1-й, везде

2-й, везде

3-й, везде

4-й, везде


Присоединяйтесь к нам в соцсетях

Главные новости /все

De Dietrich отмечает 333-летие. Поздравляем!
0
170
Конференция «Современная металлообработка» в рамках одноимённой выставки (15 мая 2017 г., Экспоцентр)
0
286
Итоги конференции «Металлообработка: повышение эффективности на предприятиях Ростовской области»
0
277
Акция по Hozelock в Unisaw: два шланга покупаете, третий – в подарок
0
548
Gardena приглашает всех садоводов-любителей на ежегодный фестиваль «Московская весна»
0
311
Невидимое крепление ступеней специальными анкерами Fischer предотвращает скрип и вибрацию лестницы
0
402
Выставка MITEX 2017: регистрация открыта!
0
898
На красноярской выставке «Малоэтажное домостроение» покажут дышащие стены и дома-трансформеры
0
430
В 2017 году Viessmann отмечает 100-летний юбилей. Поздравляем!
0
524
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Hilti SF 6H-A22: высокая производительность в компактном исполнении
0
568
«Леруа Мерлен» переводит ассортимент Dexell в Dexter
0
954
Фестиваль инструмента ToolFest-2017: 13 мая, Москва, Румянцево. Организатор: МВ Групп
0
721
Осторожно, орудуют воры! Специализация: инструментальные магазины Москвы и Московской области. Видео с примерами
0
1468
Аккумуляторный перфоратор Hilti ТЕ 6-А22. Инновационные наследники легенды
0
521
Обновлённая версия перфоратора Hilti TE 60. Кумир в четвертом поколении
0
571
Обновление в семействе отрезных машин Hilti
0
815
Ротационный лазерный нивелир Hilti PR 30-HVS A12. Падения не страшны!
0
532
“Бош Термотехника” поздравляет победителей национального финала конкурса “Проектирование мультикомфортного дома-2017”
0
126
Новые дизайнерские напольные покрытия Egger Design+ Flooring от “Эггер” с функцией памяти
0
117
«Виссманн» выводит для России новый котел Vitopend 100-W A1HB/A1JB
0
1026
Новые мойки высокого давления Kärcher K 5 и K 7 Full Control Plus: простые настройки для решения сложных задач
0
982
Что находится в багажнике автомобиля каждого мужчины? Инфографика от Husqvarna
0
818
Компания Fischer стала основателем уникальных исследовательских кафедр на базе биотехнологий
0
997
Домочист планирует оставить профессиональных сантехников без работы
0
948
Ханс Петер Штиль отмечает 85-летие. Поздравляем!
0
1236
Суперпризы и подарки в День рождения Дилерского центра Юнисоо
0
1695
В 2017 году в ассортимент Husqvarna вернулись электрические косилки. Представляем новинку LC 141С
0
1649
«Белмаш» представит на «Фестивале столярного дела» (15-16 апреля, Москва) не только свои станки, но и Harvey
0
1788
Результаты деятельности TTI за 2016 год. Концерн владеет в том числе брендами Milwaukee, AEG и Ryobi
0
1805
Завод «профайн РУС» в Хабаровске отмечает 10-летие успешной работы
0
1471
«Петрович» признан крупнейшей отечественной торговой сетью
0
1662
Ассортимент оборудования для полива Hozelock 2017: к сезону готовы!
0
1772
De Dietrich снижает цены на емкостные водонагреватели BLC 150 и BLC 200 на 20%
0
1945
Радио Hilti заряжает! Инструмент и строителя!
0
539
Bellota: профессиональные инструменты премиум-класса по приемлемой цене. ООО «Мотор» приглашает дилеров
0
2253
Самому мощному заводу Rockwool в России 5 лет
0
2007
В Obi создали самый большой в мире глобус из цветов
0
2061
Акция от Oventrop: купи комплект фитингов Cofit PDK и Cofit P и получи инструмент в подарок!
0
2179
Midea создала инверторный вариант модели кондиционера Blanc (MSMA_U)
0
2042
Brite Professional – первая в Европе краска с логотипом Ti-Pure Quality
0
114

Лучшие
мастер-классы /все

Акции /все

Акция по Hozelock в Unisaw: два шланга покупаете, третий – в подарок
C 1 апреля по 10 августа 2017 года
0
548
Фестиваль инструмента ToolFest-2017: 13 мая, Москва, Румянцево. Организатор: МВ Групп
13 мая 2017 года, вход бесплатный, Москва, метро Румянцево
0
721
Акция от Oventrop: купи комплект фитингов Cofit PDK и Cofit P и получи инструмент в подарок!
С 3 апреля 2017 г.
0
2179
Конкурс для специалистов по монтажу Oventrop Profi 2017
До 31 октября 2017 г.
0
2544
Honda – это не всегда дорого! Коса с 4-тактным двигателем UMK 435 T всего за 25 900 рублей
До окончания акционного товара. Предложение ограничено
0
2934
Распродажа показной техники – скидки до 50%!
До окончания акционного товара. Предложение ограничено
0
3665
Покупателю бензинового культиватора Caiman Neo – телескопический опрыскиватель в подарок
До окончания акционного товара на складе. Предложение ограничено
0
3546
Стартовал прием заявок на чемпионат профмастерства “Лучший сантехник. Кубок России”
Прием заявок до 1 апреля
0
3749
Акция «Аккумулируй!» от компании Rothenberger
До окончании акционного товара на складе
0
4259

Лучшие репортажи /все

Опросы

Каким аккумуляторным инструментом Вам приходилось работать?

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...

Выставки

CIHS 2016 - 21-23 октября 2016

Белорусский дом. Осень-2016 - 3-5 ноября 2016

ОСМ 2017 - 24-27 января 2017

Aquatherm 2017 - 7-10 февраля 2017

Мир климата 2017: 28 февраля - 3 марта 2017

Intertool Kiev 2017: 1-3 марта 2017 г., Украина, г. Киев

Дом. Дача. Дизайн 2017: 9-11 марта 2017 г., Беларусь, г. Могилев

Дом и Сад 2017 - 23-26 марта 2017, Москва

Фестиваль Столярного Дела: 15-16 апреля 2017, Москва

КлиматАкваТЭкс 2017: 16-19 мая 2017, Красноярск

Малоэтажное домостроение 2017: 16-19 мая 2017, Красноярск

Строй-Volga-2017: 17-19 мая 2017, Волгоград

Spoga+Gafa 2017: 3-5 сентября, Кельн (Германия)

CIHS-2017: 22-24 октября, Шанхай (Китай)

MITEX-2017 - 7-10 ноября 2017, Москва

Как построить бюджетный дом в одиночку: антикризисное решение

0
511

Деревенские дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить — расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое решение: построить новый дом позади существующего.

Жилища старой постройки почти все рубленые, а современные делают в основном из бруса. Если строить самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150х150 мм не подходит — он слишком тяжелый, особенно сырой. Я решил поступить проще — возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150х100 мм и, после усадки стен, утеплить его снаружи базальтовой ватой той же толщины.

Я стараюсь придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, нужно применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

ЭТАП I. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

Перед тем, как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо изучить геологические условия. Нужно точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное — посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые давно здесь стоят.

Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делают в основном из белого камня — известняка (1). Как правило, без армирования и при этом — неглубокого заложения. И на то есть причины: грунт песчаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном — деревянные избы.

Работу по возведению фундамента начинаем с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (2). Появившийся песок для уплотнения проливаем водой. В траншеи засыпаем камень и прокладываем по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думается, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента лишним не будет (3).

Можно, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это нереально — отсутствует предложение. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина в том, что готовый бетон дорог, в то время как бесплатный песок лежит прямо под ногами, а машину камня заказать у нас дешевле, чем в Москве — пустую машину.Кстати, если с деньгами совсем плохо, ничто не мешает сэкономить и на камне, например набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта — использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбираем первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (4).

И процесс пошел (5) — только успевай подвозить цемент.

Бетоносмеситель удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (6). Чтобы он не прогибался, подставляем опоры из обрезков доски (7).

Пластмассовый кожух, где расположен двигатель, во время работы лучше ничем не закрывать, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно накинуть после — для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно используем для подготовки раствора, в который укладываем (а иногда просто сбрасываем) камни (8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выкладываем из этого же камня на более густом растворе (9).

Не доходя до верха, устанавливаем арматурный каркас, аналогичный нижнему (10).

Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (11).

Даем время почти готовому фундаменту выстояться перед строительством дома (12).

Вид у него не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать — оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома такие), или закрыть декоративными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить — не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы — песок и камень. Если подвести итог, получается, что все расходы (включая стоимость бетоносмесителя) оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получится. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ. Редакция благодарит компанию «Кратон» за предоставление бетоносмесителя СМ-160.

ЭТАП II. СБОРКА ДОМА ИЗ БРУСА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто — а это повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом.

Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивает все возможные сложности при сборке дома.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЕЛЕЙ

Как известно, правильные дома из бруса собирают на деревянных нагелях. Для их изготовления подойдут обрезки доски, оставшиеся после выполнения какой-либо работы, например устройства обрешетки под кровлю (13).

Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше — твердость выше. Берем обрезки и торцуем с одной стороны на соответствующей пиле (14). Затем ставим упор и пилим в размер (15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (16).

Пропускаем дощечки через ленточную пилу (17) — получаем ящик палочек квадратного сечения (18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон — и несколько сот нагелей заготовлены (19).

ЗАГОТОВКА МХА

Для сборки дома понадобится межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту — и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, является природным антисептиком. Информации на эту тему много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендуют применять белый торфяной мох сфагнум или красный (20). Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох находился в полиэтиленовых пакетах неделю в немного влажном состоянии и в жаркую погоду — ничего с ним не случилось.

Мох пахнет йодом, почти как на море, — несомненно, это лишний раз свидетельствует о его пользе.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСЯКОВ

Для классического брусового дома необходимо заготовить косяки — на каждый проём, будь то окно или дверь. Выбираем ровный брус, желательно без сучков или с минимальным их количеством.

Для работы можно соорудить импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (22), легко вырубаем стамеской лишний материал (23).

Делать косяки по всем правилам очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон применяем сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме будут только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь осуществит сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный. (В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.)

Под установку блока необходима «четверть», но и тут реально упростить дело — вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) можно вклеить планку, предварительно острогав плоскость. Получится тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не пройдет — понадобятся все четыре элемента. Зато вполне доступно упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (25), который будет служить порогом, выбираем такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон — очень неблагодарное занятие.

Поступаем следующим образом: делаем пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (26), затем сверлим перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (27). И, наконец, сабельной пилой выпиливаем поперек волокон ровный прямоугольник (28).

Профессиональные плотники в пороге стамеской вырубают два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Мы же просверлим отверстия, как под нагели, и два нагеля забьем (29). Снизу косяков просверливаем такие же отверстия (30).

С верхним горизонтальным брусом пока ничего не делаем, а к порогу прибиваем дощечку — имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (31). В будущем его построгаем и вклеим «четверти».

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В строительстве брусовой коробки участвовали следующие электроинструменты: постоянно — дисковая пила Makita 5704R и безударная дрель Makita 6408, изредка — электрорубанок Makita 1923Н и сабельная пила Skil 4900 (32). Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса используем дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилим за два раза — проводим линию по угольнику, отрезаем, затем переворачиваем и снова отрезаем.

Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой делаем пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватало глубины пропила — приходилось несколько движений делать ручной ножовкой.

СБОРКА ДОМА ИЗ БРУСА

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высотой примерно 850 мм (33).

ПЕРВЫЙ ВЕНЕЦ

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизонтальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «вполдерева». Этот узел легко выполняется дисковой пилой — пилим поперек и вдоль (34).

Где не хватает глубины пропила, делаем несколько движений ручной ножовкой (35), затем лишнее срубаем стамеской — готово (36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брали гвозди.

На фото (37) видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впоследствии там будут организованы продухи. В нашей местности их принято делать в стене, а не в фундаменте. Это значительно проще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья будет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планируется установить половые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрываем антисептиком «Сенеж». По моим наблюдениям, быстрее всего разрушается древесина элемента, лежащего на гидроизоляции.

В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, заменить будет гораздо проще, чем первый венец.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ. Редакция благодарит компанию «ЛИТ Трейдинг» за предоставление дисковой пилы Makita 5704R.

ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЕНЦЫ

Со второго венца начинается однотипная монотонная работа. В углах брус необходимо соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев недопустимо. Дисковой пилой брус торцуем за два пропила с помощью угольника (38) — линия реза переносится на противоположную сторону.

Сделать коренной шип просто (39). Если не хватает выхода диска — прибегаем к помощи ручной ножовки. Выбрать паз — еще проще (40).

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ. Во всех соединениях «шиппаз» необходимо предусматривать место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составляет 4–5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно устанавливаем необходимую глубину пропила.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ. У пилы Makita 5704R величина выхода диска меняется легко и быстро — ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столярном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента — и обрабатываешь серию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак — и регулируешь глубину пропила для разных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркулярки» — он заметно снижает затрачиваемое усилие. Предохранительный кожух настолько плавно поднимается при выполнении реза, что его не замечаешь.

Если длина стены больше длины бруса, придется сращивать его по длине. У длинного бруса делаем запилы с двух сторон, срубаем лишнее стамеской и получаем шип в центральной части (41). Раз есть шип — значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской — не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Сверлим сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины сверла) (42), отрезаем от заготовки лишнее (43), размечаем и вдоль волокон легко рубим стамеской (44). Кстати, при желании можно изменить порядок — отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное отверстие.

Соединяем два бруса (45) и забиваем зазоры мхом (46).

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ. В том венце, с которого начинается проем, удобно сразу выполнить шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не сможет выполнить их полностью, придется в самом конце долбить стамеской. На фото (47) видно, что брусья уже с шипами, а пороги дверных проемов лежат в качестве шаблонов.

И вот второй венец со всеми соединениями (углы и сращивание по длине) положен на первый, теперь необходимо разметить положение нагелей, которые соединят брусья.

Используя угольник, делаем вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (48) — в тех местах, где планируется установка нагелей. Переворачиваем верхний брус. С вертикальной черты переносим разметку в центр бруса (49). Затем на заданную глубину (больше половины длины нагеля) сверлим отверстия (50) и забиваем в них молотком нагели (51).

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ. Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справляется со сверлением отверстий под нагели. Удобна она и для присадки мебельной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы — отсутствие биений патрона позволяло это делать.

О НАГЕЛЯХ

С точки зрения инженера, в круглое отверстие должен забиваться нагель круглого сечения. Но плотники думают по-другому: квадратный в сечении нагель проще сделать, да и держит он крепче. А главное — короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувалдой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утеплителя, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении — 22×22 мм, а диаметр перового сверла — 25 мм (52).

Я однажды наблюдал, как рабочие сверлили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности отверстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черенках, и между брусьями образовались огромные щели. Такие вот «грабли»…

УКЛАДКА МХА И ПАКЛИ

После забивания нагелей раскладываем паклю и мох (53). Причем паклю — волокнами поперек бруса, а мох просто накидываем на нее (54). Мох — почти сухой, но не пыль.

Свисающей паклей удобно будет конопатить, а мох в рекламе не нуждается.

После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания кувалдой конструкция все еще шатается из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазоры (они здесь не превышают 4–5 мм) плотно забиваем мох — шпателем (55) и узкой металлической полосой (56). Белый мох затолкать сложно — он крошится, а вот в смеси со стеблями красного отлично заходит в полости.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ. Почему в углы укладываем только мох? Во-первых, мох — прекрасный антисептик. Дому еще долго стоять без отделки, и по углам будет течь дождевая вода. Во-вторых, если возникнет необходимость строгануть брус в углу (57), мох не станет помехой, тогда как пакля неизбежно намотается на барабан рубанка и заклинит его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений — прочнее, чем на гвоздях!

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ. После завершения рабочего дня угловые соединения лучше закрыть от возможного дождя (58).

ВЫРАВНИВАНИЕ БРУСЬЕВ

На фото (59) видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоит сразу браться за рубанок — все вполне способен решить удар кувалдой.

Рубанок используем в последнюю очередь — там, где ясно видима помеха укладке следующего венца, например при необходимости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно потерять много времени. Я считаю, что пакля и мох — оптимальное решение проблемы щелей.

ВЕНЕЦ ЗА ВЕНЦОМ

Следующий венец укладываем так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутренняя несущая стена нуждается в связи с продольной стеной все тем же стандартным соединением (60) — через один венец. Как обычно, размечаем и сверлим отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов (61), раскладываем паклю и мох (62). Когда все брусья на своих местах, уплотняем угловые соединения (63).

Каждый новый венец укладываем, размечаем (64), сверлим отверстия (65), забиваем нагели (66), раскладываем межвенцовый утеплитель (67). И дом растет…

Стыковку брусьев по длине (68) принято делать «вразбежку».

ПРОЁМЫ

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь — седьмой венец, от будущего пола до подоконника — 800 мм), делаем разметку оконных проемов в соответствии с чертежом. Минимальная (габаритная) ширина проема выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняемых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и оконным блоком — всего 15 мм). Итого: ширина проема равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливаем венец с оконными проемами — в брусьях заранее нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока нет, но внутренний габаритный размер соблюдается.

Обычно в проемах, через несколько брусьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выкладывать все проемы из «коротышей» (70) без перемычек — нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно никакого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо постоянно по отвесу контролировать проемы, не помешает и проверка прямолинейности стены, состоящей из простенков (71).

Угол и Т-образная конструкция держат сами себя, а отдельный простенок лучше временно скрепить рейками (72) — завалить его очень легко.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ. Там, где будут шипы проема и пройдет линия реза дисковой пилой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоит класть паклю, иначе она будет наматываться на диск (73). Впоследствии ее легко подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершаются проемы, предварительно (без нагелей и пакли) уложен, снимаем верхние брусья проемов. Они все — легкие «коротыши». Дальше делаем резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск выставлен на необходимую глубину, для отступа от края установлен параллельный упор — работа много времени не занимает (74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус не сможет, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубаем шипы для ориентировки и контроля сборки — удобнее «кидать» отвес в проеме. В завершающем венце проема так поступать нет нужды, все равно потом придется рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого верха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, — непростая задача.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) — вдруг на брус, имеющий отклонение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону — вполне возможна «пизанская башня» (75).

Вот и приходится либо сострагивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» — на фото (76) проиллюстрирован как раз такой случай. Вдобавок ликвидирована щель (77) — тоже без рубанка не обошлось.

Главное — не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом.

УСТАНОВКА КОСЯКОВ

Когда уложен верхний венец, самое время установить косяки на все проемы. Это значительно повысит прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шатаются рукой. В каждом проеме нижний брус имеет полноценный шип, а верхний — рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (79). С торцов, по отвесу, проводим две линии — размер шипа, а все лишнее срубаем стамеской (80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляционного материала. Сейчас косяки ставят только для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во время отделки.

Между косяками временно поставлены распорки (81).

РЕЗУЛЬТАТ

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае уложено на один венец меньше.

Осталось накрыть коробку временной крышей (82), закрыть проемы и ждать следующего строительного сезона.

ВЫВОДЫ
(цены в статье указаны по состоянию на осень 2009 года)

Мой фундамент оказался значительно дешевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоит 4000 руб. Песок не стоит ничего — знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент — 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. Арматуру покупали в розничном магазине — 8200 руб. Итого — 21 800 руб. Когда брус лежал в виде штабеля шириной около двух метров и высотой около метра, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом размерами 6х10 м (из которых брусовая часть — 6х7,5 м) ушло примерно 7,5 кубометра бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизились) получается: 7,5×5400 руб. = 40 500 руб.

Для бруса 150х150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) — значит, не обошлось бы без помощников. Сколько стоит их труд — я не знаю.

Для сборки дома понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома — брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в 62 300 руб.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличаются универсальностью и пригодятся для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоносмеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хорошей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегородкой. Вес материала позволяет: брус — это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «надувное бревно», даже если брус сухой).

Для такого строительства не требуется особых навыков. Получается, что иметь современный домик для ПМЖ в деревне — вполне реальная цель, была бы земля…


Автор: Игорь Калинин

Статья опубликован в выпуске журнала «GardenTools» №15’2009/2010

Самое читаемое за месяц

1-й, везде

2-й и 3-й, СДВОЕННЫЙ, везде

4-й, везде