Изготовление письменного стола своими руками

Сделав фрезерный и сверлильно-присадочный столы, я захотел испытать их в деле. Так появилась идея изготовить письменный стол. Ведь надо же на чём-то описывать результаты проделанной работы?

В результате появилась идея — сделать своими руками письменный стол и посвятить этой теме данный мастер-класс, ведь многих интересует пошаговая инструкция, как делать мебель самостоятельно.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Два предыдущих стола выполнены из ЛДСП, а письменный — полностью из дерева. Для корпуса и фасадов прекрасно подошёл мебельный щит из берёзы, долго лежавший в ожидании своей участи, прямой и нисколько не деформированный. Для ящиков я использовал щит из сосны. Можно было бы, конечно, всё сделать из сосны, но берёза, на мой взгляд, красивее. К тому же для столешницы сосна и вовсе не подойдёт — слишком мягкая, даже от шариковой ручки под бумагой сминается.

Задавшись длиной столешницы (в данном случае 1400 мм), определяем количество и ширину тумб. Если сделать одну тумбу шириной 500 мм, расстояние между тумбами — 600 мм, а свесы по краям — по 28 мм, то на другую тумбу остаётся всего 244 мм. В таких узких ящиках разместятся диски, книги или канцелярские принадлежности. Между тумбами будет полочка с ребром жёсткости высотой всего 90 мм — чтобы «спрятать» ноутбук. Высота стола стандартная — 750 мм.

Поскольку материал для стола сравним по цене с уже готовым простеньким столиком из ЛДСП, то решено было и дальше не экономить. Так, для большинства ящиков я выбрал направляющие полного выдвижения фирмы Hettich — Quadro V6 Silent System (1).

Ящик движется очень легко, практически без усилий. Кроме того, направляющие снабжены демпфером для плавного закрытия, который функционирует следующим образом. При открывании ящика мы прикладываем несколько большее усилие, энергия затрачивается на растяжение и фиксацию пружины. Чтобы закрыть ящик, его надо слегка толкнуть — в нужный момент рычажок выйдет из зацепления, и пружина будет сжиматься, закрывая ящик в конце хода, при этом амортизатор сделает движение плавным.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: в каталоге Hettich написано, что данные направляющие — для деревянных ящиков. Может быть, имелась в виду ЛДСП? Впрочем, мы-то будем делать, как написано.

Для двух узких нижних ящиков я приобрёл обычные шариковые направляющие (фирмы Boyard) — здесь у меня желание сэкономить возобладало.

Толщина боковин ящиков должна быть не более 16 мм. Основная масса щитов имеет толщину 18 мм. Конечно, всегда можно подстрогать (или фрезеровать) нижнюю часть, но мне удалось купить мебельный щит из сосны нужной толщины — 16 мм (2).

Раскроив щит по длине (3) и ширине (4), получаем заготовки для ящиков (5). Те же действия выполняем и со щитом из берёзы, который пойдёт на корпус (6, 7). А это — заготовки деталей корпуса и фасадов (8).

СБОРКА ЯЩИКОВ

Кромки заготовок остроганы рубанком (9), фаски сняты фрезером. Затем детали ящиков были отшлифованы и покрыты лаком.

Днища ящиков тоже решено было делать из 16-миллиметрового щита. Для этого в боковинах нужно выбрать пазы, благо нашлась цилиндрическая фреза такого диаметра. И снова фрезер «Интерскол» ФМ-55/1000Э легко справился с этой работой (10). Не меняя фрезы, выставляем вылет 11 мм и глубину фрезеровки 4 мм, соответствующую толщине фанеры (11). Фрезеруем паз для задней стенки в стойках тумб (12).

Напомню, что для двух узких нижних ящиков, в целях экономии, использованы обычные шариковые направляющие от Boyard. Дно этих ящиков будет из фанеры. Но чем выбрать паз 4 мм? Обычным диском за два прохода со смещением? Нет, это слишком долго. А вот пазовым диском — совсем другое дело! В итоге я купил диск от СМТ толщиной 4 мм с посадочным диаметром 30 мм (13). И пила такая нашлась — Makita 5704R (14), на которой пазовый диск временно занял место штатного.

Из подручных деталей собираем на двух саморезах простейшее приспособление (15) и выполняем работу (16, 17). Получаем пазы нужной глубины с заданным отступом от края (18). Из этих заготовок и будут собраны ящики (19).

Дно ящиков изготовлено из такого же соснового мебельного щита, что и боковины. Но ширина этого щита значительная — 500 мм. Если включат отопление, он может немного «усохнуть» по ширине. Значит, щит должен свободно «гулять» в пазу.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: на самом деле ширина щита (поперёк волокон) дна ящика меньше, чем его посадочное место — по той же причине, по которой ширина филёнки делается меньше, чем посадочный размер. Дело в том, что возможен и обратный случай — клеёный щит начнёт расширяться при увеличении влажности воздуха, так что нужно предусмотреть дополнительное место.

В итоге конструкция устроена так: ящик скреплён саморезами, его дно не прижато, а посадочное место в пазах по длине немного больше размера дна, примерно на 0,5 мм.

Но ведь так оставлять нельзя! Нет необходимой жёсткости на сдвиг, и прямоугольная форма не будет постоянной. Чтобы решить эту проблему, дно впереди, за фасадами, скреплено с боковинами двумя саморезами (20). Но и этого мало — дно ведь меньше по размеру, и опять нарушается прямоугольность, хоть и немного, на эти самые 0,5 мм. Тогда подложим шайбу (21) — и ширина ящика спереди и сзади будет одинаковая.

ФАСАДЫ И СТОЛЕШНИЦА

Для фасадов толщина брусков должна быть не менее 18 мм. Но если есть 20-миллиметровый материал — тем лучше. На фрезерном станке нарезаем шипы (22). На нём же обрабатываем филёнки. Последние необходимо качественно отшлифовать (23). Профиль отфрезерован на столе «Корвет-80» от «Энкор» с установленным фрезером. Из этих заготовок и будут собраны фасады (24).

Филёнка и примыкающие к ней поверхности обвязки заранее, перед склейкой, отделываем лаком. Склеиваем при помощи струбцин (25). Затем торцуем в нужный размер, при этом фасад принимает прямоугольную форму (26, 27). Все фасады одной тумбы — тоже единого размера (28).

Профилирование кромок выполнено всё тем же фрезером «Интерскол». К слову, в этом столе все кромки и пазы обработаны этим фрезером (29).

Столешница сделана из того же 20-мм берёзового щита. Для придания большей толщины и солидности (без существенного увеличения веса и цены) по периметру приклеиваем бруски (вдоль) и поперечные обрезки щита (поперёк) (30).

Кромки остроганы рубанком (только продольные) и зачищены ленточной шлифмашиной. Углы закруглены лобзиком (31) и окончательно доведены при помощи ЛШМ. Так же поступаем с кромками фасадов, только без закругления углов (32). После шлифовки плоскостей фасады окончательно покрываем лаком.

СБОРКА СТОЛА

Ящики собраны на саморезах 50х5 мм, в боковинах предварительно просверлены отверстия (33).

Полка для ноутбука соединяется с ребром жёсткости посредством шкантов (34).

В стойках тумб и полках выполнены отверстия под эксцентрики на только что собранном станке (35). Таким же способом будут крепиться фасады к ящикам (36).

Ящики собраны, в деталях тумб засверлены отверстия для присадки крепёжной фурнитуры — всё готово к сборке (37).

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: в работе мне пригодился тот самый столик для пикника, мастер-класс по изготовлению которого был опубликован в журнале «GardenTools» № 3’2010. Естественно, столик задействован не по прямому назначению, а в качестве сборочного верстака.

Для крепления направляющих на корпусе предварительно нужно провести разметочные линии — так, чтобы нижний и верхний фасады закрывали горизонтальные панели тумбы и элементы направляющих. И чтобы при этом средний ящик имел наибольшую вместимость (38).

Устанавливаем направляющие согласно схеме из электронного каталога, взятого на сайте производителя (39).

Расстояние от центра третьего отверстия до переднего края тумбы — 37 мм. Использованы саморезы 16х4 мм с потайной головкой (40).

В стойки заворачиваем штоки эксцентриков (41). Снизу приворачиваем «копыта» и магнитные защёлки для цоколей (42). Так выглядит готовая стойка тумбы, стоящей справа (43).

В левой тумбе также имеются три ящика. Два нижних установлены на более дешёвых шариковых направляющих.

Перед установкой они разделяются на две части (нужно всего лишь отогнуть рычажок). Одну часть закрепляем на корпусе тумбы, причём сначала можно завернуть саморез в круглое отверстие (44), а дальше — «по ходу» — в продольные овальные (45), предварительно засверлив (46), потому что дерево всё же может «гулять» по ширине. Стойка левой тумбы тоже готова к дальнейшей сборке (47).

Другую часть шариковой направляющей устанавливаем на ящике (48). Здесь тоже присутствуют овальные отверстия, для удобства можно завернуть саморезы в два вертикальных (49) — на случай, если понадобится регулировка ящика. А потом (после регулировки) нужно будет окончательно зафиксировать пластину на ящике, используя круглые отверстия.

Тумба легко собирается на эксцентриковых стяжках, процесс последовательно проиллюстрирован на фото (50, 51, 52, 53).

Прямоугольность тумб обеспечивает задняя стенка из фанеры. Её можно крепить гвоздями или саморезами (54, 55).

Между тумбами крепим полку на саморезах (56).

По привычке я сразу установил на шуруповёрт угловую насадку. Но оказалось, что Metabo PowerMaxx Li и так пролезает, благодаря скромным размерам (57).

Саморез 50х5 мм надо заворачивать на первой скорости. Присоединяем правую тумбу (58).

И снова возвращаемся к ящикам, всё-таки они — очень важная часть. Надо заметить, что в электронном каталоге, где есть схема сборки ящика, дно изображено выполненным из тонкого материала, например фанеры. Но и в этом случае не избежать проблем.

Пластиковые фиксаторы крепятся саморезами как раз ко дну (59). Придётся делать ящик в виде замкнутого прямоугольника и спереди к этой конструкции крепить фасад.

Тогда пластиковые фиксаторы будут прикручены саморезами сквозь дно к передней панели, к ней же будет крепиться и фасад.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: к слову, такую конструкцию ящика и надо рекомендовать начинающим, тогда и шайбы всякие не придётся подкладывать — сразу получится ровный прямоугольник.

Сзади ящик фиксируется «отростками» направляющих (60). Для этого на его тыльной стороне просверлены отверстия (61) после разметки по тем же «отросткам» (62).

Спереди снизу крепим пластиковые фиксаторы. В них есть колёсико, которое позволяет регулировать положение ящика по высоте — при вращении колёсика выдвигается клин, который приподнимает ящик (колёсики видны на фото 59 — они синего цвета).

Когда тумбы собраны, в отверстия для штоков эксцентриков вставляем остроконечные пробки. Ставим столешницу на подкладки. После их удаления снизу столешницы образуются углубления для обозначения мест сверления отверстий под штоки эксцентриков. Там и сверлим (63), после чего заворачиваем штоки (64).

Те отверстия, где стояли пробки, имеют диаметр 6 мм — их необходимо рассверлить до 7 мм и можно даже немного расшатать вперёд-назад (65).

Вот и столешница заняла своё место (66, 67).

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: столешница изначально была ровной и приклеенные деревянные детали — тоже. Но после склейки она немного выгнулась. Пришлось с обратной стороны нарезать дисковой пилой пазы — столешница стала податливой и ровной.

Вставляем ящики (68). Таким же способом, как и при установке столешницы, можно узнать, где сверлить отверстия для крепления фасадов.

Ставим остроконечные пробки диаметром 6 мм (69). Прижимаем фасад (70). Сверлим отверстия (71) и заворачиваем штоки (72). Рассверливаем отверстия до 7 мм (73). Ставим фасад (74). В самом конце — ручку (75). И так остальные пять ящиков (76).

Письменный стол готов. Справа от него примостился столик для пикника, который самое время накрывать (77)!

Автор: Игорь Калинин

Статья опубликованы в выпуске журнала «Инструменты» серии «Потребитель» Осень-зима 2011