Изготовление стола для сверлильно-присадочного станка своими руками

В линейке сверлильных станков «Энкор» модель «Корвет-41» — самая «младшая». На сайте производителя она значится как «хит продаж», отзывы владельцев на форумах очень хорошие. И это не удивительно: при невысокой цене на ней можно выполнять множество работ по сверлению дерева, металла, пластика. Станок укомплектован тисками и подвижным (с поворотом) столиком для размещения детали. Значит, это должна быть небольшая деталь — пластина, брусок и т. д. Очевидно, что просверлить отверстие, например в панели из мебельного щита или ЛДСП, в таком состоянии станка не удастся.

Для любителей мастерить присадка мебельной фурнитуры — очень востребованная операция. Можно, конечно, использовать дрель, но 5-скоростной станок с асинхронным двигателем (фото 1a) в стационарных условиях предпочтительнее. О том, как легко и быстро сделать «Корвет-41» надёжным помощником мебельщика, и пойдёт речь ниже.

После сборки (1) используем станок по его прямому назначению — для сверления небольших деталей, необходимых для модернизации фрезерного стола. Потребность в таких работах всегда может появиться, поэтому оставляем эту функцию. А вот для использования станка в качестве присадочного необходим отдельный стол с упором. На нём будет размещаться укороченная опорная стойка того же диаметра (46 мм). Для перестановки станка с одной стойки на другую достаточно отвернуть два винта и снять верхнюю часть. Эту процедуру не придётся делать часто, «мебельное» положение — основное, а «слесарное» — дополнительное.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Стол (тумбу) для сверлильно-присадочного станка я решил делать из ЛДСП своими руками. Ниже привожу пошаговую инструкцию по изготовлению. Панели с наклеенной кромкой (2) куплены в строительном супермаркете. В наличии были панели всех необходимых размеров только цвета светлый дуб, поэтому выбор пал на него. А столешница (размерами 1000х600 мм) — цвета алюминий. Начинаем с задней стенки. Для жёсткости она тоже из ЛДСП, ведь это подставка под станок, а не комод. Две детали — 800х300 и 800х400 мм — соединяем шкантами (3). Задействован кондуктор KWB (4) и остроконечные пробки для разметки (5). С помощью приспособления Line Master от KWB отпиливаем лишнее (6) от нижней полки. Аналогично поступаем и со сборной задней стенкой.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: современная торговля достигла больших успехов в наклеивании бумажек со штрих-кодом: оторвать невозможно! Поэтому я стараюсь отпилить ту часть детали, где он имеется. Или поместить его вниз.

В нижней полке засверливаем отверстия под конфирматы диаметром 5 мм (7) и рассверливаем до 7 мм под утолщение (8). Соединяем нижнюю полку и заднюю стенку (9).

На получившуюся Г-образную конструкцию кладём боковую стойку и закрепляем её конфирматами. Процесс последовательно проиллюстрирован на фото (10–14). То же самое — с другой стороны (15). Закрепляем «копыта» (16). А это новая деталь в мебельном деле — «подстолешница» (17). Она завершает пространственную конструкцию (18). Пилить её не нужно: как была 800х400 мм, так и прикручивается. В итоге пилить пришлось всего две детали — составную заднюю стенку и нижнюю полку, которые изначально имели ту же длину — 800 мм.

С «подстолешницей» соединяется столешница — снизу саморезами. Они будут как одно целое, что повысит несущие свойства.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: сборка прошла очень быстро — вот почему подавляющая часть мебели делается из ЛДСП. Но мы в наших мастер-классах всё равно будем стараться по-максимуму использовать дерево!

СБОРКА ТУМБЫ

Такую огромную тумбу обязательно нужно приспособить для хранения вещей, например свёрл, кондукторов, мебельной фурнитуры. Значит, необходимы полки и дверцы.

Удивительно, но факт — в магазине все панели нужного цвета из ЛДСП разобрали. остаётся привычный мебельный щит из сосны. Но как жёстко закрепить полки, чтобы от возможной вибрации при работе станка они не двигались? И в то же время дерево должно иметь возможность свободно расширятся или сужаться…

В «древней» мебели полки часто лежат на брусках. Хорошая идея, но тогда и сверху нужно прижать таким же бруском. Получится что-то типа полочки в коробке-органайзере. Можно вынимать полки, переставлять на нужную высоту и даже использовать составные, что позволит задействовать все обрезки.

Из обрезков пилим бруски (19), затем торцуем пачками (20) и строгаем по три-четыре штуки (21). Закругляем фаску, чтобы полку было удобно вставлять (22, 23). Предварительно сверлим и зенкуем (24, 25, 26).

С помощью палочек-шаблонов крепим первый брусок (27). И то же самое — с другой стороны (28). Кладём полку, можно из двух и более частей (29). Закрепляем сверху брусками (30).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРОК

Для тумбы и фрезерного стола я решил сделать дверцы. Брус и для обвязки — из берёзы, вставки — бамбуковое полотно, наклеенное на фанеру.

После склейки в струбцинах (31) придаём заготовкам прямоугольную форму и заданные размеры при помощи дисковой пилы (32).

Фрезеруем кромку (33, 34). Шлифуем её (35). Покрываем рамки лаком.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: о существовании этого замечательного фрезера я узнал… из нашего же журнала. «Интерскол» ФМ-55/1000Э имеет всё необходимое — плавный пуск, сменяемую базу. Фрезер укомплектован прочным параллельным упором. Мощность 1 кВт идеальна для этой работы, а малый вес позволяет иногда вести инструмент одной рукой, что повышает производительность.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПОРА И СТОЙКИ

Теперь необходимо изготовить упор. Для этого в том же супермаркете куплены две алюминиевые трубы длиной 1 м и сечением 25х25 и 25х12 мм.

Пока станок в «слесарном» положении, просверлим в них необходимые отверстия. Соединяем трубы вместе и посредине, в 9 мм от нижней кромки, сверлим отверстие диаметром 6 мм (36). С помощью того же сверла и надфиля вырезаем проём (37) для гайки (38). Ставим мебельный болт М6 и отрезаем ему шляпку (39). Получаем штырь для задания положения мебельной детали, когда будем сверлить чашку под эксцентрик.

Этот же штырь центрует оба профиля. Так вместе и будем сверлить их для соединения винтами (40). Снаружи отверстие рассверливаем под головку винта (41, 42). А сзади затягиваем гайкой (43). Такие же два отверстия нужно просверлить в квадратной трубе для постоянного крепления её к столу.

В заданном положении крепим тремя болтами укороченную стойку (44). У меня нашлась похожая, от другого станка (45), и диаметр совпал. Если нет готовой стойки, её можно сделать из трубы и листа металла (46). У стойки должна быть строго перпендикулярная опорная поверхность (47). Если отсутствует возможность обзавестись второй стойкой, можно отпилить и «родную», особенно если для вас актуально только «мебельное» использование.

Снимаем верхнюю часть станка (48) и ставим на новое место (49). Вставив в патрон сверло с центром, делаем на столешнице отметку (50).

Отступив от полученной отметки 34 мм (51), ставим упор (квадратная алюминиевая труба) перпендикулярно оси стола (34 мм — это расстояние от кромки до центра чашки эксцентрика). Сквозь имеющиеся в трубе отверстия размечаем точки её крепления (52). Сверлим отверстия (53) и закрепляем трубу (54).

Удачно подошли сборочные саморезы от раздвижных дверей шкафа-купе.

Неплохо бы проверить, что получилось. С помощью кондуктора сверлим в торце обрезка отверстие диаметром 6 мм (55). Используя это отверстие, подводим брусок к упору (там есть штырь) и сверлим чашку под эксцентрик (56). Всё, как положено (57)! Не забываем установить нужную глубину чашки (58).

Для монтажа мебельной конструкции отверстие диаметром 6 мм под шток эксцентрика всегда легко рассверлить до требуемого диаметра (например, 7 мм) сверлом по металлу.

Теперь будем сверлить чашки диаметром 35 мм и глубиной 11,5 мм для установки петель. К имеющемуся упору добавляем профиль толщиной 12 мм (59), закрепляем его (60). И опять пригодились винты от дверей (от опорных роликов) шкафа-купе (61). Расстояние от упора до центра отверстия уже не 34 мм, а 22, что и нужно для чашки петли: 22 мм — это сумма радиуса чашки (17,5 мм) и отступа от края двери (4,5 мм).

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: отступ может варьироваться для разных моделей петель. Он зависит от высоты установочной площадки, толщины материала корпуса и заданного смещения дверей от корпуса. Например, у фирмы Hettich значение отступа сведено в таблицы в зависимости от вышеназванных параметров, и среднее значение составляет как раз 4,5 мм.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Выставляем заданную глубину (62) и сверлим (63). И снова всё точно (64)! Только стружки больше.

Единственный узел станка, который подвергся доработке, это упор для задания глубины сверления. Вместо пластикового кольца и шпильки с указателем был изготовлен металлический «силовой» упор, поскольку именно жёсткое ограничение глубины чашки необходимо для качественной присадки фурнитуры.

На станке сверлим чашки под петли и ставим петли на дверцы. Монтажные планки устанавливаем на стойки корпуса (65). Эти петли — быстрого монтажа — просто защёлкиваются на планках. А для снятия двери достаточно нажать кнопку сзади петли. Это удобно, скажем, для смены полок или изменения их высоты.

Тумба получилась очень вместительная (66). И смотрится аккуратно (67).

Автор: Игорь Калинин

Статья опубликованы в выпуске журнала «Инструменты» серии «Потребитель» Осень-зима 2011