Триммеры и мотокосы: выбор, обслуживание, типичные неисправности

Одна из наиболее трудоёмких задач в летний период — борьба с постоянно разрастающейся травой, как на самом участке, так и вокруг него. Казалось бы — прошло лишь несколько дней, а у забора снова крапива чуть ли не по пояс, и одуванчики вот-вот дадут семена. А значит, снова вооружаемся и начинаем наступление на зелёное воинство.

Но чем вооружаться? Рынок предлагает множество решений на любой вкус и кошелёк. В этой статье мы расскажем об устройствах, предназначенных для кошения травы. Не столько газонной (для этого есть газонокосилки, им посвящена отдельная статья), сколько самого обычного разнотравья, которое никто не сажает и не поливает, а растёт оно тем не менее очень быстро.

«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»

«Устройство для кошения травы, держится руками, работает леской или ножом» — как его назвать? Вопрос, казалось бы, элементарный: о чём речь, представить легко… а вот с терминологией проблема. Мало того что фирмы-производители могут называть их по-разному, так ещё и переводчики порой подбирают совершенно неожиданные определения. Ещё веселее становится, если техническая документация была написана, скажем, в Японии, потом была переведена на какой-нибудь европейский язык, а с него — на русский. Пожалуй, в этой категории малой моторной техники можно найти больше всего определений, обозначающих одно и то же. Иногда встречаются названия «травокосилка», «газонокосилка» или «ручная газонокосилка», некоторые модели называют «кусторезами». Внутри продукции одной торговой марки это вполне нормально, но другие компании под этими названиями подразумевают совсем иную технику.

Чаще всего используются два других термина: триммер или мотокоса. Одно — калька с английского, второе — из русского языка. Мы будем использовать оба, но для каждой разновидности этой техники — своё значение, в зависимости от расположения двигателя. Всё просто: у триммера двигатель находится внизу, рядом с режущим устройством, у мотокосы — наверху, а крутящий момент передаётся через вал.

Заметим также, что и отдельные особенности триммеров и мотокос, в частности форму рукояток, разные производители тоже обозначают по-разному. Но об этом — немного позже.

КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ?

Возможности триммера или мотокосы определяет в первую очередь установленный на них двигатель. Вариантов тут всего два: электрический или бензиновый, а разновидностей — три: электромотор может получать питание или от сети, или от аккумулятора. От мощности двигателя зависит и «весовая категория» аппарата.

Самые простые — электрические триммеры. Поскольку двигатель расположен внизу, вес его не может быть чересчур большим: держать будет неудобно. Это модели с мощностью в пределах 300–600 Вт, диаметром лески 1,2–1,6 мм. Назначение — в основном уход за газонной травой.

В бурьяне расход лески сильно увеличится, но, если не запускать, можно косить и «мягкие» молодые сорняки. Бензиновых триммеров не бывает — вес слишком велик.

Триммер в режиме кромкореза. Опорное колесо в этом случае — огромное подспорье

У электрических мотокос мощность больше, леску можно использовать толстую — 2,0, а то и более миллиметров диаметром. На многие реально поставить и диск. Работать просто, ограничение одно — косить только в радиусе нескольких десятков метров «от розетки», к тому же придётся контролировать провод удлинителя. Мощность — порядка 1,0–1,3 кВт, большую может не выдержать электросеть или удлинитель.

Аккумуляторные триммеры и мотокосы появились на рынке относительно недавно, но направление весьма перспективно. Современные никель­кадмиевые и литиево‑ионные аккумуляторы способны работать на одной зарядке по нескольку десятков минут, этого достаточно для обкашивания площадей, исчисляющихся несколькими сотнями квадратных метров. Для небольшого приусадебного участка — вполне достаточно. Аккумулятор располагается на верхней части триммера, так что двигатель может быть как маленьким, так и довольно мощным, как у небольших мотокос. Обычно двигатель ставят внизу, чтобы не тратить энергию на вращение вала, но есть и модели с «мотокосной» компоновкой. Удобство — независимость от сетевого кабеля, недостаток — пока ещё довольно высокая цена. Впрочем, их стоимость постепенно падает, а многие производители выпускают целые линейки садовой техники, способной работать от одного и того же аккумулятора, так что на его покупке можно сэкономить.

Электрические модели интересны и тем, что среди них (особенно триммеров) больше всего разнообразных дизайнерских решений. Продукция ориентирована в значительной степени на «слабый пол», тут одинаково важны удобство, лёгкость и красота.

Выбор в категории бензокос ещё более велик, хотя вопросы дизайна отходят на второй план: бензокосы в общем куда более похожи друг на друга. При сравнимой мощности электрических и лёгких бензиновых мотокос вес их примерно одинаков, но верхняя граница мощности бензиновых моделей — 3­4 л. с. Впрочем, в быту такие не нужны, это косы для продолжительной профессиональной работы. Наиболее популярное значение мощности мотокос — примерно 1 кВт для электрических и 1 л. с. (0,7 кВт) для бензиновых. Фактически это сходные по мощности косы: у электрических моделей указывается потребляемая, а у бензиновых — выходная мощность.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Двигатель

Электродвигатель — устройство, что называется, массового применения, для пользователя знакомство с ним обычно проходит на уровне «нажал на кнопку — и завертелось». Если же не завертелось или, что хуже, задымилось — дорога или в сервис, или за инструментом. В домашних условиях обычно можно только проверить контакты или заменить щётки (на многих двигателях и щёток­то нет). Некоторые модели могут содержать в себе и дополнительные элементы: устройство для поддержания равномерной частоты вращения независимо от нагрузки, предохранители для защиты от перегрузки и короткого замыкания, какие­нибудь светодиоды­индикаторы (особенно аккумуляторные разновидности), устройства плавного пуска (характерные именно для мощных мотокос). Всё это, хотя и полезно, но в домашних условиях не регулируется, не чинится и очень редко портится. Некоторые производители ставят всё что нужно «по умолчанию»: в конце концов речь идёт о небольшой и недорогой электронной схеме, расположенной рядом с мотором. Сами моторы в целом одинаковы.

С бензиновым двигателем всё куда сложнее. «Классика жанра» — лёгкий и недорогой двухтактный мотор — постепенно сдаёт позиции. Причина одна — несоответствие экологическим стандартам. Многие производители постепенно начинают переходить на более сложные и дорогие моторы. Их более высокая начальная стоимость компенсируется, в частности, экономией на топливе при продолжительной работе: ведь бензин тоже недёшев, а в «двухтактнике» немалая его часть просто теряется. «Нецелевое расходование» топлива можно значительно снизить, если хорошо смешивать топливо в камере сгорания и создавать оптимальные условия для его горения. Также можно продувать цилиндр воздухом перед впуском каждой новой порции смеси, чтобы полностью удалять из камеры сгорания выхлопные газы. Эти две технологии сейчас и используются при производстве новых двухтактных двигателей. Разные производители могут называть их по­разному, но эти разработки обеспечивают соответствие как минимум стандарту Евро 2. В некоторых странах продажа техники с обычными двухтактными моторами просто запрещена, у нас таких ограничений пока нет. Важных для пользователя технических отличий «внутри» двигатель не имеет, то есть отличий­то много, но ремонту в домашних условиях он поддаётся плохо. Всё равно в быту моторы «погибают» чаще от неправильной эксплуатации, чем от износа или просчётов при конструировании. «Снаружи» отличий может быть больше, тут, как всегда, интересна конструкция и особенности
техобслуживания воздушного и топливного фильтров и наличие систем лёгкого запуска: дополнительных пружин в стартёре, праймера, а иногда устройств автоматической декомпрессии или декомпрессионного клапана (это разные системы, клапан нажимается вручную, «автомат» можно увидеть только при разборке).

На мотокосах иногда устанавливают и четырёхтактные моторы. Они надёжнее, экологичнее, не требуют добавки масла в бензин и сливания топливной смеси из бака перед хранением. К тому же такие двигатели меньше шумят, и звук выхлопа у них не настолько резок. Правда, для четырёхтактного мотора требуется вводить в конструкцию газораспределительный механизм и отдельную систему смазки моторным маслом, в итоге конструкция усложняется и утяжеляется. Да и на работу ГРМ требуется дополнительная мощность двигателя, а значит, мощность на выходе несколько снизится. К тому же обычный «четырёхтактник» нельзя сильно наклонять: если подача масла к деталям прекратится, двигатель выйдет из строя. Лишь в последние годы появились достаточно лёгкие и компактные моторы, способные работать под большими углами наклона, почти такие же лёгкие, как двухтактные, но обладающие большим ресурсом, что важно для профессиональной техники.

Такие моторы выпускают несколько компаний, конструкция может различаться по способам сохранения масла в картере при наклоне и его подачи к клапанам. Есть и промежуточные варианты: «четырёхтактники», работающие на топливной смеси. Моторного масла им не надо, смазка деталей происходит, как и у любого двухтактного, за счёт масла в смеси.

Штанга

Видов штанг всего два: прямая и изогнутая. И здесь между триммерами и мотокосами существенная разница: у мотокос внутри штанги проходит вал. Именно поэтому штанги мотокос выглядят довольно просто: стальная или алюминиевая трубка диаметром 22–28 мм. Вал для изогнутой штанги, разумеется, должен быть гибким, в прямую в качестве вала часто ставят кованый пруток. Вал вращается на подшипниках и поддерживается внутри несколькими дополнительными опорами, чаще всего втулками, но попадаются и шарикоподшипники. Полностью собранная коса имеет длину 1,5–2 м, транспортировать и хранить её не всегда просто, по крайней мере в багажник легкового автомобиля она, скорее всего, не войдёт — придётся раскладывать сиденья. Некоторые модели выпускаются с разъёмными штангами. Это как минимум экономит место, а у многих производителей к моторной «половинке» косы можно прикрепить дополнительные насадки, к примеру кусторез, мини­культиватор или цепную пилу­-высоторез. Следует только учесть, что разъёмная штанга — это ещё один узел, его элементы могут сломаться, и стоить такая коса будет немного дороже.

Косы с изогнутой штангой не так популярны, как с прямой, но у них есть преимущество — лучший обзор обрабатываемого участка

Отдельный тип мотокос — ранцевые. Двигатель крепится за спиной, от него идёт гибкая штанга, которая соединяется с жёсткой. В быту они не применяются, а вот для профессиональной работы удобны.

Штанги у триммеров обычно выполняются совместно с задними рукоятками. Особых нагрузок они не несут, длина штанги меньше, сами триммеры предназначены для более «деликатных» работ, а возможностей у них больше. Часто устанавливается раздвижная телескопическая штанга, которая позволяет и уменьшить общую длину при хранении (пусть даже на десяток­-другой сантиметров), и развернуть триммерную головку вертикально или под другим углом в положение, удобное для обкашивания краёв газонов. Встречаются триммеры, у которых можно отрегулировать угол наклона головки относительно штанги, это помогает не только при подгонке «под себя», но и, например, при кошении под кустами, скамейками или неровных участков вроде альпийских горок. Есть также разъёмные (только для уменьшения габаритов, другое оборудование на верхнюю часть триммера поставить нельзя, да в ней, кроме провода и выключателя, и нет ничего) и даже складные разновидности. В общем, это тот элемент, на котором «отрываются» и конструкторы, и дизайнеры.

У большинства триммеров угол между штангой и осью вращения двигателя можно менять. Это сделано для того, чтобы удобнее было стричь газон под скамейками, низко нависающими кустарниками и т. д.

Мотокосы с разборной штангой гораздо удобнее в транспортировке — они легко помещаются в багажник автомобиля

Редуктор

За исключением «экзотики», о которой чуть ниже, редуктор ставится на мотокосы с прямой (в крайнем случае слегка изогнутой) штангой. Нужен он для передачи крутящего момента от штанги к режущему оборудованию, находится в нижней части штанги. На косах с жёстким валом без редуктора не обойтись, да и нагрузки на гибкий вал в прямой штанге уменьшаются. Технически редуктор — две шестерни, расположенные под углом друг к другу, установленные в общей сложности на трёх или четырёх (тогда можно встретить термин «усиленный редуктор») шарикоподшипниках. Корпус обычно из алюминиевого сплава, на лёгких моделях бывает пластиковым. Большинство редукторов — обслуживаемые, сбоку на корпусе находится болт, отвернув который можно пополнить запасы смазки. Если такого болта нет, предполагается, что обслуживать редуктор незачем — смазка рассчитана на весь срок службы. Редукторы понижающие, передаточное число — в пределах 1,2–1,4, то есть крутящий момент на выходном валу выше, а частота вращения — ниже, чем у двигателя.

Что касается «экзотики» — обычных прямых понижающих редукторов, то смысл тот же: увеличить «мощность», вернее, всё­таки крутящий момент. Дело в том, что у маломощного, но высокоскоростного электродвигателя есть свои преимущества, а чересчур большие обороты режущего оборудования попросту не нужны. Такие редукторы ставят между мотором и выходным валом, у мотокос редуктор может быть установлен или внизу, или вверху, в корпусе. Впрочем, подобные модели — буквально единичные образцы из общего числа представленных на рынке.

Рукоятки

Это как раз та самая часть, в которой «трудности перевода» особенно актуальны, и дизайнеры тоже не забывают отметиться. Почти всегда по тексту можно догадаться, о чём речь, но иногда для понимания требуется и картинка. Правая рука может держать косу за заднюю рукоятку (в основном для триммеров), за ручку на корпусе мотора (электрокосы), за утолщение между бензиновым двигателем и штангой или, симметрично левой, за соответствующую рукоятку. Важно то, что кнопка или рычаг включения управляются правой, ведущей рукой, хотя почти все косы можно перенастроить и «под левшу». А вот тип рукоятки указывается в зависимости от того, за что держится левая рука. Вариантов тут немного меньше.

Самый простой тип рукоятки — её отсутствие. Для особо лёгких триммеров весом до пары килограммов и мощностью до 300 Вт передняя рукоятка не обязательна. На немного более мощных моделях триммеров появляется небольшая жёстко закреплённая расположенная над штангой перекладина, которую можно придерживать левой рукой. Чаще всего её называют Т‑образной.

Технически простая, но универсальная D‑образная (она же петлеобразная, она же О‑образная) передняя рукоятка ставится и на триммеры, и на мотокосы. Есть возможность регулировки по углу наклона, и почти всегда, кроме некоторых триммеров, по высоте расположения на штанге. Бывает, что совместно с ней на штангу устанавливают небольшую поперечную ручку, которая не позволяет шагнуть вперёд и подставить ногу под удар ножом или леской. Вообще конструкция кос такой «встречи» не предусматривает, но «умельцы» находятся при работе с любым инструментом. Так что это просто дополнительная мера предосторожности.

Следующий, довольно редкий, тип — J‑ или С‑образные рукоятки. Они изредка встречаются на мотокосах с американскими «корнями». Изогнутая трубка, закреплённая над штангой, простая, может регулироваться, довольно удобна при работе и в поле, и в стеснённых условиях. Сейчас попадается разве что на единичных моделях в линейках крупных производителей.

Органов управления на всех этих рукоятках нет, все они — для работы «ведомой» рукой. «Ведущая» располагается где­то сзади, то есть как следует размахнуться не удастся. Этого недостатка лишён наиболее популярный тип рукояток для мотокос — две ручки, расположенные с разных сторон от штанги. Вариантов их названий очень много: «велосипедная», «мотоциклетная», «бычьи рога» — это вполне понятно. Но их часто тоже обозначают буквами: T, C, J, U — в зависимости от того, с какой стороны смотреть и где как принято. Важно то, что такие рукоятки позволяют делать более размашистые движения при работе, а провода и тросы управления выведены далеко за пределы мотора. «Велосипедные» рукоятки не заменяемы другими, вернее, с их сменой придётся менять и механизмы управления. Большинство представленных в обзоре мотокос — именно с такими рукоятками, но почти все они имеют модификации и с D‑образными: в стеснённых условиях, для точного подстригания травы и при хранении D‑образные удобнее, на открытой местности преимущество за «велосипедными».

Очень часто между штангой косы и её рукояткой устанавливают антивибрационные элементы. Особенно это характерно для бензиновых мотокос с «велосипедными» рукоятками. Варианты исполнения могут быть различными, но чаще всего применяются прокладки из мягкого материала. Свою долю в снижение вибраций вносят и сами ручки управления, тут тоже разные производители предлагают разные решения. Не исключается наличие антивибрационных элементов и на «задних» разновидностях рукояток.

Некоторые рукоятки состоят из двух раздельных половин, но большинство — целиковые, как руль велосипеда. Крепление к штанге и регулировка положения — в основном ключом, но бывает и безынструментальная. Иногда соединительный узел крепится на штангу с помощью ключа, а отрегулировать наклон можно без инструмента, половины рукоятки могут быть симметричными или по­-разному изогнутыми, иногда ручка для правой руки имеет «закрытый эфес», чтобы не повредить руку о какое­-нибудь препятствие при слишком широком замахе… в общем, снова передаём привет дизайнерам и рассматриваем эти особенности на фотографиях.

Наибольшей популярностью на российском рынке пользуются бензокосы с прямой штангой и рукоятками велосипедного типа. Они наиболее эффективны, могут стричь любую траву, легко расправляются с молодой кустарниковой порослью. А наиболее мощные даже способны валить небольшие деревья

К мотокосе с «велорукоятками» обязательно в комплекте идёт плечевой ремень или ранцевая подвеска, у которой ремни на два плеча. Необходимый элемент — бедренный щиток, который гасит удары и вибрацию от работающего инструмента

РЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Почти всегда в его роли выступает триммерная головка: пластмассовая катушка в пластмассовом же корпусе. На катушку наматывается леска, круглая или более сложного сечения. Чем толще леска, тем она износоустойчивее. По мере износа из катушки подаются новые отрезки лески. Подача может быть ручной (крайне редко), автоматической, когда леска немного выходит при каждом включении (для небольших кос и тонких лесок, иначе расход неоправданно возрастает), или, чаще всего, полуавтоматической (чтобы выдвинуть новую порцию лески, надо слегка ударить вращающейся «головкой» катушки по твёрдой поверхности).

Мотокосы с прямой штангой могут работать и дисковым ножом — стальной «звёздочкой» с двумя, тремя или четырьмя лучами. Для изогнутых штанг использование ножа недопустимо: гибкий вал попросту не выдержит нагрузки. Исключения есть, но во всём мире их можно пересчитать по пальцам, это модели от дорогих производителей. Максимальный наружный диаметр диска указан в инструкции, превышать его нельзя. Точить диск тоже нельзя, даже если он и кажется недостаточно острым: при заточке неизбежен дисбаланс, который быстро выведет редуктор из строя. Посадочный диаметр дисков — 1 дюйм (25,4 мм), на старых моделях могли использовать диски с диаметром 20 мм.

Некоторые косы могут работать и с другими видами режущего оборудования. Это пластиковые ножи, как обычные, так и кассетные (диски со свободно вращающимися внутри режущими элементами), головки, куда вставляются толстые отрезки лески, или ножи, похожие на диск от циркулярной пилы, для работы по кустарнику. Иногда такие режущие элементы входят в штатную комплектацию, чаще их можно приобрести отдельно (если это разрешено инструкцией). На особо мощных «кусторезах» катушка с леской, бывает, предлагается только как опция. Если к «разъёмным» косам предусмотрены дополнительные насадки, потенциальные возможности таких моделей ещё более увеличиваются.

Режущее оборудование может крепиться на выходной вал гайкой или прикручиваться к нему болтом, иногда бывает значимым и направление вращения вала. Чтобы сменить диск или катушку, надо заблокировать вал (обычно металлическим прутком, гвоздём либо специальной кнопкой). После этого катушку или её крепёж можно открутить. Довольно часто резьбовое соединение вала имеет левую резьбу, об этом тоже надо помнить.

Любое режущее оборудование должно закрываться защитным кожухом. Тут варианты исполнения бывают самые разные, с креплением на штанге или на редукторе. Если коса работает и леской, и диском, могут прилагаться два разных кожуха: один универсальный или на небольшой кожух для ножа при работе с леской крепится дополнительный, большего диаметра. На кожухе для лески обязательно имеется стальная режущая пластина — нож для отрезания излишков лески. Некоторые кожухи «для ножа» имеют впереди выступ, чтобы косой не пытались работать, как копьём (её в таком положении не удержать, «пилить» можно только сбоку). Выступ может быть и на кожухе триммеров. Если на нём закреплено небольшое колёсико, триммер способен работать как кромкорез.

Некоторые триммеры дополнительно оснащают парой колёсиков для соблюдения точной высоты обработки. Также на головке может крепиться откидная проволочная штанга, диаметром чуть больше диаметра лески. Она нужна для защиты полезных растений от случайного срезания — при работе, например, рядом с цветами эта «мелочь» способна сильно помочь.

И последний, но немаловажный элемент у косы — подвеска. Если аппарат весит более 4 кг, косу с помощью ремня вешают на плечо. Для более продолжительной работы используют ранцевую «сбрую», надеваемую на оба плеча. Варианты исполнения тут тоже разнообразны. Иногда подвеска снабжается пластиковым «фартуком», который при работе прикрывает бедро. Коса крепится к ремню с помощью карабина или крюка из толстой проволоки.

КАК ВЫБРАТЬ?

Итак, разновидностей мотокос довольно много. Чтобы подобрать подходящую по параметрам, сначала надо определиться с фронтом работ. Если речь идёт о садовом участке, сгодится триммер или электрокоса, если важна автономность — бензиновая. Аккумуляторные модели могут работать в обоих случаях, но они сравнительно дороги и всё равно требуют подзарядки — на большие объёмы работ в удалении «от розетки» они не рассчитаны. Мощность для бытового пользования особого значения не имеет, киловатта для электрических или одной лошадиной силы для бензиновых более чем достаточно для работы на площади в несколько «соток». Для профессионального и интенсивного использования лучше выбрать бензокосы помощнее. Если основная задача — уход за газоном, правило другое: чем легче, тем точнее можно обработать траву, и тут преимущество у триммера.

Если планируется работать ножом, нужна коса с прямой штангой. Большинству дачников нож не нужен: объёмы не те, а перенастройка займёт слишком много времени. Другое дело, если использовать косу для обработки участков с мощными сорняками и кустами — тут без ножа не обойтись. Сено для животных косят только ножом: обрезки лески в корме недопустимы.

И последнее, что нужно представлять — годовой объём работ. Бензокоса с простым двигателем может иметь ресурс в 50–100 моточасов, чем сложнее мотор, тем обычно больше ресурс и всей косы. Если объём работы в год невелик (несколько «соток» огорода или не более 10 моточасов), особого смысла тратиться на самые современные модели нет. Если же предполагается интенсивная эксплуатация (и средства позволяют), то, конечно, есть смысл взять технику уровнем выше.

Аккумуляторные технологии шагнули так далеко вперёд, что современные триммеры с питанием от литиево‑ионных батарей легко выкашивают даже высокую и перестоявшую траву

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Конечно, в любой инструкции по эксплуатации всё написано. И конечно, этот раздел очень редко читают. И уж само собой разумеется, что прочитавший сразу же забудет большую часть написанного, предпочитая изучать правила ТБ в прямом смысле «на собственной шкуре». Сделаем акцент только на минимуме.

Прежде всего, перед работой необходимо соответствующим образом одеться. Скошенная трава вылетает с большой скоростью, к тому же при работе велики шансы зацепить камушек или веточку. Защита самой косы закрывает оператора от прямых попаданий, но кое-что всё равно может долететь, в том числе и рикошетом. Некоторые растения ядовиты, особенно этим славится расползшийся в последнее время по средней полосе России борщевик: его сок, попав на кожу, становится причиной серьёзных, долго не заживающих химических ожогов. Правда, такое воздействие сок борщевика оказывает только на прямом солнечном свету. Если вовремя его смыть, ничего страшного не случится. Поэтому, невзирая на погоду, обязательны штаны из плотной ткани (старые джинсы подойдут лучше всего, всё равно после работы их придётся отстирывать от остатков травы). Очки желательны, особенно при кошении сложных мест: даже маленькая травинка, «удачно» попав в глаз, может нанести травму. Это неприятно, больно,
и, как ни лечи, заживать глаз будет минимум несколько дней. Всё это относится не только к оператору, но и к окружающим, и к домашним животным. Посторонние в зоне работы не нужны.

Что касается самой косы — правила тут стандартные. Соединения должны быть затянуты, защита установлена. Для электрических аппаратов, чтобы при рывке вилка не вылетала из розетки, шнур удлинителя должен быть закреплён, для чего на корпусе есть различные крючки. Если леска и тем более нож случайно задели провод удлинителя, работу надо прекратить и проверить его целостность. Триммерами косят только в сухую погоду, электрокосами с некоторой осторожностью можно работать и после дождя. Бензокосы в этом отношении универсальнее, но, работая ими, надо позаботиться и о наушниках: если полчаса держать на расстоянии метра от ушей работающий двигатель, звон в ушах гарантирован.

Режущее оборудование не должно иметь повреждений. Не стоит использовать леску больше допустимого диаметра, катушка быстро выйдет из строя. Никакая проволока или иные заменители недопустимы: скорее всего, дело кончится тем, что проволока запутается в защите и заблокирует работу двигателя, попутно испортив защиту или катушку. Что касается ножа — тут надо быть осторожным вдвойне: зубчатый металлический диск, вращающийся со скоростью примерно 150 об/с — вещь крайне опасная, простые камушки он кидает на несколько десятков метров.

Мотокоса — не самый опасный инструмент, но защитная экипировка здесь тоже не будет лишней. Очки необходимы всем, обрезки травы, попавшие в глаз, не сулят ничего приятного. Наушники и перчатки обычно используют профессионалы, но они не помешают и частному пользователю — работать с ними гораздо легче и удобнее

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОС

Для триммеров и электрокос с изогнутой штангой всё просто. Требуется только менять леску. У обслуживаемых редукторов примерно раз в 50 часов или раз в год надо отворачивать винт и добавлять консистентную смазку. У бензокосы всё сводится в основном к обслуживанию самого мотора — периодической очистке воздушного фильтра. Обычно нужно просто снять фильтр, продуть (иногда пропитать маслом) и поставить на место. Примерно раз в год (или при ощутимом снижении мощности) нужно проверять состояние топливного фильтра. Он находится в баке, достать его можно с помощью изогнутой проволоки. Чаще всего после продувки фильтр можно ставить обратно. Если в глушителе есть искрогаситель, его тоже время от времени надо очищать.

Если двигатель работает на смеси бензина и масла, после работы нужно слить её из бака, завести косу и дождаться, пока мотор не выработает остатки. Моторы, работающие на чистом бензине, слива топлива не требуют.

Но самое главное — это чистота. Любую косу необходимо очищать после работы. Причём не только зону режущего инструмента, в которой скапливается «каша» из остатков травы, но и вентиляционные отверстия двигателя. У бензиновых машин к этому списку добавляются рёбра охлаждения цилиндра. Если не очищать их, то там со временем нарастает своеобразная «шуба» из смеси пыли и высохших обрезков травы, которая резко ухудшает отвод тепла. Так что пренебрежение «нормами гигиены» в этом случае может оказаться чревато перегревом и выходом из строя двигателя. А это, напомним, самая дорогостоящая часть бензокосы, и его ремонт может влететь в такую копеечку, что проще купить новый инструмент.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Основная неисправность во время работы — сломавшаяся катушка. Нагрузки на неё велики, удары о землю тоже не добавляют прочности. Ремонт прост — замена. Катушка — это «расходник», гарантии на неё нет, а цена может неприятно удивить. Если есть желание продлить срок службы полуавтоматической катушки, надо чаще вытягивать леску вручную или внимательнее выбирать место удара о землю. Безопаснее всего в меру твёрдая и ровная почва.

Другие неисправности обычно связаны с двигателями, а ещё чаще — с их перегревом от длительной или тяжёлой работы. Тут совет только один — не пытаться работать бытовой косой долгое время. У электрической степень нагрева легко определить, дотронувшись до кожуха мотора. Бензиновые обычно рассчитаны на непрерывную работу не более времени сжигания одного топливного бачка. Профессиональные модели допускают и более длительное непрерывное использование. Обкатка методом «выжечь бачок на холостых» недопустима, но первое время не стоит и перенагружать мотор. Диск лучше ставить после расходования хотя бы одного-двух объёмов топливного бака. Напомним ещё раз: диски затачивать нельзя!

Электромоторы боятся влаги, бензиновые сильно теряют мощность от засорения фильтров, причём простые, занимающие несколько минут операции по их очистке могут буквально дать двигателю «второе дыхание». И здесь всё просто: если относиться к технике бережно, то и она не подведёт.

Ещё одна, часто встречающаяся неисправность бензокос — «не заводится» — примерно в половине случаев устраняется очень просто. Прежде чем идти в сервис, надо попробовать заменить топливную смесь. Чем меньше мотор, тем он чувствительнее к качеству топлива. Рекомендуется использовать бензин, купленный не более месяца назад, а смесь теряет свои свойства ещё быстрее, буквально через несколько дней или недель. Большинство остальных неисправностей редки и требуют либо навыков в ремонте, либо запасных частей, которые можно добыть только в сервисе.

Полуавтоматическая триммерная головка (катушка) в разобранном состоянии

Статья опубликована в выпуске журнала «GardenTools» серии «Потребитель» ВЕСНА-ЛЕТО 2014.
Архив pdf всех выпусков смотрите по ссылке: https://master-forum.ru/category/magazine/