Подключение стиральной машины

С точки зрения сложности установки стиральную машину-автомат (СМА) по праву считают самым проблемным бытовым прибором. Ведь здесь необходимо решить сразу три задачи: обеспечить ее электричеством, водой и возможностью слива. Разумеется, лучше переложить эти хлопоты на плечи профессионалов и получить устройство, уже готовым к эксплуатации. Однако не все согласны платить дополнительные деньги за услуги лицензированных сервисных служб, поэтому люди, подключающие СМА самостоятельно, нередко сталкиваются с трудностями. Чтобы хоть как-то облегчить им жизнь, мы дадим свои рекомендации.

НЕМНОГО ОБ ЭЛЕКТРИКЕ
Вообще говоря, просто включать стиральную машину в розетку допустимо отнюдь не всегда. Сначала надо вычислить максимальный потребляемый ток. Он равен мощности прибора, выраженной в ваттах, деленной на величину сетевого напряжения 220 В. Учтите, что обычные бытовые розетки рассчитаны не более чем на 10-16 А (точное значение смотрите на их корпусе). Кроме того, есть подобное ограничение и для проводки. Например, для медного двужильного кабеля оно составляет порядка 14 А на 1 кв.мм сечения, для алюминиевого — 10 А на 1 кв.мм. Подробнее смотрите «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) раздел 1.3.10.

Даже если ваша электроустановка удовлетворяет перечисленным требованиям, не спешите переводить дух — как электрический аппарат, контактирующий с водой, стиральная машина нуждается в обязательном заземлении. Использование для этой цели трубопровода даже не обсуждается: во-первых, так вряд ли удастся обеспечить должное качество заземления, во-вторых, при аварии на нем может появиться опасный для жизни потенциал. Правильная точка подсоединения «третьего провода» находится в распределительном щите. В домах, оборудованных электроплитами или реконструированных в соответствии с седьмой редакцией ПУЭ, для этих целей предусмотрена отдельная шина (оговоримся, что подключать бытовые приборы непосредственно к линии питания электроплиты запрещено). В остальных случаях как защитный, так и рабочий ноль закрепляют на корпусе щитка, но под разные контактные зажимы.

Из сказанного следует вывод: если вы живете не в новостройке, где проложена трехжильная электропроводка, но хотите сделать все по уму, то, скорее всего, потребуется тянуть отдельную линию для стиральной машины. На нее рекомендуем поставить отдельный пробковый предохранитель или автоматический выключатель (автомат). Его номинал выбирают согласно вычисленному потребляемому току, естественно, с небольшим запасом.

Существенно сократит риск несчастного случая установленное на той же линии устройство защитного отключения (УЗО). Оно разрывает цепь, как только разность токов между фазным и нулевым проводником превысит заданное значение, что происходит при повреждениях изоляции, прикосновениях человека к элементам, находящимся под напряжением, и т. д. Классическим примером здесь служит такая ситуация: в щите оборвался нулевой проводник и на корпус стиральной машины оказывается выведенным фазный потенциал. Если она заземлена, то УЗО «вырубится» сразу, так как ток пойдет по третьему проводу. В противном случае оно отключит питание, но только после того, как кто-нибудь дотронется до прибора и получит хороший разряд.

Чтобы обезопасить жизни людей, защитное устройство должно «отлавливать» утечки от 30 мА. Его ток нагрузки выбирают исходя из номинала стоящего на той же линии автоматического выключателя. Существуют УЗО как в модульном исполнении для монтажа на DIN-рейку, так и в виде переходников на розетки.

Только совместное использование защитного заземления, автомата и УЗО обеспечит электрическую безопасность на современном уровне и практически исключит возможность поражения людей током. Отметим, что для их установки придется лезть в силовой щиток. Не следует заниматься этим самостоятельно. Дотяните провод с запасом в метр и вызовите электрика — это его территория.

ПЕРЕХОДИМ К ВОДНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
Задуматься о размещении стиральной машины нужно еще до покупки, то есть надо заранее найти место для нее: подходящее по размерам, удобное для доступа и достаточно близкое к водопроводу и канализации. Вместе с прибором поставляют наливной и сливой шланги. Часто они оказываются слишком короткими, поэтому приходится приобретать эти изделия отдельно. Однако сливной шланг, в отличие от наливного, имеет серьезное ограничение: его длина не должна превышать протяженности штатного изделия плюс 1,5 м (для большинства машин эта сумма составляет 3 м). Обычно говорят, что при пренебрежении этим условием нагрузка на насос СМА (помпу) оказывается выше расчетной, что способно вывести ее из строя. Но дело даже не в этом, просто недопустимая длина сливного шланга достаточное основание для отказа в гарантийном ремонте при поломке.

О наливных шлангах и подключении к водопроводу мы подробно рассказывали в статье «Наливные шланги для бытовой техники», поэтому здесь возвращаться к этой теме не станем. Напомним лишь два ключевых момента. Во-первых, не скупитесь на покупку качественного изделия, ведь ему приходится выдерживать постоянное давление сети и иногда возникающие в ней гидравлические удары, поэтому малейший изъян может вылиться в серьезные неприятности и большие убытки. Во-вторых, обязательно предусмотрите кран, контролирующий подачу воды в машину, и перекрывайте его хотя бы на время своего долгого отсутствия.

Есть два способа организации слива стиральной машины.

Открытый. При помощи пластикового держателя из комплекта поставки сливной шланг крепят на бортик ванны или раковины. Вариант предельно простой, но не очень удобный: ванну во время стирки не примешь, да и поверхность ее от отработанной воды чище не станет.

Закрытый. Сливной шланг подсоединяют непосредственно к канализации, обычно к сифону мойки или умывальника через специальный отвод. Если на сифоне такого не предусмотрено, то его заменяют или поставят на него специальную деталь. Если к стиральной машине подводят канализационную трубу, то ее диаметр составляет как минимум 40 мм.

Важную роль играет положение шланга. Во-первых, нельзя, чтобы какой-то его участок был выше 1 м — это создает слишком большую нагрузку на помпу. Во-вторых, стиральные машины не имеют запирающего клапана на слив, поэтому, чтобы вода не вытекала сама, выпускной патрубок располагают не ниже 60 см от основания прибора.

Если конец шланга подключают ниже, то приподнимают другую его часть (для этого предусмотрен специальный зажим на задней панели СМА). Наконец, нельзя погружать шланг в воду, иначе при работе насоса она будет не только выбрасываться, но и втягиваться обратно.

Если со временем у вас появились проблемы со стоком воды из машины, то либо засорился или перегнулся сливной шланг, либо, что вероятнее, пора чистить фильтр насоса (как это сделать, написано в руководстве к машине).

Обычно он расположен под нижней планкой или в специальном окошечке. В нем можно отыскать носки, ключи, к сожалению, только «железные» деньги и другие утерянные вещи.

Даже если вы хорошо уяснили все здесь написанное, перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией, там наверняка отыщутся не упомянутые нами нюансы.

СЛИВНЫЕ ШЛАНГИ
Основу сливного шланга составляет гофрированная трубка. Она легко гнется, а также хорошо держит форму при других деформациях (скручивании, сдавливании и т. п.) и восстанавливает ее после снятия напряжения. Трубка выполнена из полипропилена, прочного полимера, выдерживающего как горячую воду, так и отрицательные температуры. Единого стандарта на шланги нет, и производители изготавливают их по собственным техническим условиям, поэтому диаметры у изделий разных компаний варьируются от 17 до 24 мм (за счет его сокращения добиваются экономии материала). По краям трубки расположены резиновые наконечники. На внутренней поверхности они имеют кольцевые ребра, чтобы надежнее фиксировать шланг на отводе «стиралки» или сифона. Обычно один наконечник имеет диаметр 22 мм, другой — 19 мм (на самом деле размеры чуть-чуть меньше, чтобы детали налезали на отвод «в обтяжку»). Первый идет к машине, второй оставляют свободным или подсоединяют к канализации. Кстати говоря, когда длины сливного шланга из комплекта не хватает, то чаще его не заменяют, а наращивают с помощью купленного дополнительно изделия.

Отдельные рукава скрепляют пластиковыми переходниками. Есть три разновидности этих деталей (19×19, 19×22 и 22×22 мм), благодаря чему наконечники стандартных размеров можно соединять в любой комбинации.

Теперь несколько советов для определения качества сливного шланга «на глаз».

Возьмите его в руки, согните на 180 градусов и покрутите относительно продольной оси. Если он вращается равномерно без ярко выраженных «скукоживаний» и «выстреливаний», то значит, в распределении материала по стенкам отсутствуют неоднородности, что говорит в пользу продукта.

Найдите на трубке швы (на ней их два) и посмотрите, хорошо ли стыкуются ребра. Чем меньше они смещены друг относительно друга, тем лучше. А если швы отыскать не удалось — совсем замечательно. Кстати говоря, они образуются не оттого, что изделие «склеивают» из двух половинок. При производстве расплавленный полимер через фильеру вытягивают в виде длинного шланга, а потом вращающиеся формы с двух сторон продавливают в нем поперечные борозды. Чем точнее отрегулировано взаимное расположение этих форм, тем менее заметно деление гофры на две части.

Отметим, что описанные проверки позволяют оценить прежде всего прочность сливного шланга. Если он не прошел одну из них или даже обе, то все равно способен без нареканий прослужить долгие годы. Однако у него меньше шансов «пережить» механическое воздействие, например, если на него наступили или зажали, двигая стиральную машину.

Последний совет касается крепления наконечников. Для этого есть два способа. Первый применяют непосредственно на производстве, когда резиновые детали выплавляют на самой трубке, при этом происходит проникновение материалов на молекулярном уровне. Второй используют, когда собирают шланг из отдельных частей: берут бухтованный рукав, нарезают кусками необходимой длины и по краям надевают наконечники. Естественно, такой вариант не так надежен, как предыдущий, поэтому на этот момент тоже стоит обратить внимание.

На самом деле есть еще одно испытание, только вряд ли вам его удастся проделать. Его проводят некоторые производители стиральных машин, подбирая сливные шланги для комплектации своих приборов. Оно состоит в следующем: один конец подключают к помпе, другой поднимают на высоту 1 м и замеряют, сколько воды прокачает насос за минуту. У компании есть нижний допустимый порог для этой величины, в соответствии с ним и определяется пригодность изделия.

Полный вариант статьи с обзором сливных шлангов в формате pdf можно посмотреть в журнале «Всё для стройки и ремонта» серии «Потербитель» №11’2007

Ноябрь 2007 г.