Верстаки: ликбез, как сделать своими руками, готовые решения

Имеющиеся в продаже столярные верстаки — это в большинстве своем так называемые школьные (либо новые, либо б/у, полученные из всевозможных учебных заведений, ошибочно сокращающих программы трудового обучения). Главный недостаток «школьных» верстаков в том, что они рассчитаны на подростков, то есть имеют высоту 74-80 см, что приемлемо только для лиц ростом около 160 см, и мало подходят людям более высоким.

Высота столешницы верстака должна быть такой, чтобы ровно стоящий человек мог опереться на нее ладонями, не сгибая рук в локтях, но и не наклоняясь. Для человека ростом 182 см это примерно 90 см. Поэтому при покупке «школьного» верстака его надо разобрать, проклеив заново все шатающиеся клеевые соединения, и надставить ножки для достижения требуемой высоты. Подобный вариант хорош тем, что дерево верстака просушено за многие годы и его не поведет. Однако для многих видов работ верстачной доски (так называется столешница верстака) 165х65 или 115х50 см маловато.

В продаже также встречаются складные верстаки под различными торговыми марками. Все они состоят из трубчатого каркаса и плит МДФ или ДСП в качестве столешницы. Последняя разделена на две части, одна из которых подвижная и образует как бы столярные тиски. Эти агрегаты имеют недостаточную жесткость и вес, отчего на них труднее работать ручным инструментом. Не всегда они выдерживают и тяжелые заготовки. При банальном пилении ножовкой автор сумел опрокинуть такой верстак, что прямо свидетельствует о его неустойчивости. Такое складное сооружение пригодно для юного моделиста, когда вес поделок менее килограмма и больших усилий к верстаку не прикладывают. К тому же интересы подростков быстро меняются, они могут забросить моделизм и столярное дело, поэтому недорогой складной верстак представляется вполне экономичным решением, тем более что зачастую он легко превращается в мольберт, чертежную доску и т.д. Справедливости ради заметим, что существует множество способов упрочнения складных верстаков, начиная от винтовых стяжек и заливки бетона в трубчатые детали и заканчивая наваркой уголков и стальных укосов.

В ходе подготовки этой статьи автор посетил несколько строительных гипермаркетов и выяснил, что самый дешевый складной верстак из алюминиевого крашеного профиля стоит менее 450 рублей. Перекосить его можно буквально одним пальцем. Более или менее пригодные для работы верстаки стоят как минимум 3500 рублей. Но и у них жесткость недостаточна, а площадь крышки (около 500х600 мм) затрудняет изготовление любой крупной поделки — все, что больше табуретки, делать на нем некомфортно, а ведь еще надо куда-то и инструмент складывать.

«Школьные» верстаки стоят от 7000 рублей, а импортные начинаются с 15 000. Верстачные тиски «китайско-русского» производства можно найти за 1500-2000 рублей, индийские — за 4000.

СВОИМИ РУКАМИ
Можно сделать верстак и своими руками. Конечно, доски, клей и крепеж тоже обойдутся в какую-то сумму, но все равно «рукотворный» верстак, скорее всего, будет дешевле, удобнее, прочнее и устойчивее покупного. На наш взгляд, лучше всего строить верстак самому, исходя из имеющегося места, материалов и инструментов. Сначала надо сделать эскиз, решить, какова будет верстачная доска по длине и ширине (высота ее расположения задается ростом столяра). Под ней можно устроить ящики для инструментов и крепежа.

Основная часть любого верстака — верстачная доска (крышка), в которую справа сбоку и слева спереди вмонтированы верстачные тиски. В их подвижных губках имеются отверстия под закладные клинья-упоры. В самой верстачной доске тоже есть ряды отверстий под клиновые упоры, причем шаг этих отверстий меньше хода губок тисков. Это позволяет зажать между клиньями, вставленными в отверстия верстачной доски и тисков, доску любой длины, лишь бы она была короче верстака.

Для продольного пиления доски зажимают вертикально в боковых или передних тисках. Впрочем, верстак может иметь только боковые (справа) тиски. От того, удастся ли вам купить столярные тиски, зависит конструкция верстачной доски. Сейчас на рынке есть несколько марок верстачных тисков, например Groz или «Зубр». Цены на них лежат в диапазоне от 1500 до 3000 рублей. Если купить тиски по какой-либо причине не удается, предлагаем несколько вариантов действий.

1. Можно купить станочные тиски (в которых зажимают детали при сверлении) и закрепить их на боковом выступе верстачной доски. Это позволит зажимать доски толщиной 70-100 мм — для любителя вполне достаточно.

2. Можно попытаться сделать верстачные тиски самому. Например так: подвижная губка тисков ходит по двум направляющим, жестко в ней закрепленным и проходящим через боковину верстачной доски; ходовая гайка заделана в доску, а ходовой винт вращается обычным образом, как в слесарных тисках. Или так: подвижная губка подпирается винтом, проходящим через выступ доски, вернее, подвижная находится в боковой выборке.

Первый вариант традиционнее, он смотрится лучше и позволяет зажимать более длинные доски, зато во втором ходовой винт работает не на растяжение между гайкой и шейкой, а на сжатие. Последнее позволяет применить не вал с трапециевидной упорной резьбой, а резьбовую шпильку с метрической резьбой большого размера (а в крайнем случае — и просто большой и длинный болт с шестигранной головкой, на которую надо будет приделать ручку в виде деревянной поперечины или штурвальчика). Когда тиски или материалы для их создания приобретены, самое время составлять точный чертеж верстака и приступать к работе.

Толщина верстачной доски (крышки) чем больше, тем лучше, но обычно равна 60-70 мм. Ее реально собрать из нескольких столярных щитов, чтобы получить в итоге желаемые 600 мм ширины и 1200-2000 мм (или сколько надо) длины, либо склеить из нескольких слоев толстой фанеры, либо скомбинировать слой толстой (12-20 мм) фанеры с подложенным под нее столярным щитом, набранным из брусков.

Опирается верстак на четыре ножки, соединенные над полом поперечинами и откосами для максимальной устойчивости. Многие столяры используют пространство под верстачной доской для шкафчика под инструменты, что заодно увеличивает устойчивость верстака. Если вес верстака все равно недостаточно велик для придания ему устойчивости, его крепят уголками к стене и/или полу. Такое решение особенно хорошо, если верстак небольшой.

Опишу только один из вариантов дальнейшей работы, которая будет полностью зависеть от вашего проекта, инструмента и имеющегося под верстак места. Сначала из сосновых или еловых брусьев на шиповых соединениях собираем каркас верстака («скелет параллелограмма») или две боковые рамы, связанные продольными досками под верстачной доской невысоко над уровнем пола. Колени, когда вы садитесь на стул перед верстаком, не должны упираться в нижний край продольной доски — это позволит вам избежать травм.

Если под верстаком запланированы ящики для инструментов, то конструкция каркаса дополняется ими согласно вашему проекту. Есть смысл разбить подверстачный объем на два-четыре отсека с отдельными дверцами, при этом один из ящиков предназначаем под краски и лаки, обшиваем его фанерой, герметизируем стыки герметиком, а дверцу из толстой фанеры снабжаем уплотнителем. Остальные объемы можно будет потом оснастить полками на нужных высотах, а вот выдвижные ящики следует предусмотреть сразу.

Когда каркас готов, приступаем к сборке верстачной доски. Набираем пакет из проструганных досок и склеиваем его, сжимая струбцинами и вклеив в торцевой паз поперечную рейку. Затем врезаем имеющиеся верстачные тиски или делаем рукотворные по предложенному выше или своему проекту. После установки тисков можно приклеить на стол лист фанеры или оргалита — она будет верхней поверхностью верстака (стоит помнить, что верхний слой фанеры — в какой-то степени расходный материал, нуждающийся в замене через несколько лет), и установить верстачную доску на шипы, которые скрепят ее с каркасом. Остается только пропитать полученное изделие олифой. Красить ее не принято (краска может оставить следы на обрабатываемых поверхностях).

Вышеописанный верстак относится к европейскому типу. Скандинавский тип отличается тем, что боковой (правый) прижим у него длиной во весь край, а рядов отверстий под клиновые упоры у него два, дополнительный ряд тянется вдоль дальней от столяра кромки верстака. Эта особенность облегчает зажим широких поделок (например дверец шкафов) под склейку, исключая их перекос. Упрощаются и все другие работы с широкими деталями. Учитывая большую практичность такой конструкции при незначительно возрастающей сложности, возможно, стоит делать верстак именно скандинавского типа.

Некоторые столяры ставят верстачную доску на сваренный из дюймовых труб и уголков (30-40 мм) каркас и привертывают его к полу анкерными болтами. При наличии сварки такой вариант даже предпочтительнее, так как железный каркас не поведет при перепадах влажности, да и устойчивость его выше. Себестоимость будет зависеть от конструкции и других условий.

ПРОСТЕЙШИЙ ВЕРСТАК
Но бывает и так, что у начинающего столяра или нет места под верстак вообще, или нет денег на покупку верстачных тисков в частности. Но отчаиваться и работать «на коленке», строгая доски на полу и упирая их в плинтус, не стоит.

Предлагаем верстачную доску, подобную тем, на которых работали еще древнеримские столяры. Она проста в изготовлении и для работы кладется на любой стол (в древнеримском варианте у нее были короткие ножки). Это длинная и очень толстая доска или мебельный щит. Примерная длина — 1,5 м, ширина — какая есть, но не меньше 20 см (лучше около 40 см), толщина — от 40 мм.

Снизу к доске нужно симметрично приклеить, посадить на шипы или привинтить два упора — ими она будет опираться на края стола, чтобы не сползти с него при работе. Сверху к доске у правого края прикрепляем поперечину, а слева, на некотором расстоянии от края, — вторую.

Из более тонких досок выстругиваем два клина. Забиваем их между поперечинами и положенной на верстачную доску заготовкой, закрепляя ее.

Справа делаем вырез примерно 50-70 мм шириной и 100-150 мм глубиной. Прежде чем его делать, снизу надо приклеить или привинтить несколько слоев дерева или фанеры, чтобы при заклинивании заготовки не отколоть край верстачной доски.

У левого края вместо бруска поперечины лучше прикрепить упор с треугольным вырезом — для узких заготовок. В линию от него к правому пропилу можно проделать отверстия под вертикальные клинья, и тогда заготовка под строгание или резьбу будет зажиматься так: левый конец — в вырез упора, в ближайшее к правому концу отверстие нужно вставить вертикальный клин, а между ним и заготовкой — еще два клина встречно. Такой — «древнеримский» — способ зажима, конечно, более долгий, чем столярными тисками, зато изготовление подобного верстака посильно любому человеку и требует только досок и минимума крепежа.

Автор: Алексей Алесковский

Полный вариант статьи с обзором имеющихся в продаже верстаков в формате pdf смотрите в журнале «Инструменты» серии «Потребитель» №16’2008