Создание газона своими руками и уход за ним

Современный человек протестует против дедовских методов отдыха где-нибудь на грядке за прополкой клубники (как в стихотворении «Счастье садовода»: «В отпуск я теперь не езжу и в театры не хожу, лучше я в саду под грушей на навозе полежу…»). После выматывающей трудовой недели хочется просто поваляться в гамаке с книжкой или позагорать в шезлонге. Как нельзя лучше подойдет и ухоженный газон, на котором и полежать приятно, и в салочки с детьми поиграть можно.

Однако все не так просто, отзывы на форумах свидетельствуют, что создание газона своими руками вызывает много вопросов и сложностей. Не случайно англичане — главные в мире специалисты по газонам — утверждают, что, пока вырастет настоящий качественный газон, проходит около 200 лет. Но не стоит отчаиваться — в настоящее время цивилизация предоставляет владельцам загородных участков шанс получить «все и сразу». Прежде всего благодаря садовой технике.

Еще один важный момент. Во всем мире основное назначение газона не декоративное, а функциональное. Он защищает почву от эрозии, улавливает пыль и насыщает воздух кислородом. Иначе говоря, повышает комфортность жизни. На Западе, например, установлены медицинские нормы касательно количества газонов на душу населения. Там эти «зеленые друзья» охраняются государством, за ними следят и берегут их как жизненно необходимый элемент ландшафта. Даже проводятся специальные тесты на травмобезопасность газона: например, брошенное с метровой высоты сырое яйцо не должно разбиваться. В нашей стране, к сожалению, пока нет законодательных актов, регламентирующих «отношения» человека и газона.

ГАЗОН ГАЗОНУ РОЗНЬ

Все газоны условно делят на газоны общего назначения (или универсальные, многофункциональные) и специального (предназначены для выполнения какой-то одной определенной задачи). При этом существует два основных способа создания изумрудной лужайки: посев семян или же укладка готового дерна, выращенного в питомнике.

Сточки зрения обслуживания газоны подразделяют на две группы: высокого качества и низкого (или партерные и луговые). На них могут произрастать одни и те же травы, но в целом выглядеть «зеленые поляны» будут по-разному — и только из-за особенностей ухода. Говорят, чем выше доля газонов с высоким уровнем обслуживания, тем лучше качество жизни в городе. Специалисты утверждают, что лидерство здесь держит Торонто, где около 95 процентов «лужаек» обслуживают по высокому разряду. В Москве таких «диковинок» пока всего около двух процентов.

Можно провести классификацию «рукотворных лужаек» по составу произрастающих на них трав. Мы остановимся только на тех, которые реально вырастить в нашем непростом климате. В условиях средней полосы России рекомендуется использовать три вида газонных трав: мятлик луговой, овсяницу красную и райграс многолетний. Последний применяется знающими людьми достаточно редко и весьма неохотно — лишь с целью быстрого создания зрительного эффекта (например, при ремонте газона).

Существуют так называемые мавританские (или пестроцветные) газоны. Что они собой представляют? На 80-95% это смесь многолетних злаковых трав (причем не обязательно газонной селекции), а также от 5 до 20% семян диких полевых цветов. Чаще всего этого мак, василек, гипсофилла, немезия, ноготки, лен и эшшольция. Чтобы лужайка весь сезон выглядела красиво, стараются подбирать растения с разным сроком цветения. Создавать мавританские газоны лучше всего по берегам искусственных водоемов и в местах, где не могут нормально развиваться селек­ционные растения.

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ

Чтобы газон рос здоровым и красивым, надо с самого начала (с момента выбора участка) относиться к нему как к живому существу, весьма капризному и своенравному. И тогда он, несомненно, отблагодарит хозяина замечательным внешним видом.

Для хорошего развития травяному покрову необходим, во-первых, достаточный уровень освещенности (существуют и теневые газоны, однако они имеют меньшую плотность и хуже исполняют свои функции), а во-вторых, отсутствие застоя воды. Почва должна быть с небольшим содержанием органических веществ. Не подходит, например, торфяной грунт: на такой «основе» получить здоровый и ровный «ковер» весьма и весьма трудно.

Если заранее известно, что часто поливать траву не удастся и к тому же в почве преобладает песок, то его желательно заменить на суглинок (орошать в таком случае придется значительно реже). Можно добавить еще и гидрогель, тогда газон будет причинять минимум беспокойства, довольствуясь естественными осадками.

Что касается геометрии участка, то идеальным считается склон порядка 3-5 процентов. Главное, что­бы не было застоя воды. Даже дренаж площадки под газоном менее важен: весной, когда дренаж еще не работает, в углублениях будет собираться влага и при отсутствии поверхностного стока на месте луж образуются уродливые проплешины.

Кроме того, не стоит забывать, что для газона жизненно необходимы:

• воздух(кислород);
• органические вещества;
• неорганические вещества (песок);
• минеральные элементы питания;
• уровень кислотности в пределах рН 5,5-7,5 (иначе почва будет заболачиваться и покрываться мхом).

КАК СОЗДАТЬ ГАЗОННОЕ ЛОЖЕ

Итак, площадка выбрана. Что дальше? Первым делом нужно удалить все сорняки. Существует множество однолетних и многолетних растений, появление которых на газоне не желательно. Бороться с ними не так-то просто, как кажется на первый взгляд. На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов считается химическая прополка препаратами типа «Раундап». Реакция идет в течение несколько дней, за это время большинство сорняков погибает (для уничтожения некоторых, наиболее стойких видов требуется порой до четырех недель). Если же выбранное место «засорено» сильно, стоит провести двукратную обработку.

Следующий важный этап — «вертикальная перепланировка» участка: засыпка ям, ликвидация кочек и другие подобные работы по «облагораживанию» местности. Если газон предполагается на склоне, придется «закруглить» верхний угол, иначе потом невозможно будет качественно скосить это место: либо «залысина» образуется, либо от «вихров» нескошенной травы не избавишься.

Далее необходимо подготовить почву, проще говоря, вспахать ее. Делают это с помощью культиватора или мотоблока (но только на низкой скорости). Сейчас на рынке представлено много разных моделей «механических лопат» (некоторые из них описаны в тематической обзорной статье журнала). При покупке стоит обратить внимание на марку двигателя. Если это компания с мировым именем (например, Briggs&Stratton, Honda, Kohler, Kubota, Lombardini или Yanmar), повода для беспокойства нет. В противном случае (если марка раньше нигде не встречалась) о рациональности покупки стоит задуматься.

Процедуру вскапывания не проводят только в том случае, если применяется насыпной грунт (при плодородной почве достаточно 10-сантиметрового слоя).

Вскопав плантацию под газон, полученную площадку необходимо утрамбовать. Для этих целей неплохо приобрести специальный каток (как пример — AL-KO GW 50). Проэкзаменовать свою работу можно следующим образом: если при ходьбе по участку следов не остается, значит, все сделано правильно. Подготовленный таким образом участок называют газонным ложем.

Непосредственно перед посевом (или укладкой готового «ковра») вносят так называемое стартовое удобрение со следующим соотношением питательных элементов: 1 часть азота (для стимулирования первоначального роста), 4 части фосфора и 4 части калия (для активизации развития корневой системы).

СЕЯТЬ ИЛИ НЕ СЕЯТЬ — ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Теперь нужно сделать выбор: либо сеять газон, либо укладывать готовый. Если хозяин получает удовольствие от самого процесса создания «лужайки», если ему нравится следить, как постепенно прорастает свеженький изумрудный коврик, если он может позволить себе «роскошь» целый год не ходить по засеянной территории — конечно же, лучше сеять. Если же требуется получить качественный газон быстро и без лишних усилий, рациональнее купить готовый.

Допустим, решено сеять. В таком случае важным мероприятием становится покупка семян. Советуем проверять наличие паспорта качества на товар, а также результаты лабораторных анализов. Неплохо было бы посоветоваться со специалистом, описать ему участок, его гидрологические и почвенные особенности, рассказать, что хотелось бы получить, и так далее. В любом случае дополнительная информация не помешает.

Сказанное выше тем более важно, что сейчас, к сожалению, почти половина продаваемых смесей имеет «нежелательные» примеси. Яркий пример — полевица. На упаковке пишут, что ее содержание составляет всего 5-10%. Мол, ничего страшного. Однако следует иметь в виду, что размер семян полевицы невелик (примерно в 20 раз меньше семян райграса). Следовательно, по количеству она составит почти половину смеси. Если посеять такие семена, потом будет очень сложно обслуживать газон, так как травы, совершенно не похожие биологически, требуют разного ухода (скажем, райграс стригут на высоту 6 см, а полевицу -на 0,5 см).

Но вот семена куплены. Теперь встает вопрос, а сколько сыпать? Принцип огородников — чем больше семян, тем выше вероятность, что взойдет, — тут не работает. Существуют даже специальные формулы, с помощью которых легко рассчитать расход семян газонной травы и необходимое количество исходного материала в зависимости от ряда факторов. Вот одна из них: К = ((Н*П)/ (В+Ч))*1000, где К — общее количество семян, кг; П — площадь участка, сотки; В — всхожесть, %; Ч — чистота, %; Н — норма высева, кг/100 кв.м.

Для мятлика лугового она составляет 0,5-0,6 кг на 100 кв.м, для овсяницы красной — 0,8-1, а для райграса многолетнего -1-1,5.

Если куплена смесь семян, то норма высева для нее вычисляется следующим образом: HcM = H1D1 + H2D2+…+ HiDi, где Di — доля компонента, %.

Таким образом, все величины заранее известны. Остается только измерить площадь участка, отведенного под газон, и подставить значения в формулу.

Когда речь заходит о посеве на более или менее значительной площади (больше грядки), сразу перед глазами встает русский крестьянин, рассыпающий неопределенное количество семян в столь же неопределенных направлениях. Чтобы не выглядеть похоже на своем будущем газоне, рекомендуется пользоваться производимыми многими фирмами разбрасывателями (AL-KO, Gardena и др.). Они представляют собой емкость, снабженную колесами, решетками и дозатором. Друг от друга модели отличаются главным образом объемом бункера и шириной разброса.

Эти устройства обеспечивают равномерное распределение семян по участку. Кстати, их удобно применять и для внесения удобрений. Причем солидные фирмы обычно снабжают свои изделия инструкциями, в которых указаны дозировки наиболее популяр­ных удобрений.

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА

Ранняя весна или вторая половина лета (с середины июля до первой декады августа). Однако следует учитывать, что если выбор падет на первый вариант, то участок необходимо полностью подготовить еще с осени.

С посевом, по идее, не должно возникнуть особых проблем: практически каждый владелец садового участка хоть раз в жизни что-нибудь сажал и потому уже имеет некоторое представление об этой «процедуре». Напомним лишь некоторые основные моменты.

Главное: семена ни в коем случае нельзя заглуб­лять больше чем на 2 см, иначе они не взойдут. Для визуального контроля плотности посева рекомендуется смешать семена с песком в пропорции 1:1 или 2:1. Ну и, естественно, любую смесь перед использованием следует тщательно перемешать.

ОСОБЫЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ГАЗОНОВ

Лучший способ озеленения больших площадей или труднодоступных склонов — это, несомненно, гидропосев. В специальном оборудовании создается смесь из семян, воды, удобрения, обогатителя почвы, мульчи (она выступает в роли «теплицы» для семян) и склеивающих добавок. Затем этот «коктейль» под давлением 6 атмосфер втрамбовывают в грунт.

Подобная технология позволяет семенам надежно удерживаться на любых склонах. Еще одно преимущество гидропосева — возможность посадки на расстоянии до 75 м от сеяльщика (устройство отдаленно напоминает пулемет).

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Время появления всходов у различных растений разное. Так, райграс многолетний покажется через 4-5 дней, овсяница красная — через 7-10 дней, а вот мятлик — спустя целых 3, а то и 4 недели. Следует иметь в виду, что газонная трава «подрастает» лишь в определенном температурном диапазоне: от 5 и до 25 градусов Цельсия (наиболее активно — при 20-22 градусах).

В любой почве огромен запас семян, поэтому даже в случае проведения предварительной химической «прополки» территории вместе с молодыми всходами обязательно появятся и сорняки. Однако расстраиваться не стоит: при надлежащей агротехнике они исчезнут. При соблюдении всех правил ухода газонные травы живут достаточно долго (мятлик луговой, например,- 50 лет).

Еще одна тонкость: чтобы край газона всегда выглядел на «отлично», хорошо бы установить специальный пластиковый бордюр, выпускаемый, к примеру, Gardena. В продаже имеются кантики разной высоты (обычно 9,15 или 20 см). К тому же они предотвращают проникновение на газон сорняков.

СКАШИВАНИЕ

Допустим, все прошло успешно: трава взошла, подросла и даже собралась «колоситься». Если перспектива подобных «джунглей» перед окнами не слишком вдохновляет, нужно срочно обзаводиться инструментами для стрижки.

Первое, что приходит в голову, — конечно же, коса. Если хозяин далек от мук творчества и для него главное, чтобы трава не мешала ходить, можно обойтись и этим испытанным орудием. Но если дачник серьезно решил заняться окультуриванием своего участка и тешит себя надеждой создать настоящий газон, о косе придется забыть. Тем более что стрижка — это самое ответственное мероприятие; именно оно делает газон газоном. Кстати, ходить по нему можно лишь после третьего кошения.

Частота стрижки пропорциональна скорости роста. Считается, что лучше проводить ее, когда зелень подрастет на 8-10 см. Высота скашивания зависит от биологических особенностей травы (обычно это 5-7 см). Но и тут есть свои оговорки: укорачивать растения более чем на 30% не рекомендуется — после такого основательного «бритья» газон имеет все шансы погибнуть.

Чтобы процесс стрижки был в радость, отнеситесь к выбору инструмента со всей серьезностью. Перед начинающим садоводом стоит выбор: механическая косилка (не имеет двигателя) или же устройство с мотором. Во втором случае техника подразделяется на газонокосилки (на колесах или на воздушной подушке) и травокосилки (триммеры, косы и кусторезы). И то и другое представлено в трех вариантах: бензиновом, электрическом и аккумуляторном. Сейчас на рынке можно увидеть огромное множество устройств разных производителей: AL-KO, Alpina, Black&Decker, Bosch, Castor, Gardena, Gianni Ferrari, Dolmar, Efco, Elmos, Flymo, Harry, Honda, Husqvarna, Makita, McCulloch, MTD, Murray, Oleo-Mac, Partner, Ryobi, Sabo, Sandri Garten, Solo, Stihl, Viking, Wolf-Garten и др.

Секрет каждой из этих фирм — способ, с помощью которого двигатель вырабатывает энергию и передает ее. Хотелось бы напомнить потребителю, что свои «плюсы» и «минусы» есть везде. Что касается электрики, то далеко не каждый захочет таскать за собой 40-метровый кабель, прыгая с ним по элементам ландшафта типа альпийских горок или обходя предметы садового дизайна.

Газонокосилки, в свою очередь, бывают роторные (работают 2- или 4-лопастным ножом, вращаю­щимся параллельно поверхности почвы), барабанные (функционируют по принципу шнека или «червяка» мясорубки) и шпиндельные. Барабанные устройства достаточно дорогие, но их стоимость прямо пропорциональна качеству стрижки. Они идеально копируют рельеф и косят на одинаковую вы­соту. Эксплуатируют их, к примеру, на полях для гольфа. Специалисты рекомендуют пользоваться именно ими для первичной стрижки газона (это связано с тем, что роторный аппарат просто-напросто вырывает молодую траву с корнем). Шпиндельные модели выпускают фирмы AL-KO, Bosch, Gardena, Husqvarna и др. Их работа напоминает стрижку ножницами (или выщипывание).

Выделяют также газонокосилки с выбросом травы в сторону или сбором в бункер. И тут, естественно, есть свои особенности. Когда трава летит в сторону, она приминает нежную растущую. Результат — на газонах образуются многочисленные проплешины. Выхода здесь два: либо после стрижки срочно хвататься за грабли и собирать разбросанное, либо перейти на устройства. Правда, и они на любителя. Приведем пример: если трава срезается примерно на 10 см, то уже после скашивания одной полосы длиной около 30 м травосборник объемом 60-70 л будет полностью забит. Весит бункер немало — от 10 до 15 кг, поэтому женщине или подростку с такой машиной работать тяжеловато.

Существует и третий вид колесных газонокосилок — устройства, имеющие режим мульчирования. У них нож с переменным углом наклона — он подсекает траву, одновременно измельчая ее. При этом никаких «ошметков» не остается — образуется взвесь, являющаяся отличным удобрением для газона. Еще одно преимущество такой системы: механические повреждения прикорневых частей или луковиц растений практически полностью исключены. Косилки с мульчирующим эффектом выпускают многие фирмы: AL-KO, Gardena, Efco, Elmos, Flymo, Husqvarna, MTD, Oleo-Mac, Partner, Sabo, Sandri Garten, Wolf-Garten и др.

Биологи говорят, что после стрижки газон обяза­тельно нужно полить (это как с человеком: если свежую рану сразу же не обработать, ничего хорошего не жди). Между двумя данными процедурами лужайку можно удобрить. В сухую и жаркую погоду желательно реже косить газон, а траву оставлять на 1-2 см выше, чем обычно.

Если «ковер» имеет «внушительные» размеры (допустим, порядка 1000 кв.м), то, скорее всего, придется прибегнуть к помощи наемных работников. Однако и здесь не стоит расслабляться: чтобы «травяную гордость» не испортили дилетанты, хозяин должен все же разбираться, что и как нужно делать с газоном, и контролировать процесс от начала и до конца.

Некоторые «лужайки» сами по себе очень сложны в уходе. Таков, к примеру, газон из полевицы. Их разбивают на теннисных кортах высшего класса (например, в Уимблдоне) или на полях для гольфа. Своими силами вряд ли удастся справиться с такой капризной лужайкой — тут на помощь приходят специалисты по полевичным газонам.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, А НЕ ЧЕЛОВЕК…

Робот-газонокосилка Husqvarna не нуждается в управлении. Все, что нужно, — это установить и подключить зарядное устройство, проложить провод, задающий границы обхода обрабатываемого участка, и токопровод, необходимый для подзарядки аккуму­лятора. Более того, существуют также роботы-газонокосильщики на солнечных батареях. Для их запуска требуется еще меньше манипуляций.

С помощью ультракрасного сканера машина сама находит траву, не удовлетворяющую заданным пара­метрам, а затем удаляет ее. Специальная программа оценивает высоту газона и в соответствии с этим выбирает режим работы резцов. Срезанное измельчается внутри робота и наружу вылетает мелкодисперсная взвесь.

У большинства аппаратов имеется тумблер для ручного управления. Он пригодится, если, к примеру, нужно выкатить машину из места хранения. Некоторые модели (например, Friendly Robotics израильского производства) оборудованы дисплеем, на который постоянно выводится информация о процессе выполнения работы и о техническом состоянии устройства.

СТРИЖКА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

Для стрижки геометрически правильных поверхностей специалисты рекомендуют использовать газонокосилки. Но как быть, если имеются декоративные элементы или растут какие-нибудь кустарники? Конечно, всегда можно как-нибудь оформить при­корневую зону деревьев и кустарников. Например, использовать декоративную щепу. Причем она не только украсит лужайку, но и будет нести определенную «смысловую нагрузку»: в качестве мульчи хорошо удержит влагу в почве, а также утеплит корневую систему в зимний период.

Если такой вариант не по душе и хочется иметь равномерный зеленый ковер везде, в том числе и под деревьями, следует «вооружиться» травокосилкой. В зависимости от мощности и компоновки выделяют триммеры, косы и кусторезы. Такое устройство, несо­мненно, дешевле газонокосилки, да и места при хранении куда меньше занимает, однако сразу предупреждаем: пользоваться триммерами для скашивания значительных площадей опасно: чуть «перестарался» — и скосил траву до основания.

Основной режущий элемент триммера, косы и кустореза — леска (в мощных моделях — еще и диск). С их помощью как раз и осуществляют так называемый вторичный уход за газоном. Диаметр лески определяет «место ее работы»: на лужайках с травой большой, средней или малой жесткости. Некоторые модели триммеров благодаря «поворотной» ручке способны с легкостью подстригать кромки газона. Наиболее «продвинутые» устройства снабжены опорным роликом или колесиками, уменьшающими нагрузку на руки оператора и позволяющими поддерживать постоянную высоту скашивания.

Отработанную леску необходимо заменять. У современных триммеров и кос это происходит в полу- или полностью автоматическом режиме. В первом случае, как правило, достаточно слегка ударить головкой по земле, и механизм сам отмотает нужное количество лески. При автоматической подаче замена режущего элемента происходит без «стороннего» вмешательства — при каждом последующем включении двигателя.

Для стрижки труднодоступных мест или склонов также хорошо подходят газонокосилки на воздушной подушке, например, электрические Bosch ALM 34 и Flymo Micro-Lite или бензиновая Husqvarna HVT-40…

А МОЖЕТ БЫТЬ ТРАКТОР?

Для очень большого газона, конечно же, идеально подходят райдеры. Это самые настоящие многофункционалы. Обычно у них режущие деки располагаются между колесами. Из-за этого частенько не удается педантично скопировать поверхность (не­большие ямки наверняка останутся незамеченными), к тому же у подобной техники нет необходимой «верткости». Однако есть и такие, у которых режущая дека помещена спереди (пример — Husqvarna Rider 16Н). Подобные райдеры имеют небольшую мертвую зону (около 20 см), у них поворачиваются задние колеса, а спереди предусмотрены специальные коле­сики, позволяющие точно копировать поверхность. Основную деку при желании легко заменить на другую насадку.

Во избежание несчастных случаев многие райдеры и тракторы снабжены аварийным выключателем: двигатель запускается только в том случае, если опе­ратор сидит в кресле. Стоит ему встать — и мотор автоматически выключается. Конструкторы Gianni Ferrari проблему безопасности решили по-другому: установили закругленные чехлы и кожухи антиблокировочной тормозной системы.

В настоящее время многие производители тракторов отказались от механической трансмиссии с ремешками в пользу гидравлического привода. Такие машины значительно надежнее и куда удобнее в работе.

ПОДКОРМКА ЛУЖАЙКИ

Прежде чем вносить какие-либо питательные вещества, неплохо было бы сделать почвенный анализ участка. Его суть — определить, сколько питательных веществ газонная трава забирает из почвы. В этом случае вероятность ошибки (внесения не того удобрения) или передозировки практически исключена. Но на практике мало кто столь ответственно подходит к своей «лужайке». Для удобства потребителя приведем среднестатистические показатели: посчитано, что за 1 год со 100 кв.м газона «уходит»: 1,5-2 кг азота, 0,3-0,5 кг фосфора и 0,7-1 кг калия.

Эти потери, конечно же, необходимо восполнять. Исходя их приведенных данных, смесь составляют в пропорции 4:1:2. Ни в коем случае нельзя «вываливать» на газон всю порцию зараз. Годовую норму следует разделить на несколько частей и вносить в 3-4 приема.

Не забывайте, что в песчаную почву удобрения вносят чаще, чем в глинистую. Лучшее время для проведения этих работ: середина мая — конец июля.

В дождливое лето азот вымывается из почвы, и, как правило, требуется дополнительная подкормка любым азотным удобрением (например, карбамидом или сернокислым аммонием). Но слишком усердствовать тут не стоит, чтобы не создать благоприятных условий для развития грибных инфекций.

Если в течение сезона за газоном ухаживали плохо, осенью придется «реабилитироваться» и внести удобрения с повышенным содержанием калия и небольшим количеством азота.

ПОЛИВ

Большое значение для развития газона имеет своевременный и регулярный полив. Сейчас рынок буквально переполнен всевозможным оборудованием для орошения: от всем известного шланга до управляемых многорежимных систем дождевания. Многие производители предлагают специальные приборы — таймеры, подающие воду через определенные промежутки времени и отключающие систему во время дождя. Подробнее об этом — в тематической статье этого выпуска журнала.

Частота орошения газона определяется совокупностью различных факторов: видовым составом трав, погодными условиями, влагоудерживающей способностью почвы, а также мощностью корневой системы растений. Следует иметь в виду, что «лужайку» не надо поливать, пока не подсохнет верхний (3-5 см) слой почвы.

Наилучшим временем для орошения считаются утренние, вечерние или ночные часы. Поливать газон нужно таким образом, чтобы промочить его по крайней мере на 10 см. Халтурить в этом деле нельзя: легкое сбрызгивание способствует лишь поверхностному разрастанию корней.

Наличие современной техники, вроде дождевальных установок, еще не гарантирует успеха. Важно правильно их отрегулировать, чтобы вода подавалась с той скоростью, с какой ее может впитать почва. Есть очень простой тест на равномерность полива: рас­ставьте несколько банок по прямой линии на различном расстоянии от дождевателя и сравните количество жидкости в них после «водных процедур».

Все рассмотренное выше в той или иной мере должно быть знакомо садоводу. Однако существуют особые мероприятия по уходу за газоном. Это аэрация, вертикуляция (или вертикальная стрижка), вычесывание (удаление земляного войлока), землевание (или пескование) и прикатывание (обязательное весной, после оттаивания почвы, иначе она будет разбухать)…

АЭРАЦИЯ

Мало кому придет в голову попробовать вырастить газон на кирпичах. А ведь чрезмерно уплотненный грунтсродни камням: он практически непроницаем для воздуха, воды и удобрений. Неудивительно, что на такой почве трава гибнет.

Какие факторы влияют на уплотнение? Их достаточно много, к примеру, сильный дождь или частое хождение по участку. Кстати, некоторые типы грунта уплотняются самопроизвольно.

Чтобы помочь газону выжить на такой почве, необходимо два раза в год (весной и осенью) проводить специальную процедуру, называемую аэрацией или, проще говоря, прокалыванием почвы. Сразу же возникает вопрос: на какую глубину следует протыкать землю? Эмпирически установлена минимальная величина, необходимая для восстановления дыхания корневой системы, — 5 см. Если почва уплотнена очень сильно, можно применить повторную аэрацию, тем самым удвоив количество лунок.

Полученные отверстия обеспечивают легкий доступ воздуха, воды и удобрений непосредственно в корневую зону. Постепенно лунки заполняются рыхлым грунтом, в который легко проникают корни травы. При этом столбики почвы, оставшиеся на поверх­ности, создают дополнительный мульчирующий эффект, прикрывая оголившиеся корни растений.

Аэрация рекомендуется перед подкормкой, чтобы гранулы удобрений попадали в лунки и быстрее доставлялись к корневой системе, а не лежали бы на лужайке «мертвым грузом». Данная процедура обязательна там, где по газону часто ходят (то есть при высокой шаговой нагрузке). Ведь в принципе по «лужайке» можно даже ездить на машине, если четко соблюдать правила ухода.

Какую технику выбрать для достижения наилучшего результата? Конечно, проще всего потыкать зем­лю вилами, как говорится, «дешево и сердито». Но для большого качественного газона рекомендуется использовать специальные устройства — электрические или бензиновые аэраторы. Они есть в ассортименте многих производителей: Black&Decker, Bosch, Gardena, Husqvarna, Sabo.

Рабочими элементами аэраторов являются трубки, ножи или крючки. Лучшими считаются модели с трубками, которые «внедряются» в почву и вырезают «колбаски» (каждая последующая вытесняет предыдущую). Рациональнее те аппараты, которые «катит» оператор, так как в случае прицепного оборудования идущий впереди трактор будет дополнительно уплотнять почву (человек все же куда легче).

Итак, в результате аэрации:

• уменьшается плотность почвы;
• влага и удобрения интенсивнее поступают к корням, стимулируя рост травы;
• повышается сопротивление засухе;
• сокращается количество применяемых пестицидов.

Часто для проведения аэрационных мероприятий хозяева привлекают сервисные бригады, ведь стоимость качественного оборудования очень высока, а пользуются им достаточно редко.

ВЫЧЕСЫВАНИЕ ГАЗОННОГО ВОЙЛОКА

На любом газоне с течением времени образуется своеобразная подстилка, состоящая из мха, соломы, отмерших частей растений и другого мусора. Причем этот слой «опада» (или газонного войлока) имеет неприятную тенденцию непрерывно увеличиваться. Трава начинает испытывать все больший недостаток воздуха, воды и питательных веществ. Ее корни устремляются ближе к поверхности и с течением времени засыхают. Такой загрязненный газон чутче реагирует на засуху, а любое внесенное удобрение остается лежать на поверхности без всякой пользы.

Для борьбы с войлоком потребуются машины с вертикальными ножами. Называют их по-разному: щелеватель дернины, скарификатор, вертикуттер, а также хайлифтор, но все это «имена» одного и того же устройства. Выпускают их Black&Decker, Bosch, Gardena, Husqvarna, Sabo, Wolf-Garten и др.

Принцип их действия чрезвычайно прост: они напоминают расческу, но только предназначенную для газонной травы. Каждый инструмент имеет рабочие элементы определенной длины, расположенные на расстоянии друг от друга (это могут быть пружинные грабли, крючки, пластины). Они вонзаются в землю и выдергивают мусор.

При помощи специального механизма заглубление элементов можно варьировать, благодаря чему подобное оборудование способно, во-первых, делать прорези в почве (тем самым стимулируя ветвление корневой системы), а во-вторых, снимать газонный войлок. Обычно на таких машинах есть еще и бункер для подсева семян.

Вычесанный мусор либо выбрасывается на газон, либо собирается в накопителе (наподобие травосборника у косилок). Кстати, не спешите отделываться от собранного войлока: он является прекрасным сырьем для компоста или, после соответствующей переработки, для мульчирования.

Травяной «опад» вычесывают практически в любое время, предварительно настроив ножи для резки на минимальную величину, — так меньше повреждается почва. Однако наиболее благоприятны для этого весна и осень (не слишком жарко и не так сухо, следовательно, травм у растений меньше). После скарификации газон следует полить. Чтобы замедлить процесс образования нового слоя войлока, одновременно с прочесыванием проводят раскисление почвы и аэрацию.

ПОДСЕВ

Человек посеял газонную траву, ухаживает за ней, старается, а лужайка все равно в каких-то проплешинах. Причин тому может быть много: попались старые, уже невсхожие семена; кислотность почвы не соответствующая; посадочный материал выклевали птицы или унес ветер и т.д. — все предугадать трудно. Поэтому частенько приходится прибегать к подсеву.

Прежде всего газон необходимо прочесать, а затем уже подсевать, желательно в два приема: второй раз — под углом 45 градусов к первому. Тогда даже сильный ветер не повредит. Кроме того, такая методика позволяет увеличить площадь и густоту газонных насаждений (образуется своеобразный перехлест -«ромбики»).

Ну и, конечно же, помните об обязательных условиях для прорастания подсеянных семян — о тепле и влаге.

ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ СОРНЯКИ…

Если на газоне стало появляться все больше и больше сорняков (к слову, норма — 2 сорняка на 50 кв.м) или у вашей лужайки чахлый вид, то прежде чем ринуться на борьбу с этими видимыми проявлениями, необходимо установить причину. А она, как правило, в неправильном скашивании или поливе.

Проанализировав ситуацию, нужно срочно устранить «губительный фактор» и лишь после этого начинать восстанавливать и лечить пораженные места. Можно применить гербициды избирательного действия типа «Лонтрел-300» (они уничтожают сорняки и в то же время благоприятно воздействуют на газон). Для борьбы с грибными инфекциями рекомендуется использовать различные фунгициды (к примеру, «Вектра»). Но лучше все-таки предварительно проконсультироваться со специалистом.

ЗЕМЛЕВАНИЕ ИЛИ ПЕСКОВАНИЕ

Эту процедуру специалисты по газонам, честно говоря, подглядели у создателей спортивных площадок: на стадионах регулярно — после каждого матча — проводят подсыпку грунта (или песка).

На зеленых лужайках подобные мероприятия особенно полезны осенью. Осуществляются они в зависимости от площади лужайки и финансовых возможностей хозяина либо с помощью специальных машин, либо вручную.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Зимние холода, наверное, самый сложный период для газона. И готовиться к нему, естественно, нужно заранее. Для начала лужайку необходимо скосить. В противном случае весной из-под снега появится сгнившая прошлогодняя трава — зрелище не из приятных. К тому же восстанавливать зеленые насаждения после такой зимовки придется очень долго.

Золотой осенью природа словно достигает кульминационной точки — все вокруг так красиво! Конечно же, хочется, чтобы газон тоже соответствовал общему настроению. Некоторые хозяева, недовольные его внешним видом, пробуют срочно исправить ситу­ацию с помощью азотных удобрений. Ни в коем случае нельзя этого делать! С сентября их внесение должно быть ограничено, чтобы зимовка прошла с наименьшими «травяными потерями». А вот противогрибные препараты (типа «Вектра») осенью для профилактики внести не помешает.

Зимой основной уход сводится к борьбе с ледяной коркой, затягивающей газон. Если она появится, хозяину придется немножко поупражняться в зимних видах спорта — походить по газону, разбивая лед (например, лыжными палками).

Самый простой способ сохранить «лужайку» в морозное время — выбирать сорта трав, устойчивые к холодам. Наиболее зимостойким считается мятлик луговой.

УКЛАДКА ГОТОВОГО ДЕРНА

Это «экспресс-метод» создания газона. Готовая лужайка через неделю после укладки будет выглядеть также, как сеяная через год после посева.

Подобные газоны часто называют рулонными. В принципе такое название не совсем верно: оно отражает лишь способ транспортировки,и не более(покупая ткань в рулоне, мы ведь не называем ее рулонной, а даем ей имя по названию материала).

Еще одно преимущество «экспресс-метода» -возможность укладки газона в течение всего дачного сезона (с мая по октябрь). В специально оборудованных машинах — рефрижераторах — «лужайки» без всякого ущерба для качества могут путешествовать к будущему «месту жительства» в течение трех суток.

На готовые газоны существуют свои стандарты. Скажем, предложенная на продажу «лужайка» должна иметь однородную фактуру и цвет, а ее плотность должна составлять не менее 100 побегов на 1 кв.дм. Важно, чтобы верхний слой грунта был близким по составу и структуре к почве «рулона».

Перед настилкой дерна очень тщательно подготовьте основу: уничтожьте сорняки и выровняйте участок, исключив тем самым образование воздушных камер. Разложенный газон нужно прикатать и обильно полить.

Прописная истина: покупать «рулон» нужно только у известных производителей. И, конечно же, следует обращать внимание, из каких трав состоит готовый газон.

ЕСЛИ ГАЗОН СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕН

Даже если газон поврежден очень сильно (больше 50 процентов площади), отчаиваться не стоит. В такой ситуации эффективна так называемая подрезка дерна. Производят ее с помощью самоходных устройств, называемых, естественно, подрезчиками (пример — Husqvarna SC-18).

Их вибронож аккуратно снимает ровную полоску дернового слоя. Его скатывают в рулон, а на «голое» место укладывают полоску здорового газона аналогичного размера с участка-донора. Технология достаточно дорогая, но зато очень эффективная с точки зрения скорости и степени приживаемости новой «лужайки».

Статью подготовила Людмила Сафонова

Редакция благодарит за помощь в подготовке статьи:

• Семена Вуйнова (представительство Gardena),
• Александра Гончарова (представительство Husqvama),
• Галину Кривых и Лмитрия Лянгузова (компания «Русские газоны»),
• Александра Маркина (компания «Юнисоо»),
• Константина Шорина (представительство Bosch).

Статья опубликована в выпуске журнала «Садовые дела. GardenTools» серии «Потребитель» №07’2003