Снегоуборщик: советы по выбору. Двигатель, трансмиссия, обслуживание и прочее

О пользе снегоуборщика наверняка задумывался каждый, кому доводилось расчищать лопатой заснеженную дорогу к собственному дачному участку. Вроде бы не такая уж это сложная работа, особенно если регулярно убирать свежевыпавший снежок. А если регулярно не получается и снега за неделю уже насыпало столько, что колея в полколеса глубиной? Тут-то и пригодится агрегат, который одни называют снегоуборщиком, другие — снегоотбрасывателем. Но суть от этого не меняется — это специализированная машина, которая сгребает снег шнеками и выбрасывает его в сторону с помощью тех же шнеков (это так называемые одноступенчатые агрегаты) или посредством отдельного ротора (такие соответственно называют двухступенчатыми).

Аппараты отличаются не только конструкцией рабочего механизма, есть множество малозаметных на первый взгляд тонкостей, которые нужно принимать во внимание, выбирая машину. Не менее важно и правильное техническое обслуживание.

РАБОЧИЙ МЕХАНИЗМ
Как уже было сказано, распространены машины двух типов — шнековые и шнеко-роторные, или одно- и двухступенчатые соответственно. Разница между ними заключается в конструкции рабочей системы.

У машин первого типа она состоит только из шнеков, которые подгребают снег к центру ковша, они же выбрасывают его через выпускной желоб. У двухступенчатых агрегатов снег выбрасывает ротор — дополнительная крыльчатка, установленная за шнеками. Двухступенчатым механизмом оснащают машины средней и высокой мощности.

Для расчистки узких дорожек и небольших площадок вполне подойдут легкие и компактные одноступенчатые модели. Для более крупных площадей, таких как подъездные пути, дорожки в парках, дворах и зонах отдыха, парковки, оптимальны более производительные самоходные шнеко-роторные машины. Наиболее мощные агрегаты применяют для обслуживания целых коттеджных поселков и домов отдыха.

Требования к мощности и производительности растут по мере увеличения обрабатываемой площади. Выбор можно считать оптимальным, когда на расчистку отведенной территории затрачивается «разумное время». Но понимание этой «разумности» у каждого свое: кто-то готов посвящать такой работе достаточно много времени, и поэтому ему не нужна чрезмерно высокая производительность. Кто-то, наоборот, предпочитает заплатить побольше, но взять более мощный аппарат, чтобы освободить время для других занятий.

Рассчитать, сколько времени понадобится на участок заданной площади, можно лишь очень приблизительно, опираясь на известные ширину захвата и среднюю скорость движения машины. Но эта скорость очень сильно зависит от состояния снега. Легче и быстрее всего убирать свежевыпавший, пока он еще не успел слежаться — такой без проблем осилит любой снегоотбрасыватель. Если упустить момент, то сложность задачи возрастет — солнышко пригревает, снег подтаивает, а по ночам подмерзает, становясь все тверже. А еще на поверхности асфальта под снегом образуется слой льда – это вполне распространенное явление. Все это существенно затрудняет и замедляет работу — машина все чаще буксует, упершись ковшом в слой снега, и приходится сильнее налегать на рукоятки. В запущенных случаях поможет только лом или бульдозер. Например, плотно укатанный колесами, да еще и подтаявший/ перемерзший слой снега не осилит даже самая мощная машина — ковш будет въезжать на слой наката, вместо того чтобы подрезать его снизу.

ДВИГАТЕЛЬ
Мощность двигателя у шнековых машин, как правило, не превышает 5 л. с. У шнеко-роторных этот параметр колеблется в пределах 5–13 л. с., хотя бывают и отклонения в ту или иную сторону. На одноступенчатые агрегаты ставят электрические, бензиновые 2-тактные и 4-тактные моторы. У двухступенчатых машин — только «четырехтактники».

Бензиновые 4-тактные моторы снегоуборщиков специально адаптированы для зимней эксплуатации. Обычно используют продукцию известных мировых производителей, в последние годы лидирующие позиции занимает Briggs&Stratton. А вот Tecumseh, почти безраздельно царивший в этом сегменте в прошлом, наоборот, практически исчез.

Все чаще встречаются моторы той же марки, что и сами снегоуборщики — производители техники переключаются на моторы из Поднебесной, заказывая их у тамошних производителей под своими брендами.

Наиболее характерный признак «зимнего» мотора — отсутствие воздушного фильтра. Зимой он только помеха — забивается снежной пылью и обмерзает, превращаясь в заглушку. А»обычной» пыли зимой все равно нет. Зато она есть в любое другое время года, поэтому снегоуборщик нельзя эксплуатировать круглогодично, как мотоблок. На машины профессионального класса часто ставят гильзованные моторы, это увеличивает их моторесурс.

Все бензиновые модели снабжены ручным стартером со шнуром. На маломощных машинах есть только ручной запуск, на более серьезные дополнительно ставят электростартер. Он бывает двух видов — с питанием от бытовой электросети или от бортового аккумулятора. В первом случае для запуска достаточно подключить двигатель к розетке в гараже (где в основном и хранят подобную технику) и нажать кнопку. К месту работы машина может добраться своим ходом.

Аккумуляторные стартеры в этом случае удобнее, ибо завести машину можно в любом месте. Для подзарядки аккумулятора служит встроенный в двигатель генератор, однако можно воспользоваться и любым автомобильным зарядным устройством.

Отметим, что ручной стартер есть во всех без исключения машинах. Даже у самого мощного «13-лошадного» снегоуборщика прогретый мотор запускается «шнуром» без особых проблем. Электростартер нужен в первую очередь для запуска холодного двигателя. Так что это устройство, без сомнения, полезное, но и без него машина вполне функциональна.

ТРАНСМИССИЯ
Наиболее простой вариант самоходного снегоуборщика — машина с одной фиксированной скоростью движения. Но обычно их больше, пять или шесть передних и одна-две задние. Низшие передачи применяют для уборки «тяжелого» снега — плотно слежавшегося, мокрого, перемешанного с кусками льда. Средние годятся для свежевыпавшего.

Последние, самые «быстрые», предназначены только для транспортировки, в работе они, как правило, не используются. Встречаются машины с вариатором или с гидростатической трансмиссией, которые позволяют плавно регулировать скорость.

МАНЕВРИРОВАНИЕ
Крутящий момент от двигателя одинаково передается на оба колеса. Поэтому чем тяжелее машина, тем труднее ее развернуть. Хотя нельзя сказать, что это невозможно — на скользком покрытии, например на обледеневшем асфальте, даже женщина без особых усилий развернет стокилограммовый агрегат. А те, что полегче, не так уж сложно развернуть и на сухом асфальте. Но если маневрировать нужно часто, то желательно иметь что-то вроде дифференциала — устройства, которое «развяжет» колеса, позволив одному крутиться быстрее другого.

Механизмы разблокировки встречаются разные. Это могут быть быстросъемные шплинты на осях или кнопки, также расположенные на осях. Нажать кнопку, очевидно, намного быстрее и легче, и в конечном счете удобнее, чем вынуть шплинт.

Есть еще вариант — притормаживание одного из колес рычагом с панели управления. У машин, оснащенных подобным механизмом, под основными рукоятками расположены рычажки-»крючки». Они служат для включения дифференциала и приостановки соответствующего колеса. В итоге машина разворачивается сама. Это широко применяется, в частности, у гусеничных снегоуборщиков.

ОПОРНЫЕ ЛЫЖИ
Они держат на себе вес носовой части снегоуборщика. Перемещая их вверх-вниз, регулируют высоту положения шнеков над землей, то есть фактически толщину неубираемого снежного слоя. Обязательно установите лыжи так, чтобы подрезной нож, расположенный в нижней части ковша, не касался грунта. Сильные зазубрины на этом ноже могут служить основанием для снятия машины с гарантии, поскольку свидетельствуют о нерасчетных нагрузках на трансмиссию.

Лыжи довольно быстро приходят в негодность. И хотя они считаются расходным материалом, производители по возможности стараются продлить их ресурс. Для этого их делают двусторонними — при чрезмерном износе с одной стороны достаточно перевернуть, и они прослужат вдвое дольше.

ШНЕКИ
Особое значение производители придают форме рабочей кромки шнеков. Она бывает как абсолютно гладкой, так и зубчатой. В последнем случае форма и количество зубьев у разных моделей различны. Это могут быть просто неглубокие прямоугольные впадины или «настоящие» зубы, когда шнеки напоминают диск циркулярной пилы. Принято считать, что гладкие кромки подходят для уборки свежевыпавшего снега, а зубчатые — для уже успевшего слежаться и набрать прочность. У одноступенчатых машин шнеки при работе касаются грунта. Поэтому на таких моделях они либо металлические обрезиненные, либо цельные резинопластиковые — это сводит к нулю риск повреждения дорогостоящего декоративного покрытия дорожек. Кроме того, резинопластиковый шнек легче переносит столкновение с камнями и бордюрами — он не ломается и не деформируется. А вот металлический, пусть и обрезиненный, в такой ситуации может и сломаться.

БАЛАНСИРОВКА
Для снегоуборщика взаимное расположение центра тяжести машины и колесной оси — важная характеристика, поскольку она определяет сбалансированность всей конструкции. Самая лучшая «развесовка» у того агрегата, центр тяжести которого находится точно над осью. Для пользователя это означает простоту маневра: достаточно легкого нажатия на рукоятки, чтобы приподнять носовую часть машины.

Однако есть и оборотная сторона медали: чем сильнее нагружен «нос», тем лучше снегоуборщик вгрызается в плотные нижние слои слежавшегося снега. Иначе возможна ситуация, когда машина будет удалять только верхний слой, не «докапываясь» до основания. Чтобы не допустить такого, снегоуборщики оснащают специальными подрезными ножами — острыми горизонтальными пластинами в основании снегозагребного ковша. Они-то и призваны обеспечивать нормальное заглубление и обычно справляются с этой задачей. Если, конечно, снег не слишком плотно укатан.

Есть модели, снабженные механизмом переноса центра тяжести (как правило, это относится к гусеничным агрегатам). При работе его смещают вперед, чтобы нагрузить нос; для транспортировки — наоборот, назад.

ВЫПУСКНОЙ ЖЕЛОБ
Встречаются два варианта — пластиковый и металлический. Пластик применяют исходя из предположения, что он дешевле, к нему хуже прилипает снег и к тому же он не ржавеет. Производители моделей с металлическим желобом делают упор на повышенные прочность и точность выброса (поскольку узел меньше вибрирует).

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ И ВЫСОТЫ ВЫБРОСА
Она есть у любой машины. Направление задают поворотом выпускного желоба. У самых простых моделей для этого служит рукоятка, жестко прикрепленная к выпускному желобу. Чаще встречается червячная передача — для поворота надо крутить специальную ручку, размещенную для удобства рядом с оператором. Порой встречается конструкция на основе тросика, блоков и управляющего рычага. Преимущество такого исполнения в том, что механизм поворота крепится к желобу в его верхней части, где меньше скапливается снег, а значит, и меньше вероятность обледенения. Изредка встречаются тяжелые снегоуборщики с электрическим приводом механизма регулировки направления.

Под высотой выброса обычно понимают угол в вертикальной плоскости. Угол меняют козырьком на желобе: повернул его вниз — снег летит почти горизонтально, поднял вверх — и он устремился ввысь. Самый простой способ регулировки — ручной: подошел, потянул в нужную сторону и все. Профессиональные машины оснащают рычагом, расположенным на панели оператора, с помощью которого высоту изменяют, не прерывая движения. Это удобно, например, при расчистке парковок, когда приходится постоянно менять параметры выброса, чтобы не завалить стоящие машины.

Кстати, «дальнобойность», заявляемую производителями, можно трактовать лишь как максимально возможную при определенных условиях. Она сильно зависит от ветра и типа снега.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЕЙ
Снегоуборщик, как и любая другая техника, требует внимания и бережного обращения со стороны владельца. За ним нужно ухаживать и поддерживать в надлежащем виде, от этого зависит исправность машины и, следовательно, качество и производительность работы.

Главное, что требуется от пользователя, — следить за уровнем масла в двигателе и проводить регулярную смазку деталей аппарата. Сотрудники технических сервисов рекомендуют после покупки снегоуборщика слить из картера «комплектное» масло, если оно там есть, и залить новое, которое после первых пяти часов работы также стоит поменять. Если время работы посчитать сложно, можно ориентироваться на израсходованное топливо и залить новое масло после выработки двух полных баков бензина.

Дальнейший интервал между заменами масла — через каждые 50 часов, в большинстве случаев одной «замены» хватает на целый сезон. Чаще всего используют четырехтактное синтетическое 5W30, предназначенное для моторов «зимних» серий.

В смазке нуждаются трущиеся металлические детали. Раз в сезон нужно смазывать рычаги управления, расположенные на операторской панели, шестеренчатый вал, оси колес (для них рекомендуется густая консистентная смазка, в крайнем случае сгодится «Литол»). Нужно следить также за состоянием шнека. По крайней мере раз в сезон стоит снимать срезные болты и разбрызгивать масло на внутренние части вала (если нет встроенной пресс-масленки).

Во время работы некоторые детали могут расшатываться или изнашиваться, поэтому следует регулярно проверять, как, например, затянуты срезные винты. Опорные лыжи, расположенные в нижней части снегозаборного ковша, подвергаются во время работы сильным нагрузкам и быстро изнашиваются. Время от времени стоит их проверять и при необходимости менять. При этом очень важно следитьза состоянием подрезного ножа — он не должен касаться твердой поверхности во время работы. Сильно изношенная поверхность подскажет опытному сотруднику сервиса, что это требование было нарушено, что служит веским основанием для отказа в гарантии.

Ежегодно или после каждых 100 ч работы меняют свечу зажигания. Стоит сказать также, что для машин, которые используют в профессиональных целях (например, коммунальщиками) рекомендована регулярная проверка в сервисной службе.

Один из важных моментов в обслуживании снегоуборщика — консервация на летний период. Машину активно эксплуатируют лишь три-четыре месяца в году, а остальное время для него сплошной «мертвый сезон».

Чтобы аппарат нормально «пережил» это время, его следует подготовить к длительному хранению. Процесс вроде бы простой, но есть в нем свои «подводные камни». К примеру, производители обычно советуют перед консервацией осушать топливную систему, чтобы бензин в ней не разложился за несколько месяцев. Однако есть и противоположная точка зрения на эту проблему: некоторые пользователи предпочитают не сливать топливо, чтобы не ссохлись детали системы топливоподачи. А чтобы снизить вероятность разложения топлива, желательно использовать бензин Аи-92, в котором меньше присадок.

Подготавливая машину к хранению, выворачивают свечу зажигания и меняют масло, заливая в бак новую порцию. Хранить технику следует в сухом и хорошо проветриваемом месте. В противном случае не исключено, что на металлических частях машины появятся следы ржавчины. Кроме того, детали, наиболее подверженные коррозии (различные цепи, пружины, рабочие поверхности опорных лыж и режущая кромка подрезного ножа), нужно покрыть тонким слоем масла или другого смазочного материала (хотя бы распространенной WD-40), предварительно очистив их.

Автор: Павел КОСОВ

Январь 2011 года