместить детали и получить более или менее симметричный шип или выбрать другой шаг сменой шаблона.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При фрезеровании случается такая напасть, как обратный удар (или отброс). Он возникает, когда режущие кромки фрезы слишком глубоко врезаются в поверхность.

Обратный удар опасен и для заготовки, и для столяра, да и самому фрезеру ресурса не добавляет. Основных причин у него две. Первая — к обратному удару нужно быть готовым в самом начале работы, когда подшипник фрезы еще не коснулся поверхности детали или когда одна сторона параллельного упора «висит в воздухе». Возможное решение — прижать к торцу заготовки вровень с ним обрезок дерева, чтобы начать фрезерование именно с него. Тогда все дефекты останутся на этом обрезке, а не на детали. Другая причина — неуверенный или слабый хват рукояток инструмента, достаточно мощного для того, чтобы держать его покрепче. Но помните о том, что мотор фрезера и его инерция все равно сильнее рук человека, поэтому перед обработкой чего-то вызывающего опасения сначала лишний раз подумайте.

Не стоит фрезеровать тонкие рейки между фрезой и параллельным упором, превращая тем самым фрезер в потенциальную моторизованную копьеметалку.

Обращаем также ваше внимание на то, что по странному совпадению пыль древесины большинства красивых и ценных пород очень вредна для здоровья, поэтому пылесос и респиратор не будут лишними.

ПРИСАДОЧНЫЕ ФРЕЗЕРЫ
Тема нашей статьи — вертикальные машины. Тем не менее скажем несколько слов о других — присадочных — фрезерах, поскольку они широко используются столярами для сращивания деталей.

Ламельные фрезеры (2). Их режущий элемент — дисковая фреза, проделывающая серпообразные пропилы. В них вкладывают «ламели» — вставные шипы особой формы. Они обеспечивают точное выравнивание по высоте (перпендикулярно плоскости ламели), но дают некую подвижность соединяемым деталям, что позволяет точнее склеить их.

Осциллирующе-присадочный фрезер Festool Domino (3). Он использует осциллирующее движение фрезы для получения прямого паза со скругленными углами. В него вставляется вкладной шип, похожий на костяшку домино, откуда и пошло название этого инструмента.

Присадочные фрезеры с прямыми фрезами (4, 5). С их помощью легко получить ряд параллельных отверстий под шканты, поскольку перед получением следующего отверстия в уже проделанное предыдущее вставляется специальный упор.

Фрезеры Mafell для «бабочек Хоффмана» (6). Они похожи на ламельные или Festool Domino, но используют врезание фрезы типа «ласточкин хвост» сверху в плоскость (7), чтобы, совместив две такие прорези, в них можно было забить пластиковый шип (8), похожий на галстук-бабочку. Но стоит учитывать, что крепление на «бабочку Хоффмана» не отличается прочностью и применяется только для картинных рам и других изделий малого веса, не испытывающих больших нагрузок.

НАСТРОЙКИ ПРИСАДОЧНЫХ ФРЕЗЕРОВ
Настройки всех присадочных фрезеров аналогичны. Более того, издалека сами машины настолько похожи, что надо заглядывать в них со стороны режущего инструмента, чтобы отличить «ламельник» от шкантового или от «Домино» (хотя справедливости ради надо сказать, что вблизи тот же «Домино» уже ни с чем не перепутаешь).

Главная настройка — это задание расстояния от поверхности, на которой будет базироваться подвижный упор, до режущего инструмента. Как правило, она реализована барабанчиком в верхней части машины (9).

Если столяр применяет только один типоразмер вставного шипа или ламели, то эта регулировка будет единственной.

Иногда оказывается полезной возможность наклона упора. Она пригодится для скрепления деталей не в плоскости и не под прямым углом, например для изготовления многогранных колонн или емкостей (10, 11).

Глубину врезания фрезы регулируют или револьверным упором, или просто длинным винтом. Этот параметр надо менять только при смене типоразмера вставного шипа или ламели (12).

ПРИЕМЫ РАБОТЫ ЛАМЕЛЬНЫМ ФРЕЗЕРОМ
С помощью ламельного фрезера очень просто сращивать доски по ширине в щит. Складываем две доски параллельно, на пласти около кромок ставим на обеих досках метки карандашом напротив желаемых середин ламелей (помним о том, что ширина паза под № 20 — 65 мм и что близко к краю лучше не фрезеровать). Затем приставляем инструмент к кромке доски, настроив высоту упора так, чтобы паз был в середине доски, включаем фрезер и толкаем его вперед до упора, преодолевая сопротивление пружин. При этом диск прорезает паз. Аналогично обрабатываем каждое размеченное соединение, после чего остается только намазать клеем сплачиваемые кромки и пазы, а также сами ламели и быстро собрать щит, при необходимости сдавив его струбцинами. Ламели выровняют плоскость сращивания и добавят прочности соединению.

Соединения ножек и царг стола выполняются похоже. Сначала фрезеруют пазы в торцах царг, а затем упор «ламельника» приподнимают так, чтобы пазы в ножках оказались в расчетном месте с учетом желаемого расположения царги.

Сборка рамок картин или фасадных рам, ширина элементов которых меньше длины паза под ламель, тоже возможна, хотя и с некоторой потерей прочности соединения. Процедура довольно простая — сначала необходимо скрепить раму струбцинами, положив на верстак лицом вниз, после чего снять с «ламельника» подвижный перпендикулярный упор и поставить вертикально так, чтобы паз получился поперек линии соединения деталей (с их тыльной стороны). При этом вылет фрезы реально настроить чуть больше, например для № 20 выставить на шкале «А» (15 мм).

Осталось включить фрезер и опустить диск в материал. Вклеенная в получившийся паз ламель будет наполовину высовываться, поэтому после засыхания клея нужно срезать ее вровень с поверхностью. Такое соединение можно считать короткой вставной шпонкой.

Статья опубликована в выпуске журнала «Инструменты» серии «Потребитель» №11’2010

Автор: Алексей АЛЕСКОВСКИЙ